Кирпичная кладка. Материалы для кладки стен. Кирпичные стены и их особенности

Для возведения стен используют самый разный кирпич, т. е. он может быть глиняным - красным, силикатным - белым, шамотным - желтым.

По способу изготовления кирпич бывает цельным, дырчатым и пустотелым.

Красный кирпич

Используется при возведении стен, внутренних перегородок, столбов, фундаментов и печей. Имеет размеры 250×120x65 мм. Он не должен иметь пережогов и недожогов, при ударе по нему должен издавать чистый, звонкий звук.

Силикатный пустотелый и дырчатый кирпич

Применяется при кладке столбов, стен и внутренних перегородок. Выпускается с размерами 250 х 120 мм - это длина и ширина, а по толщине он полуторный или двойной с пустотами. Одинарный имеет вес от 3,5 до 4 кг, полуторный - 5 кг, а двойной - примерно 5,7 кг.

Шамотный кирпич

Бывает двух видов: огнеупорный и тугоплавкий. Вместе с высококачественным красным кирпичом его применяют при производстве печных работ. Огнеупорный имеет размеры 250 х 123 X 65 мм, вес -- 3,4 кг. Тугоплавкий, имея такие же размеры, весит на 0,5 кг меньше.

Весь используемый кирпич должен быть хорошего качества, т. е. не иметь трещин, сколов и т. д.

При приготовлении растворов используются следующие материалы.

Щебень

Материал, получаемый при размельчении горных пород. Представляет собой камешки размером от 10 до 80 мм.

Гравий

Это естественный природный материал в виде небольших камешков. Перед применением гравий нужно хорошо промыть.

Песок

Является заполнителем в растворах и бетонах. Различают несколько видов песка: речной и озерный (чистый), овражный и горный (засоренный).

Глина

Используется не только в качестве сырья при производстве кирпича, но и как вяжущее в растворах. Глины бывают жирными (требующими добавления песка), средними и тощими (добавлять песок не нужно).

Гипс строительный

Используется в качестве добавки при составлении известковых или глинистых растворов для ускорения отвердения и повышения прочности.

Цемент

Является самым лучшим вяжущим, которое твердеет не только на воздухе, но и в воде. Имеет очень широкое применение при затворении строительных составов и при производстве бетонных и железобетонных конструкций. По технологии изготовления и по компонентам различают портландцемент, шлакопортландцемент, пуццо-лановый портландцемент, пластифицированный портландцемент. Чаще всего применяют цемент марки 400, 500, 600.

Негашеная известь

Применяется несколько видов извести: доломитовая, кальциевая, магнезиальная. Все растворы с добавлением извести получили самое широкое распространение.

Растворы, применяемые при возведении стен, различают по типу вяжущего. Они бывают: цементными, известковыми, гипсовыми, смешанными. Расскажем немного о том, что представляет собой каждый раствор.

Цементные растворы

Их изготавливают из 1 части цемента и 2-5 частей песка. Но поскольку песок значительно снижает пластичность раствора, лучше его брать немного меньше (например, 2-3 части).

Цемент и песок слоями насыпают в емкость или растворный ящик и тщательно перемешивают в сухом виде. Затем вливают требуемое количество воды и снова все хорошо перемешивают.

Известковые растворы

Приготавливаются из 1 части известкового теста (известь разводят в воде до густоты теста) и 3 частей песка. Сколько песка засыпать в раствор, покажет процент жирности извести.

Известково-глиняные растворы

Изготавливаются из 1 части глиняного, 0,3 части известкового теста и 5 частей песка. Сначала нужно известковое и глиняное тесто хорошо перемешать, затем всыпать в него постепенно песок и снова перемешать.

Цементно-известковые растворы

1 часть цемента и б частей песка смешивают в емкости в сухом виде, после этого добавляют 2 части известкового теста и тщательно вымешивают.

Кирпичные стены можно класть в один и в полтора кирпича, а перегородки - в полкирпича. Они могут быть сплошными и пустотелыми. Если хотите сэкономить материалы, то нужно возводить пустотелые стены, заполняя их внутри теплоизоляционными наполнителями. В противном случае следует класть массивные стены.

В процессе кладки нужно обязательно следить за перевязкой швов. Система перевязки - это определенный порядок укладки кирпичей относительно друг друга. Различают перевязку поперечных, продольных и вертикальных швов. Вертикальные швы выполняют со сдвигом в полкирпича.

Самыми широко применяемыми системами перевязки являются однорядная (цепная) и многорядная (ложковая) кладка. Иногда пользуются и трехрядной.

При выполнении однорядной перевязки ложковые, т. е. ряды, уложенные вдоль стены, нужно чередовать с тычковыми (кирпичи кладутся поперек стены).

