Стены из кирпича или камня считаются одними из самых прочных. Однако и они со временем подвергаются разрушению - покрываются трещинами, крошатся и даже откалываются. Не стоит оставлять такие «сюрпризы» без внимания, иначе можно упустить момент необратимого разрушения несущих конструкций.
Процесс разрушения конструкций может протекать почти незаметно и довольно длительное время либо, наоборот, быть скоротечным. Это зависит от многих факторов - ошибок в расчетах несущей нагрузки на стены и фундамент, уровень залегания грунтовых вод, геополитический и атмосферный фактор, например, расположение с подветренной стороны или рядом с большим водоемом. В не меньшей степени важно и мастерство строителей. Оценить масштабы повреждений и выяснить причины, которые способствовали их возникновению, необходимо еще до начала ремонтных работ, иначе уже через непродолжительное время проблемы опять не заставят себя ждать.
Выявим первопричину
Дефекты каменной кладки могут возникнуть по причинам конструктивного и эксплуатационного характера, и, как уже говорилось, вследствие ошибок строительства и проектирования.
Самыми затратными для владельцев загородных домов будут просчеты в архитектурном проекте здания. Увеличение этажности здания без усиления несущих конструкций, неверный расчет воздействия на грунт возводимого здания рядом с уже построенным (например, гостевой дом, баня и пр.), перераспределение нагрузки, приводящее к усилению напряжения на простенки малого сечения (окна, двери), несоответствие применяемых материалов строительства для конкретного объекта, например, здания более трех этажей, возводимые из пеноблоков без усиления несущих оснований или из силикатного кирпича - все это факторы большого риска. Они могут спровоцировать серьезные расслоения кладки, вплоть до обрушения стен.
Дорого обойдется и отсутствие необходимой квалификации у строителей. Нередки случаи, когда кирпичные стены окрашивают воздухонепроницаемыми растворами, например масляными красками или наносят неподходящие штукатурки.
Конечно, большинство работ по ремонту кладки невозможно производить в зимнее время года, но пригласить специалиста, определить причины и наметить план работ лучше в не сезон. Это и обойдется дешевле, и позволить приступить к ремонту сразу по наступлению теплых дней.
Особенно опасным фактором, запускающим довольно быстрый процесс разрушения, являются ошибки в организации дренажной системы участка - неправильное сооружение водостоков, сливов и отмостки вокруг здания (либо их полное отсутствие) гарантированно приведут к увлажнению фундамента и последующему промерзанию наружных стен.
Помимо вышеперечисленного, швы практически любой каменной кладки подвергаются «выветриванию» под воздействием атмосферных осадков (ветра, дождя, снега, изменений температур). Это снижает теплозащитные характеристики стен и впоследствии запускает процесс медленного разрушения.
Масштабные ремонтные работы лучше производить только после получения заключения специалистов, а вот заменить часть испорченной кладки или обработать трещины можно самостоятельно.
Тонкий штрих
Самым распространенным дефектом каменных стен были и остаются всевозможные трещины. В зависимости от их величины, глубины и протяженности производят необходимые ремонтные работы. Так, тонкие трещины (неглубокие) заделывают жидким цементным раствором. Предварительно их очищают от пыли, грязи и частичек камня. Удобнее всего это сделать специальным архитектурным инструментом под названием «скарпель» - в виде тонкого круглого стержня, расширяющего на конце в виде заточенной лопаточки. Скарпелью слегка расширяют трещину и удаляют грязь. Затем трещину очищают от мусора, сушат и заполняют жидким раствором при помощи растворонасоса. Таким способом заделывают несквозные трещины.
Для длинных широких трещин понадобится замок с якорем, который не позволит им расползаться дальше по кладке. Замком может послужить металлический профиль, который укрепляют в стене с помощью анкеров на противоположных концах трещины.
Далее отверстие заделывают густым раствором. Нередко на тонкие, но длинные трещины требуется ставить три и более замков. В этом случае стоит детально оценить степень и скорость разрушения, иначе анкеры могут спровоцировать еще большее расслоение кладки.