При многорядной перевязке кладка представляет собой отдельные стенки толщиной в 1/4 кирпича, выложенные ложковыми рядами, которые перевязаны тычковыми через несколько рядов по высоте.

При многорядной системе отсутствует перевязка продольных швов на высоте пяти рядов кладки. Однако это совсем не понижает прочности стены. При этом из-за высокого термического сопротивления швов, которые расположены по направлению теплового потока, улучшается теплотехнический коэффициент. Самой трудоемкой операцией считается укладка наружных и внутренних верст.

Сколько будет уложено кирпича в конструкцию, зависит от соотношения его количества в верстах и забутке, т. е. опять же от системы перевязки кладки.

Процесс выполнения кирпичной кладки состоит из нескольких рабочих операций, которые производятся в определенном порядке, например: vcTaHOBKa порядовок, натягивание шнуров-причалок, подача и раскладка кирпичей на стене, перемешивание раствора в емкости, подача раствора на стену и расстилание его под наружную версту, укладка наружной версты, расстилание раствора под внутреннюю версту, укладка внутренней версты, расстилание раствора под забутку, укладка забутки, проверка правильности выложенного ряда.

Рис. 1. Инструменты для работы с раствором: а - кельма; б - растворная лопатка

Порядок укладки верст может быть и другим. Это зависит от системы организации труда и применяемой перевязки. Помимо этого, приходится заниматься расшивкой швов, тесать и рубить кирпичи. Каждый этап работы требует применения определенного инструмента. Например, для подачи на стену и разравнивания раствора, для обрезки лишнего, выступившего между швами, использу -ют кельму и растворную лопатку (рис. 1). Кельма представляет собой небольшую гладкую плоскую лопаточку, укрепленную на деревянной ручке. Ею разравнивают и убирают лишний раствор в швах. Растворная лопатка - это средних размеров совок на длинном деревянном черенке. Предназначена для перемешивания раствора в ящике и подачи его на стену.

Чтобы придать швам нужную форму, используют расшивки, размеры и профиль поперечного сечения которых должны быть выполнены в соответствии с заданной формой и толщиной швов. Расшивки бывают для выпуклых и вогнутых швов (рис. 2).

Рис. 2. Расшивки для выпуклых и вогнутых швов

Для того чтобы обтесать до заданной формы кирпич или отрубить половинку, применяется молоток-кирочка, у которого один обушок квадратный (им осаживают и подбивают кирпичи при кладке), а другой - заостренный (им рубят и обтесывают камни) (рис. 3).

При проверке вертикальности стен, столбов, углов и качества кладки используют отвес и угольник (рис. 4).

Рис. 3. Молоток-кирочка

Помимо этого, для контроля за вертикальностью и горизонтальностью кладки используют строительный уровень, или ватерпас. Он представляет собой деревянную или алюминиевую колодку, в которую впаяна стеклянная трубка, содержащая пузырек воздуха. По его отклонению и положению и определяют правильность укладки кирпича.

Рис. 4. Контрольно-измерительные инструменты: а - отвес; б - угольник

Можно проверить ровность поверхности правилом - деревянной отфугованной линейкой длиной примерно 2 м.

Применяются при производстве каменных работ, в т. ч. кирпичной кладки, и другие приборы и инструменты. Расскажем о некоторых из них.

Порядовка - это деревянная рейка разного сечения (например. 50 X 50 или 70 X 50 мм) длиной до 2 м. На ней через каждые 77 мм нанесены риски (насечки). 77 мм - это сумма цифр, составляющих толщину шва (12 мм) и высоту кирпича (65 мм). Они применяются для разметки рядов кладки, для отметки низа и верха оконных и дверных проемов и других конструкций. Порядовка закрепляется при помощи стальной скобы с поперечной планкой на наружной стороне стены* шкалой внутрь здания.

Шнур-причалка - это шпагат или веревка толщиной 3-5 мм. Его натягивают между порядовками и маяками и используют в качестве ориентира при определении прямолинейности и горизонтальности кладки. С помощью этого шнура можно определить положение любого кирпича в кладке.

При возведении стены кирпич можно, конечно, разложить где и как угодно. Но лучше всего сделать это по правилам. Тогда и работать будет удобно, и работа будет спориться. Делается это следующим образом. Для ложковых рядов кирпичи раскладывают под небольшим углом к стене или параллельно ей, а для тычковых - перпендикулярно к оси стены. Чтобы выполнить наружную версту, кирпичи раскладывают на внутренней стороне стены, и наоборот. Но при этом нельзя занимать кирпичами место, предназначенное под постель для версты или забутки.

Раскладку кирпича на стене нужно производить, отступив примерно 50 см от последнего уложенного кирпича; тем самым оставляется место для раствора. Во время выполнения этой операции нужно следить за тем, чтобы кирпичи были обращены на внешнюю сторону тем торцом, на котором нет дефектов.

Расстилание и разравнивание раствора на стене тоже имеет свои особенности. Самое главное, чтобы слой его был одинаковым, равномерным по толщине. От этого зависит плотность и обжатие в кладке, а значит, и качество кладки.

При выполнении ложковых рядов раствор расстилается грядкой с шириной 90, а тычковых - 200-220 мм.
Толщина такой грядки в среднем не должна превышать 25 мм.

Но качество кирпичной кладки зависит не только от того, насколько правильно был расстелен раствор, но и от свойств самого раствора.

Известковые или смешанные (цементно-известковые, цементно-глиняные) легко разравниваются и хорошо уплотняются. Цементные же имеют малую пластичность, с ними труднее работать, и поэтому в их состав вводятся пластификаторы. Такие растворы медленнее расслаиваются и слабее отдают воду, из-за этого отвердение их происходит в нормальные сроки.

Перед тем как подавать раствор на стену, его нужно перемешать в емкости, т. к. тяжелые частицы оседают на дно и состав становится водянистым.

Кирпичная кладка обычно ведется тремя способами: вприжим, впритык и впритык с подрезкой раствора. Эти три способа используются при укладке верст. Забутки выкладываются способом вполупритык.

Какой из предложенных вариантов применить, будет зависеть от нескольких факторов, а именно: от состояния кирпича (сухой или влажный), времени года, пластичности раствора, от того, будет облицовываться лицевая сторона или нет.

Первым способом (вприжим) возводят кирпичные стены на жестком растворе, используя расшивку швов. Но этот вариант считается наиболее трудоемким, потому что требует большого количества движений.

Способ впритык применяют при использовании пластичных растворов с частичным заполнением швов. При этом раствор расстилают в виде грядки с отступом на 20-30 мм. Делается это для того, чтобы лишний раствор не выдавливался на лицевую сторону кладки.

Третий способ используется при кладке стен со 100%-ным заполнением и расшивкой швов. Излишки раствора, выдавленные на лицевую сторону, подрезают кельмой, как при кладке вприжим.

Забутка выполняется способом вполупритык, т. е. сначала между наружной и внутренней верстами расстилают раствор, затем разравнивают его и укладывают кирпич в забутку.

При применении любой системы перевязки, когда ведется кладка стен, столбов, напусков и т. д., ее начинают и заканчивают всегда тычковым рядом.

Существует несколько типов кладки: порядный, ступенчатый, смешанный.

Простым и в то же время имеющим большие трудозатраты является порядный способ укладки кирпича. Каждый следующий ряд начинают только после того, как будут уложены версты и забутки предыдущего. Этот способ используют, как правило, при однорядной системе перевязки. Но можно его немного упростить. Для этого следует после укладки тычковых кирпичей наружной версты уложить ложковые 2-го ряда наружной версты, после этого - внутренние версты и забутку. Если следовать такому порядку работы, то меньше придется переходить с наружных верст на внутренние, а значит, снизится трудоемкость.

При многорядной перевязке кладки применяется, как правило, ступенчатый способ. Его особенность в том, что вначале укладывают тычковую версту 1-го ряда и уже на ней - наружные ложковые версты со 2-го по 6-й ряд. После этого выполняют внутреннюю тычковую версту и затем порядно 5 рядов внутренней версты и забутки, т. е. высота ступени будет равна шести рядам.

Назначение каменных работ - возведение фундаментов, несущих и ограждающих конструкций зданий, декоративная отделка.

Каменные конструкции состоят из отдельных камней, соединенных в одно целое раствором, при затвердевании которого образуется монолитный массив.

Недостатки каменной кладки - большая относительная масса конструкций, малая производительность труда, высокие материальные затраты, невозможность механизировать процесс кладки.

Виды кладки в зависимости от применяемых камней:

-кирпичная - из глиняного и силикатного сплошного и пустотелого кирпича;

-кирпичная с облицовкой - из искусственных и естественных камней и блоков

-мелкоблочная - из природных (ракушечники, пористые туфы) или искусственных, бетонных и керамических камней, укладываемых вручную

-тесовая - из природных обработанных камней правильной формы, укладываемых вручную или краном;

-бутовая - из природных камней неправильной формы;

-бутобетонная - из бута и бетонной смеси, обычно в опалубке.

Элементы каменной кладки:

Кирпичи и камни правильной формы ограничены шестью гранями. Нижнюю и верхнюю называют постелями, две боковые большего размера - ложками, две боковые меньшего размера - тычками.

-Постели - поверхности камней, воспринимающие и передающие усилия на нижележащие слои кладки

-Ложок - камень, уложенный длинной стороной вдоль стены.