Выщербленные участки кирпича или кладки ремонтируют похожим образом. С помощью скарпели, молотка, лома, кирки или шлямбура в местах ремонта полностью удаляют единицу кирпича или камня, в котором обнаружено повреждение, а также один два вокруг него ним, а на их место устанавливают новые в виде замка (змейкой, зигзагом, не друг за другом). Стены с тенденцией быстрого разрушения, на которых образуются широкие короткие трещины, дополнительно укрепляют, например, т-образными металлическими анкерами, забиваемыми в кладку. Это позволит на длительное время остановить «расползание» кладки.
А теперь все серьезно
Значительные разрушения стен потребуют, как минимум, укрепления существующей кладки, а в идеале, точной оценки причин и ряда мер по ликвидации их возникновения.
Глубокие трещины с тенденцией к разрастанию потребуют дополнительного упрочнения. Для этого применяют «инъекции» цементного раствора. Шлямбуром (реже сверлом) делают несколько отверстий, в которые при помощи инъектора из газовой трубы (диаметром примерно 1,25 - 1,87 мм) закачивают раствор. После застывания раствора трещину закладывают новыми кирпичами по типу «замка».
Кладку разбирают слева направо, начиная с верхнего горизонтального шва. Для начала работ необходимо составление плана работ по разборке кладки.
Широкие и протяженные повреждения кладки, особенно, если стена сложена более чем в один кирпич, ремонтируется последовательно. Для этого каждую часть кладки разбирают, заменяют на новую, сушат, а затем приступают к следующему участку.
К повреждениям стен нередко приводит неправильно выполненная расшивка швов, при которой влага скапливается внутри кладки и постепенно разрушает основу. Реставрацию швов в этом случае вполне можно выполнить даже без специальных навыков. Осыпающиеся и ненадежные части удаляют скарпелью, швы зачищают до тех пор, пока раствор не перестанет сыпаться, и очищают. Далее отверстия заделывают раствором вровень с кирпичом или камнем. Такой способ не позволит влаге скапливаться в швах. Для этой цели используют известково-цементный раствор (известь поглощает воду, а цемент отталкивает), он пластичнее и прочнее обычного цементного.
Соль не добавлять
Как проверить, насколько быстро разрушается каменная кладка?
Есть простой способ. Берут специальные гипсовые пластины - маячки с датой, которые закрепляют на широком и узком месте трещины. Смещение, разрыв одной из пластин в течение 10-20 дней говорит о том, что идет быстрый и, скорее всего, даже опасный процесс разрушения стены.
К факторам, разрушающим кладку, на которые, однако, часто не обращают должного внимания, относятся высолы - водно-солевые растворы, выступающие на поверхности кирпича. Их появление свидетельствует о допущенных ошибках при организации гидроизоляции фасада, в результате чего соль выходит на поверхность кирпича и разъедает его.
Причиной могут стать и некачественные строительные материалы, с неверными пропорциями извести, ускорителей затвердевания и соли.
Для удаления высолов поверхность фасада зачищают от соли щеткой, промывают его раствором уксусной кислоты, нашатырного спирта или специального моющего средства. Однако полная очистка от белых разводов на стенах, к сожалению, не решит проблемы кардинально. В дальнейшем процесс кристаллизации соли будет происходить внутри кладки, а из-за влажности к нему присоединится и грибковое заражение. Чтобы этого не произошло, кладку обрабатывают гидрофобизатором - раствором, который заполняет поры кирпича или камня и придает им водоотталкивающие свойства. Гидрофобизаторы наносят на чистую сухую поверхность валиком или распылителем и оставляют на сутки, следя, чтобы фасад ни в коем случае не намокал в течение этого времени. Использование гидрофобных пропиток позволяет практически навсегда избавиться от высолов, а, кроме того, активно защищают от грибка, трещин и разрушений. Гидрофобизацию проводят исключительно в теплое время года
Несмотря на то, что кирпич относится к прочным материалам, он подвержен разрушениям при определенных условиях. Кирпичные дома обладают многими преимуществами, но чтобы он долго служили, за ними требуется ухаживать и вовремя ремонтировать.
Такой строительный материал, как кирпич, часто используется для того, чтобы . Кирпич считается прочным материалом. Но для того чтобы кирпичные дома служили долгое время, необходимо надлежаще за ними ухаживать.
Ремонт кирпичной кладки наружных стен позволяет вернуть прочность несущим стенам, внешний вид фасаду и останавливает начавшееся разрушение. Но перед тем как приступить к ремонту, необходимо найти причину деформации кирпичной кладки или кирпича, и устранить ее.
Причины разрушения кирпичной стены
На фасаде кирпичного дома могут возникнуть такие проблемы:
- трещины;
- выветривание швов;
- разрушение кирпича;
- выпучивание стены или ее отклонение от вертикали.
Привести к таким проблемам могут разные факторы. Это может быть усадка грунта, неправильное проектирование или эксплуатация, например, сильная вибрация, воздействие воды и так далее.
Причины разрушения кирпичной кладки
Как произвести ремонт кирпичной кладки наружных стен?
Процесс ремонта кирпичных стен во многом зависит от возникшего дефекта. Важно, перед тем как приступить к ремонту, определить, закончилось ли разрушение. Сделать это можно, использовав несложный прием. Необходимо взять лист бумаги и наклеить его на кирпич в месте его разрушения.
Если в течение нескольких дней лист останется невредим, тогда можно без опасений приступать к ремонтным работам. Разорванный лист бумаги указывает на то, что сначала нужно устранить причину разрушения. Потребуется укрепить фундамент, устранить нагрузку или провести другие действия.
Ремонт трещин
Трещины являются одной из самых частых проблем кирпичной кладки. Если возникла такая проблема, то ремонт кирпичных стен будет включать в себя заделку трещин.
Сначала при необходимо хорошо расчистить щеткой или ручной шлифмашинкой. Из трещины необходимо удалить не только частицы кирпича, но и пыль. Для этой цели часто используют сжатый воздух.
Затем при помощи распылителя смачивают поверхность трещин, чтобы они не впитывали раствор.Внутрь возникших трещин наносится раствор на основе цемента. Для его приготовления нужно взять три части песка и одну часть связующего.
В местах, где толщина трещин превышает 5 мм, нужно произвести частичную замену кирпича. Для укрепления стены используют арматуру или металлические балки.
Ремонт швов
Если швы выветрились или разрушились по иной причине, необходимо тщательно их расчистить. Лучше всего для этого использовать зубило и молоток. Металлической щеткой удалите все остатки раствора. Углубление в швах должно быть около 15 мм.
Расчищенные швы смочите водой. Затем при помощи специальных инструментов — сокола и узкой кельмы швы заполняют новым цементным раствором, приготовленным в пропорции 1:3.
Ремонт стен своими силами
Замена кирпичей и ремонт кирпичных стен
Если кирпич сильно поврежден, то при ремонте кирпичной кладки наружных стен его необходимо заменить целым. Часто перекладывают целые участки кирпичных стен.
Сначала нужно укрепить верхнюю часть стены, что не попала в зону разрушения. Затем аккуратно при помощи молотка и зубила или перфоратором удаляют поврежденные кирпичи.
Заметить и вовремя заменить поврежденный кирпич
Оставшиеся кирпичи нужно тщательно расчистить и смочить водой. Новые кирпичи также смачивают водой, а затем укладывают на место разрушенных на цементный раствор.
Для большей прочности во время ремонта кирпичных стен используют полимерцементные растворы, что отличаются высокой устойчивостью к повреждениям.
Установка пояса жесткости
В некоторых случаях, когда остановить деформацию сложно, на здании устанавливают пояс жесткости. Специальная металлическая конструкция может быть установлена по всему периметру или на месте разрушения кирпичной стены.
Существуют различные способы ремонта кирпичной кладки. По истечении времени на наружной кирпичной стене дома появляются дефекты, которые выглядят в виде небольших, размером до 5 мм трещин либо швов между кирпичами, которые начинают сыпаться. Все эти неприятности приводят к ослаблению несущих стен вашего дома, ухудшению теплоизоляции стен и если их вовремя не устранить, в ослабленные места будет попадать влага, что еще больше усугубит положение.
Основные причины медленного разрушения стен можно выделить следующие:
- Изначально неправильная кладка кирпича. Плохо соблюдалась технология перевязки кирпича, недостаточно качественный раствор.