-Тычок - камень, уложенный короткой стороной вдоль стены. Швы - пространство между камнями в продольном и поперечном направлениях, заполненное раствором.

-Версты - наружные ряды кирпича при кладке.

Существуютнаружная и внутренняя верста, заполнение между верстами - забутка.

-Ложковый ряд - способ укладки, когда наружная верста состоит из ложков.

-Тычковый ряд - наружная верста укладывается из тычков.

Элементы кирпичной кладки:

а - кирпич; б - камень: в - кирпичная кладка; 1 - тычок; 2 - постель; 3 - ложок; 4 - наружная верста; 5 - внутренняя верста; 6 - забутка; 7 - ложковый ряд: 8 - тычковый ряд; 9 - горизонтальный шов (растворная постель); 10 - вертикальный продольный шов; 11- вертикальный поперечный шов; 12 - наружная верста кладки

Существуют целый камень, половинка, трехчетвертка и четвертка.

Кладку называют впустошовку , если наружные швы на глубину 1...1.5 см не заполняют раствором, что приводит к лучшей связи кладки и раствора при последующем оштукатуривании.

Кладку называют под расшивку , если наружная стена будет иметь естественный вид и швы кладки заполняют полностью, придавая им различную форму - выпуклую, вогнутую, треугольную, прямоугольную и др.

Вподрезку называют кладку, если раствор заполняет швы заподли­цо с наружной поверхности стены.

Материалы для каменной кладки:

К искусственным каменным материалам относят кирпичи керамический и силикатный полнотелые и пустотелые, керамические и силикатные камни пустотелые и камни бетонные и гипсовые стеновые.

Полнотелый глиняный кирпич имеет размеры 250 х 120 х 65 мм и модульный (утолщенный) - 250 х 120 х 88 мм, масса кирпича 3,6...5 кг. Плотность 1,6-1,8 т/м 3 , марки кирпича 75, 100, 150, 200, 250 и 300, водопоглощение до 8%. Кирпич изготовляют пластическим прессованием с последующим обжигом. Основной недостаток - высокая теплопроводность.

Пустотелый, пористый и дырчатый кирпичи имеют при тех же раз­мерах в плане высоту 65, 88, 103 и 138 мм (в 1,25, 1,5 и 2 раза большую высоту по сравнению с полнотелым кирпичом), меньшую плотность - 1,35... 1,45 т/ м 3 . Марки кирпича - 75, 100 и 150. Применение этой разновидности кирпичей позволяет уменьшить массу стеновых изделий до 30%.

Силикатный кирпич применяют для стен с относительной влажно­стью не более 75%, марки кирпича - 75, 100 и 150. Кирпич изготовляют посредством автоклавной обработки.

Керамические и силикатные пустотелые камни имеют размеры: обычные - 250 х 120 х 138 мм, укрупненные - 250 х 250 х 138 мм и модульные - 288 х 138 х 138 мм. Толщина камня соответствует двум кирпичам, уложенным на постель, с учетом толщины шва между ними. Поверхность камней бывает гладкой и рифленой.

Камни бетонные и гипсовые стеновые выпускают сплошными и пустотелыми. Их изготовляют из тяжелых, облегченных и легких бе­тонов и гипсобетона с размерами 400 х 200 х 200 мм, 400 х 200 х 90 мм и массой до 35 кг.

Пустотелые и силикатные кирпичи нельзя применять для кладки стен ниже гидроизоляционного слоя, для кладки цоколей, стен мокрых помещений.

Растворы для каменной кладки:

Растворы, применяемые для устройства каменных конструкций, называют кладочными. Растворы связывают отдельные камни в единый монолит, с их помощью выравнивают постели камней, в результате чего обеспечивается равномерная передача действующего усилия от одного камня другому; раствор заполняет промежутки между камнями и препятствует проникновению в кладку воздуха и воды. Таким образом, растворы обеспечивают равномерную передачу усилий, предохраняют кладку от продувания, проникновения воды, повышают морозостойкость зданий.

Классификация растворов по виду заполнителей:

-тяжелые илихолодные - растворы на кварцевом или естественном песке из плотных горных пород с плотностью более 1500 кг/м 3 ;

-легкие илитеплые - растворы на шлаковом, пемзовом или туфо­вом песке, золе ТЭЦ, доменных гранулированных или топливных шла­ках с плотностью менее 1500 кг/м 3 .

Размер зерен песка для всех видов раствора не должен превышать 2,5 мм, подвижность раствора для каменной кладки - 9... 13 см. Широко используют пластифицирующие добавки: органические - сульфитный щелок и мылонафт и неорганические - известь и глина.