- выполнен без соблюдения основных правил, что привело к его усадке. В этом случае трещины в кирпичной кладке появляются под кровлей здания.
- Чрезмерная нагрузка на стены бетонных потолочных перекрытий, вследствие чего трещины появляются внизу ближе к фундаменту.
Рассмотрим два случая:
- Восстановление швов кирпичной кладки.
- Заделка трещин в кирпичной стене.
Восстановление швов кирпичной кладки
Заделка швов известковым раствором
Чтобы остановить высыпание швов между кирпичами, первым делом металлической щеткой удаляем весь трухлявый раствор, доходя до его твердого состояния. Затем уже обыкновенной щеткой-сметкой убираем всю пыль, которая осталась в швах между кирпичами.
Готовим раствор из гашеной извести. Негашеная известь при застывании будет набухать и пытаться вылезть наружу, не давая стяжного эффекта. В известь добавляют песок в пропорции: 1 часть извести + 3 части песка, перемешивая с водой. Песок лучше брать речной, промытый, так как овражный в своем составе имеет частички глины, что придаст швам желтый цвет.
Перед процессом пломбировки известковым раствором проблемные участки смачивают водой и с помощью расшивки заталкивают раствор в поврежденные места. После застывания известкового раствора швы зачищаются наждачной бумагой.
Заделка трещин в кирпичной стене
Если в кирпичной стене вашего дома появились трещины размером до 5 – 8 мм, нужно поступить следующим образом. Зачистить швы в местах распространения разрушений перпендикулярно трещинам так, чтобы в эти места швов возможно было вставить диаметром 6 – 8 мм, а в отдельных случаях можно и толще, в зависимости от ширины шва. Затем места где проложена арматура заделываются раствором бетона.
Металлическая стяжка по периметру стены
Бывает, что этот метод не дает положительных результатов, тогда прибегают к способу ремонта кирпичной кладки, используя стяжку стены по периметру с помощью металлических профилей. Иными словами, в зависимости от размеров всей стены, с помощью электросварки сооружают каркас из крупного металлического размером в пределах 63 – 110 мм, который примыкается к углам дома и стягивается (приваривается) между собой в нескольких местах по периметру стены металлической полосой. В «нескольких местах» – это вверху, посредине и внизу. После того как стяжка установлена, нужно повторить устранение трещин с помощью арматуры.
Если размеры трещин достигают более 10 мм, опытные мастера рекомендуют в этих местах разбирать старую кладку и выкладывать новую.
Примечание: все работы по устранению дефектов нужно проводить после того, как трещины достигнут своего максимального размера и перестанут увеличиваться.
Если на кирпичных стенах имеются трещины глубиной более 10 мм, то за ними надо установить наблюдение (глубину измеряют металлической линейкой или тонким прутом). С этой целью на трещины в нескольких местах наклеивают бумажные или гипсовые маяки (рис. 2.37) шириной 50…100 мм, толщиной 6…10 мм. Если стены оштукатурены, то в местах установки маяков штукатурку сбивают, расчищают швы кладки, очищают кладку и швы ее от пыли и промывают водой. Нельзя ставить маяки на неочищенную и непромытую кладку, так как они не будут сцепляться с ней и увеличение трещины в кладке не отразится на гипсовом маяке. На маяках пишут дату их установки. Если, например, через две-три недели после установки на маяках не появятся трещины, это значит, что деформация стены прекратилась. Срок контроля деформаций по маякам назначают в зависимости от предполагаемых причин деформаций.
После этого можно начинать устранять трещины. Их очищают от грязи и пыли и заполняют жидким цементным раствором, нагнетая его внутрь, например, спринцовкой. Широкие трещины (более 5 мм) заделывают так.
Рис. 6. Установка гипсовых маяков
Если трещины имеют значительную ширину, то для скрепления кладки часто ставят анкеры или балки (металлические связи).
Выкрошившиеся швы кладки с образованием трещин лучше заделать глиняным раствором с добавлением кирпичной крошки.
Трещины на поверхности оштукатуренной деревянной перегородки, расположенной рядом с печью, устраняют расшивкой или штукатурят их по предварительно пробитой металлической сетке.
Трещины между перегородкой и стеной или перекрытием заделывают штукатуркой после набивки металлической сетки (типа «рабиц») на поврежденный участок стены или перекрытия и перегородки.