Классификация растворов по типу вяжущего:

-цементные растворы - применяют для конструкций ниже поверхности земли, в сильно загруженных столбах, простенках, в армированной кладке. Состав от 1: 2,5 до 1: 6, марки раствора от 100 до 300.
Минимальный расход цемента на 1 м 3 песка - для подземной части
зданий не менее 75 кг, для надземной части - 125 кг. Портландцемент
и шлакопортландцемент применяют только в растворах высоких марок для ответственных конструкций, в армированной кладке, вкладке подземных конструкций, в грунтах, насыщенных водой, или при зимних кладках, выполняемых методом замораживания;

-известковые растворы используют в сухих местах и при небольшой нагрузке. Они обладают большой подвижностью, пластичностью, обеспечивают наибольшую производительность труда. Применяют составы от 1: 4 до 1: 8 и марки 4, 10 и 25;

-смешанные илисложные растворы - цементно-известковые и цементно-глиняные состава от 1: 0,1: 3 до 1: 2: 15, марки растворов 10, 25, 50, 75 и 100. Такие растворы применяют для кладки большинства строительных конструкций. Второе вяжущее отодвигает начало схватывания, улучшает удобоукладываемость и пластичность, но значительно снижает прочность раствора. В объемной дозировке смешанных растворов первая цифра обозначает расход цемента, вторая - известкового или глиняного теста, третья - песка.

24. Правила резки каменной кладки:

Каменная кладка, выполняемая из отдельных кирпичей, соединяемых раствором в единое целое, должна представлять собой монолит, в котором уложенные камни не смещались бы под влиянием действующих на кладку нагрузок. Действующим на кладку силам противостоит в основном камень (раствор значительно менее прочен). Поэтому необходимо, чтобы камень воспринимал только сжимающие усилия и в основном - постелью. Чтобы смещение камней не происходило, их укладывают с соблюдением определенных условий, называемых пра­вилами разрезки каменной кладки.

Правило первое. Кладку выполняют плоскими рядами, перпендикулярными действующей силе, т. е. правило устанавливает максимально допустимый угол наклона силы, действующей на горизонтальный ряд кладки. Допустимое отклонение усилия по вертикали не более 15... 17°, оно зависит от силы трения камня по поверхности раствора.

Правило второе. Продольные и поперечные вертикальные швы в кладке не должны быть сквозными по высоте конструкции, кладка окажется расчлененной на отдельные столбики. Правило регламентирует расположение вертикальных плоскостей разрезки кладки относительно постели. По отношению к лицевой поверхности стены швы должны быть перпендикулярны или параллельны ей. Невыполнение этого правила может привести к расклиниванию рядов кладки.

Правило третье. Плоскости вертикальной разрезки кладки соседних рядов должны быть сдвинуты, т. е. под каждым вертикальным швом данного ряда кладки должны быть расположены камни, а не швы. Правило определяет взаимное расположение вертикальных продольных и поперечных швов в смежных рядах кладки. Камни вышележащего ряда необходимо укладывать на нижележащий ряд так, чтобы они перекрывали вертикальные швы между камнями в продольном и поперечном направлениях, кладку следует вести с перевязкой швов.

Сегодня большое количество людей предпочитает проживать в частных домах. Чаще всего такие строения делаются либо из дерева, либо из кирпича. Второй вариант более надежен и долговечен. С помощью кирпича может осуществляться кладка внутренних стен, перегородок и наружных стен. Этот материал универсален для строительства.

Такая работа осуществляется в строгом соответствии с инструкцией, которая будет представлена ниже. Это поможет избежать всевозможных проблем в процессе дальнейшей эксплуатации дома.

Итак, кирпичная кладка наружных стен – это первоочередная задача каждого строителя. Многие могут подумать: с чего же начать? Процесс осуществляется с помощью специального инструмента. Сначала стоит позаботиться о его приобретении. Кладка кирпича принесет только удовольствие, если все необходимое будет под рукой.

Выбор кирпича для строительства

Для наружных стен используются 2 марки материала. Это силикатный и керамический кирпич. При этом соединение всех элементов производится посредством раствора. – это достаточно трудоемкий процесс, с которым можно справиться только в том случае, если грамотно подходить ко всем его этапам. Керамический кирпич используется достаточно часто. Он имеет стандартные размеры и высокие показатели прочности. Все грани такого конструктивного элемента имеют собственные названия.

Силикатный кирпич отличается от керамического геометрическими параметрами. Для него основной характеристикой является прочность при сжатии. Если речь идет о строительстве дома, в котором имеется один (или два) этаж, то достаточно закупить кирпич марки 75 или 100. Стоит сразу отметить тот факт, что этот вариант достаточно редко используется для кирпичной кладки наружных стен. Его чаще применяют для внутренних стен и подвальных перегородок. Итак, теперь можно смело утверждать, что для наружных стен лучший вариант – это использование керамического кирпича.

Вернуться к оглавлению

Приготовление раствора для кладки

Кладка стен из кирпича не может осуществляться без специально приготовленного раствора. Это известно каждому человеку, но не всякий знает, как его правильно приготовить. На самом деле существует несколько его разновидностей. Самой большой популярностью среди нашего населения пользуется цементный раствор. Он состоит из цемента, песка и воды. Однако это не самый лучший вариант для кирпичной кладки наружных стен. Более совершенным считается состав, который включает в себя глину, известь, песок, цемент и дополнительные компоненты. Эта смесь отличается продолжительным сроком эксплуатации, высокой надежностью и экономией цемента. Именно этот материал достаточно дорог, поэтому злоупотреблять им не рекомендуется.

В основном такой состав используется для внутренних стен и перегородок, однако иногда его можно применять и для наружной кладки. Можно, к примеру, для дымоходов использовать еще более экономичный вариант раствора. В его состав входят глина, песок и вода. При этом первый компонент предварительно замачивается приблизительно на двое суток. Только после этого к глине добавляются песок и вода. Состав должен напоминать густую сметану. Только в этом случае кладка получается прочной и долговечной. Для стен этот раствор использовать не стоит.

Обязательно нужно учитывать погодные условия при проведении работ. В жаркую погоду лучше использовать составы, которые содержат большое количество влаги. Если говорить о сырой погоде, то здесь лучше использовать более густую консистенцию. Итак, теперь каждый человек знает, какой именно раствор нужно использовать для наружных стен. Чаще всего выбирается состав, в который входят вода, песок и цемент. При этом пропорции могут быть самыми разнообразными.

Вернуться к оглавлению

Необходимые инструменты и материалы

Для того чтобы качественно выполнить весь объем работ, обязательно нужно обзавестись всеми необходимыми инструментами и материалами. В этом случае понадобятся:

• мастерок, который служит для нанесения раствора на поверхность кирпича и равномерного его распределения;
• молоток, который позволит осуществлять разделывание кирпича на части;
• расшивка для кладочных швов;
• отвес, который служит для проверки вертикальности стен;
• шнур;
• ведро.

Толщину кладки чаще всего устанавливают равной половине длине кирпича, из которого она будет делаться. При этом важно дополнительно учитывать толщину кладочных швов.

Если говорить о кладке в один ряд, то толщина равна 250 мм. Когда выбирается кладка в два ряда, то толщина должна ровняться 510 мм. Выбирать число рядов нужно, исходя из множества параметров. В первую очередь обязательно нужно учитывать, в каком регионе производится строительство. Если это южная часть страны, то одного ряда вполне достаточно, а если речь идет о Сибири, то тут и двух рядов может не хватить.

Вернуться к оглавлению

Современные методы кладки

Строительные материалы предлагают сразу несколько возможных вариантов кирпичной кладки. Лучше всего использовать многорядный или однорядный вариант. Они и получили самое широкое распространение в современном мире. Очень важно в процессе кладки осуществлять перевязку швов. Это делается для сохранения прочности и жесткости конструкции. Перевязка подразумевает, что на шов предыдущего ряда укладывается целиковый кирпич последующего.

Когда речь идет об однорядной кладке, то перевязка осуществляется через ряд. Один из них укладывается тычком. То есть именно эта часть кирпича кладется лицом к стене. Он укладывается поперек продольной оси стен. Следующий ряд отличается от первого. Здесь кирпич кладется ложковой частью, то есть именно этой стороной он поворачивается поперек продольной оси. Такой метод кладки используется повсюду. Он позволяет сэкономить денежные средства на покупке большого количества материала.

Однако однорядная кладка не так эффективна, как многорядная. Ее лучше использовать в тех районах, где на улице температура не понижается до критического минимума. На севере, разумеется, такой вариант не используется. В центральной части нашей страны вполне можно обойтись и таким методом. Однако стоит заранее предусмотреть слой дополнительной теплоизоляции. Она позволит сохранить тепло в доме несмотря на несовершенства конструкции.

Когда человек задумывает многорядную кладку, то перевязку не обязательно осуществлять на каждом ряде. Ее нужно делать через несколько рядов. Изначально кладется тычковый вариант, а затем на него устанавливается несколько рядов ложкового типа. Без перевязки здесь так же не обойтись. Она обеспечит дополнительную прочность и надежность кирпичной кладке.