При отклонении перегородки от вертикали на капитальных стенах и перекрытии намечают вертикальное положение перегородки и прибивают упорные планки. Затем между перегородкой, стенами и потолком вбивают клинья, а щели между перегородкой, стенами и потолком расширяют. После ослабления клиньев перегородку перемещают на величину отклонения до упорной планки. Затем данную перегородку крепят к стенам
Рис. 7. Заделка трещин кирпичных стен: 1 — трещина; 2 — выборка разрушенного кирпича и заделка новым; 3 — анкер
Щели и имеющиеся трещины между перегородкой, стенами и потолком заделывают известково-алебастро-вым раствором.
Деревянную перегородку с нарушенной звукоизоляцией укрепляют дополнительными стойками из брусков с последующей обшивкой досками и штукатуркой по дранке.
Часто на деревянных перегородках помещений с повышенной влажностью (ванная, санузел и др.) при их гниении появляются, особенно в нижней части, трещины, сколы и отколы. В этом случае сгнившую древесину заменяют новой антисептированнои или кирпичной кладкой в полкирпича, предварительно вывесив верхнюю часть перегородки.
Разрушенную кирпичную кладку в простенках заменяют так. На время такого ремонта закладывают кирпичной кладкой на глиняном растворе смежный проем или устанавливают в них временные стойки, воспринимающие нагрузку от вышележащих рядов. Затем последовательно разбирают и заменяют разрушенную кладку новой. Когда она приобретает необходимую прочность, разбирают временную кладку или снимают стойки.
Рис. 8. а — деревянной двухслойной к потолку и полу: 1 — потолок; 2 — просмоленная пакля; 3, 5 — верхние и нижние упорные планки; 4 — двухслойное покрытие; 6 — заделка стыков; 7 — лежень; б — панельных и других перегородок к стенам вилочной скобой: 1 — скоба; 2 — стена; 3 — ерш; 4 — отверстие: 5 — место ремонта; 6 — гвозди; 7 — перегородка; в — к чистому полу: 1 — штукатурка; 2 — перегородка; 3 — плинтус; 4 — гвозди (шурупы); 5 — доски чистого пола; 6 — кирпичный столбик; 7 — поверхность пола подполья; 8 — гидроизоляция (толь, рубероид); 9 — слой пергамина; 10 — упругая прокладка, смоченная в гипсовом растворе, или просмоленная пакля толщиной 20…40 мм; г — к стене: 1 — перегородка; 2 — доска; 3 — болт; 4 — упругая прокладка, смоченная в гипсовом растворе; 5 — ерш; 6 — стена; 7 — место ремонта; 8 — брус; 9 — штукатурка
Усилить простенки между оконными и дверными проемами можно также путем увеличения поперечного сечения простенков и уменьшения ширины проема. С одной или двух сторон простенка делают новую кладку на цементном рйстворе, соединяя ее со старой перевязкой через один-три ряда кирпичей.
Рис. 9. Элементы кирпичной кладки: а, б — обыкновенный красный и керамический щелевой кирпичи: 1 — тычок; 2 — постель; 3 — ложок; 4 — щель; в — кладка: 1,3 — тычковый и ложко-вый ряды; 2 — фасад; 4, 7 — вертикальные поперечный и продольный швы; 5, 11 — версты; 6 — забутка; 8, 10 — второй и первый ряды; 9 — горизонтальный шов
Если уменьшить ширину проема нельзя, то устраивают железобетонный корсет. Его внутреннюю поверхность утепляют слоем штукатурки.
При полной перекладке простенков оконные проемы укрепляют стойками с поперечными связями. Кладку ведут на цементном растворе, в необходимых случаях ее армируют сеткой из проволоки (типа рабиц).
Ваваменных домах, особенно в кирпичных, при незначительном числе трещин, образовавшихся после усадки дома, с наружной и внутренней сторон стены иногда устанавливают металлические накладки и крепят их между собой болтами. Но чаще приходится заменять слабые участки кладки. Участки стены, подлежащие замене, укрепляют металлическими болтами, подпирая их стойками. Кладку заменяют поочередно: сначала на крайних участках, затем на средних и промежуточных.