Вернуться к оглавлению

Технология кирпичной кладки наружных стен

Разумеется, начинать нужно от цоколя. Он должен быть уже возведен. На него укладывается сразу несколько рядов кладки по углам строения. Далее по этим углам нужно установить порядовки. Это специальные приспособления, которые заметно улучшают монтаж. Они позволят конструировать только ровные углы и все последующие ряды. Не стоит забывать о гидроизоляции, которая укладывается на цоколь перед тем, как начнутся дальнейшие работы. В качестве нее могут выступать самые разнообразные материалы.

Можно применить обыкновенный рубероид.

Он отлично справится с гидроизоляционными свойствами и защитит фундамент дома на долгие годы.

Далее в ход идет кельма или мастерок. С помощью этого инструмента на ряд наносится раствор. Его толщина должна быть ровна приблизительно 30 мм. При этом важно не доводить его до наружной части стены приблизительно на 20 мм. Нужно помнить и о том, что первый ряд практически всегда делается тычковым. Кирпич укладывается вприжим или впристык. Оба метода получили достаточно широкое распространение. При кладке кирпича впристык на него наносится порция раствора. Кстати, его состав должен быть таковым, что параметр его подвижности будет ограничиваться 12 см.

Далее сам кирпич берется в руки. Его тычковая грань располагается под определенным углом к уже имеющейся кладке. На него накладывают немного раствора, а затем прижимают плотно к уже имеющимся рядам. Этот метод достаточно прост, а поэтому часто применяется на практике. В таком случае для работы не понадобится даже мастерок. Все делается руками. Однако для нанесения раствора можно использовать именно его.

Второй метод, а именно вприжим, немного отличается от того, который был описан выше. Здесь в обязательном порядке нужно использовать мастерок. Он выступает в качестве главного инструмента. На самом деле и этот способ кладки достаточно прост. Для начала необходимо с помощью мастерка захватить небольшое количество раствора. После этого он наносится на тот кирпич, который уже был установлен ранее. Далее берется новый конструктив, который прижимается к мастерку.

Далее кельму нужно поднять резким движением. Кирпич при этом освободится. Его нужно осадить. Затем вся последовательность действий повторяется по кругу. Это достаточно примитивные методы, однако именно они используются и в современном мире. Даже профессиональные строительные бригады берут их за основу. Особенно популярен метод впристык ввиду своей крайней простоты и надежности. Каждый человек, который хотя бы немного умеет пользоваться мастерком, в считанные дни способен освоить подобную технологию кладки.

После того как процесс кладки завершен, стоит обработать швы, оставшиеся после проведения работ. Для того чтобы кирпич лучше приставал к раствору, его стоит предварительно замачивать в воде. Разумеется, эта мера не является необходимостью, но стоит взять и ее на заметку.

Возведение коробки – самый ответственный момент строительства гаража по окончании фундаментных работ, от которого зависит долговечность постройки. Поэтому новичкам в строительном ремесле рекомендуется не только посмотреть видео или посоветоваться с соседями, но и изучить действительно полезные рекомендации – строительные стандарты, в которых кладка стен гаража и технология возведения коробки подробно описаны и содержат лучшие достижения нескольких поколений строителей.

Что нужно знать новичку

Главное на подготовительном этапе – определить вид материала и изучить технологию кладки стен. Все материалы – от кирпича до кладки стен из профилированного бруса различаются не только по стоимости, но и по качественным и эксплуатационным характеристикам. Самым дорогостоящим, но популярным остается кирпич – прочный, долговечный, безопасный, но сложный в работе материал. При выборе этого материала обязательно найти точный рецепт возведения надежной коробки в СНиП для кирпичной кладки стен и оптимальный по сложности способ постройки.

Отдельный момент строительства гаража – соблюдение требований в официальной – «бумажной» части. На практике, самострой является спорным удовольствием для автолюбителя, так как право собственности на гараж предстоит доказывать в судебном порядке или потратить массу времени на сбор пакета документов. Более прозрачный путь – официальный: сначала подготовить проект (заказать в проектной организации, купить готовый), согласовать документ, получить разрешение установленного образца и после ввода в эксплуатацию получить правоустанавливающий документ.

Все секреты экономного и качественного строительства изложены в ведомственных нормах и правилах, включая правильные расчеты толщины стен (внутренних, наружных), методы строительства и параметры расходных материалов, которые обеспечат безопасную эксплуатацию постройки. При этом правила, изложенные в СНиП, применимы как для внутренних перегородок, так и для внешних стен. Но по структуре наружная коробка сложнее, поскольку состоит из нескольких, скрепленных между собой, рядов. Тонкие перегородки, например, можно строить в полкирпича.