Для разборки кладки используют следующие инструменты: пневматические и электрические молотки (если возможно), скарпели, шлямбуры, стальные ломы, кирки, клинья, кувалды, молоты, электрические сверлильные машины.
При этом кладку разбирают горизонтальными рядами, начиная с верха стены или с начала разлома или трещин. Кирпич очищают от раствора острым концом кирочки, так же как при теске кирпича, и спускают (если это под потолком) по устроенной доске с бортами вниз. Образующийся щебень ссыпают вниз по желобу, а если разборка внизу у пола, то все вынутые кирпичи и щебень аккуратно укладывают рядом на специальные поддоны, носилки и другие самодельные устройства.
Рис. 10. Укрепление кирпичных стен металлическими накладками и стержнями: а — при отрыве угла; б — при разрыве стены; в — при отрыве поперечной стены; 1 — отмостка; 2 — цоколь; 3, 6 — металлические накладка и стержень с гайкой; 4 - стена угла; 5 — трещина; 7, 8 — внешняя и внутренняя стены
Рис. 11. Ручной инструмент для разборки кладки: а — лом; б — клин; в — скарпель; г — кирка
После выполнения кладки временные различные крепления и приспособления разбирают, а оставшиеся изъяны, неровности заделывают полусухим цементным раствором.
При заделке разрушенного места на стене, то есть ее кладки, необходимо повторить тот же шов, который был сделан в прошлом.
При кладке кирпичей нажимают руками на их поверхности (тычок или ложок). При осадке уложенного кирпича на растворной постели выжимается из-под него избыток раствора, который подрезают кельмой за один прием. При этом часть раствора, снятая с постели, заполняет вертикальный и поперечный швы. Вся операция повторяется при кладке ложкового и тычкового рядов, с той лишь разницей, что раствор для образования вертикального поперечного шва подгребают не тычковой, а ложковой гранью. Как известно, кладку кирпича осуществляют различными способами: в прижим — укладывают кирпич в ложковые и тычковые версты на жестком растворе (осадка конуса 7…Э см) с заполнением и с расшивкой швов, но при этом сам раствор расстилают с отступом от лицевой стороны стены на 10… 15 мм; впритык — кирпич укладывают на пластичных растворах (осадка конуса 12… 13 см) впустошовку, где раствор расстилают грядкой с отступом от наружной вертикальной поверхности стены 20…30 мм, чтобы при кладке раствор не выжимался на лицевую поверхность кладки; впритык — с подрезкой раствора — применяют при возведении стен с полным заполнением горизонтальных и вертикальных швов и с расшивкой швов, но при этом раствор расстилают так же, как и при кладке в прижим, то есть с отступом от лицевой стороны стены 10… 15 мм, а сам кирпич укладывают на постель так же, как при кладке впритык, где избыток раствора, выжатый из шва на лицевую сторону стены, подрезают кельмой, как при кладке в прижим; вполпритык — выполняют кладку забутки: для этого сначала между внутренней и наружной верстами расстилают раствор, затем разравнивают его, после чего укладывают кирпич в забутку, но при этой кладке вертикальные швы остаются частично не заполненными, их заполняют при расстилании раствора для кладки следующего по высоте ряда, причем надо следить за тем, чтобы поперечные швы между кирпичами заполнялись полностью.
Плохое заполнение вертикальных поперечных швов раствором не только снижает прочность кладки, но и увеличивает продуваемость стен, что уменьшает их теплозащитные свойства. В этом процессе особое место занимает сама расшивка швов. Это делают для того, чтобы придать наружной поверхности кладки четкий рисунок и защитить шов от атмосферных воздействий. В последнем случае кладку ведут с подрезкой раствора и далее швам придают различную форму. Швы расшивают до схватывания раствора. При этом сначала протирают поверхность кладки от набрызгав раствора ветошью или щеткой, затем расшивают вертикальные швы, после чего горизонтальные.
Рис. 12. Расшивка кирпичных швов и форма их профилей: а — прямоугольная, заглубленная; б — прямоугольная вподрезку; в — выпуклая; г —вогнутая; д, е — одно- и двухсредная; 1 — шов; 2 — кирпич
При кладке стен и углов, то есть мест ремонта разрушенных поверхностей, для перевязки швов вертикальных ограничений, мест примыкания и пересечения стен, столбов и простенков требуются неполномерные кирпичи, которые готовят непосредственно на рабочем месте.
Ремонтировать трещины в железобетонных панелях и блоках сложно, так как они неоднородны по составу (как правило, в них имеется два-три слоя теплоизоляционного материала). К тому же приготовленный раствор может не схватиться с панелями и блоками. В этом случае необходимо узнать состав раствора, из которого они сделаны, из технической документации проекта дома.
Если ваш дом возведен смешанным способом, то есть с использованием панелей или блоков в качестве вставок, то при деформации их целесообразно заменить вставками из кирпича, дерева или других материалов.
Обследование поврежденных мест и постановка маяков
При появлении трещин в стенах ответственный за эксплуатацию и противопожарное состояние сооружений обязан сообщить, об этом в службу эксплуатации.
За трещинами в стенах с момента их обнаружения должно быть установлено систематическое наблюдение с помощью маяков. Маяки ставятся гипсовые или из пластинок (стеклянные, пластмассовые и др.). При применении пластинчатых маяков наблюдение ведется по риске на нижней пластинке, которая прочерчивается относительно начального положения одного из углов, верхней пластинки.
Рис. 13. Гипсовый (а) и пластинчатый (б) маяки для наблюдения за трещинами в стенах
Постановка гипсового маяка (рис. 13) производится следующим образом: - по обеим сторонам трещины в стене на длину 30—50 см и ширину 20—25 см отбивается штукатурка; место наложения маяка па стене тщательно расчищается, и на поверхности стены делается насечка; - трещина очищается от пыли и грязи и пропитывается водой; поперек трещины на смоченной поверхности стены наносится гипсовый раствор шириной 5—8 см, длиной 25—30 см и толщиной 3—5 см; при установке маяка необходимо следить за тем, чтобы к стенке были плотно прикреплены не менее чем 10 см маяка с каждой стороны трещины; - составляется эскиз расположения трещин с указанием номеров маяков, поставленных на них; в журнал осмотра сооружения записываются даты постановки каждого маяка и его номер; дата и номер маяка ставятся и на стене возле маяка.
Наблюдение за маяком должно производиться непрерывно в течение 20 дней с фиксированием результатов в журнале. Если за 20 дней изменений состояния трещин не будет отмечено, то процесс развития их можно считать закончившимся. В таких случаях трещины подлежат заделке во избежание попадания в них атмосферной влаги и дальнейшего разрушения стены. Если же наблюдениями в течение указанного срока будет установлено продолжение развития трещин, то прежде должны быть приняты меры по устранению причин, вызывающих появление деформаций: усиление фундаментов, устройство дренажа, устранение причин агопадания воды под фундаменты из сетей водопровода, канализации и других источников.
Заделка трещин в таких случаях может производиться только после выполнения комплекса работ, обеспечивающих прекращение осадки фундамента.
Заделка трещин
Тонкие трещины шириной до 5 мм необходимо расчистить, промыть водой и заделать жидким цементным раствором состава 1:3с мелко просеянным песком.
Если трещины шириной свыше 5 мм, необходимо переложить поверхность части стены вдоль трещины на глубину 0,5 кирпича и ширину 1—2 кирпича с перевязкой через 4—5 рядов; в средней части стены трещину залить цементным раствором. Установить маяки. При новом появлении трещин и увеличении раскрытия ее принять меры к установлению причин ее появления.
Замена выпавших камней
При выпадании камней (кирпичей) из стен участок стены с дефектом следует расчистить и заделать тем же материалом, из которого сделана стена.
Отклонение стен от вертикальной оси
При отклонении стен от вертикальной оси в пределах одной трети толщины стены необходимо установить анкерные крепления, связывающие эти стены с другими стенами или перекрытиями. При деформации стены из-за перекоса фундамента установить контрфорсы. При отклонении стен от вертикальной оси более чем на одну треть ее толщины, серьезных повреждениях кладки стен, простенков необходимо полностью переложить отклонившиеся или разрушенные участки стен, простенки. Порядок и объем работ определяется проектом.