Тем, кто присоединился к поклонникам самого популярного материала, предстоит выбрать среди правил кирпичной кладки стен, изложенных в СНиП 11-17-78, способ перевязки рядов, удовлетворяющий параметрам безопасности. Основные правила кладки кирпича:

1. Верхнюю поверхность необходимо размещать перпендикулярно нагрузкам. Поскольку кирпичные стены сплошной кладки передают импульсы между составляющими элементами – отдельными кирпичами и перераспределяют нагрузку, то контакт должен быстро проходить в грунт по рядам. Если же неправильно уложить хотя бы один элемент, то возникнет напряжение и произойдет надлом даже при выборе сверхпрочного кирпича.
2. Контролировать швы соседних рядов (горизонтальных, вертикальных) и сдвигать изделия на 1 / 2 или 1 / 4 кирпича, не допуская совпадения швов. Поэтому перед началом работ по возведению коробки необходимо определить как рациональнее выполнить кладку стен гаража из кирпича (минимальная толщина, многослойная стена) с учетом рекомендуемой перевязки швов. В таком случае стена не превратится в «слойку» и будет исключен риск расслоения кладки. В малоэтажном строительстве допускается незначительное отступление от принятых стандартов в многорядной системе перевязки, однако злоупотреблять этим «послаблением» не рекомендуется, иначе раствор без надежной перевязки не выдержит нагрузку и станет разрушаться.
3. Размещать боковую грань перпендикулярно нижнему ряду, иначе коробка быстро «украсится» трещинами. В этом случае обязательно следовать технике кладки наружных стен по СНиП, соблюдая строгую перпендикулярность. Действие косых боковин было изучено специалистами и проведен эксперимент. В результате исследований подтвердилось, что косые боковины работают как клин и нарушают целостность и комбинированной, и сплошной кладки.

Известные полезные свойства кирпича и отличную несущую способность материала может ухудшить только неправильная кладка наружных стен, когда из-за нарушений технологии, конструкция не выдержит нагрузок и быстро разрушится. Поэтому соблюдение норм и правил – залог возведения безопасной и надежной постройки с идеальными условиями для хранения автомобиля. Для застройщика возведение качественной коробки – залог длительного срока службы гаража без дополнительных издержек на ремонт.

Особенности выбора материалов

Весь ассортимент стройматериалов для гаража представлен своеобразным ТОПом, где лидирующие позиции уверенно занимает кирпич. И, хотя популярный материал для кладки стен связан с трудоемким процессом монтажа, все же большинство автолюбителей предпочитают эффектную фактуру кирпичной кладки. Более практичными с точки зрения сложности работ являются следующие позиции ТОПа:

• пенобетон;
• газобетон;
• керамзито- и шлакоблоки.

Завершает рейтинг популярных материалов камень для кладки стен, который по трудоемкости уверенно конкурирует с кирпичом. Как правило, для строительства каменного гаража используется плоский булыжник из туфа или ракушечника. Однако трудоемкость работ, связанная с подгонкой элементов под рабочие стандарты – форму параллелепипеда вручную сводит на «нет» все преимущества натурального материала.

Камень используется в качестве стройматериала только в случае, если ничего не стоит(достался бесплатно) и буквально находится под ногами. Кроме того, природный материал подойдет тем, кого не пугают медленные темпы строительства и автолюбитель готов подготовить камни для кладки стен, изрядно потрудившись киркой, откалывая острые углы. В отличие от камня, кирпич – прочный стройматериал правильной геометрической формы с отличными качественными, эстетическими и эксплуатационными характеристиками. Единственный недостаток – дорогая стоимость тоже умело компенсируется застройщиками при выборе экономных способов кладки.

Серьезную конкуренцию в популярности кирпичу составляет пенобетон из бетонной смеси и специальной пены – простой в укладке, легкий материал, который позволит быстро построить коробку гаража. Основной аргумент в пользу нового материала – недорогая стоимость работ по кладке стен из пеноблоков в сравнении с кирпичом (дешевле на 30%) и отсутствие дополнительных расходов на выравнивание коробки. Так как пенобетон выпускается с ровными гранями и правильной геометрической формы, то для создания гладкой поверхности особых навыков или усилий от исполнителя не требуется.

Дополнительное преимущество пенобетона – низкая теплопроводность, поэтому кладка стен из пенобетонных блоков толщиной 360 мм аналогична 1,38 м кирпича. И, хотя материал уступает по прочности, но лидирует по влагостойкости и простоте в обработке: для придания нужной формы блоку достаточно распилить изделие обычной ножовкой. Для гаража подойдут блоки 600х300х200 мм, которые достаточно уложить в один ряд с использованием простой цепной перевязки швов.

Недорогим вариантом строительства гаража является также стоимость кладки стен из газобетонных блоков – облегченного бетона, в который вводят алюминиевую пудру, вследствие чего образуется материал с множеством открытых пор. Благодаря такой особенности изготовления, газобетон признан «дышащим» материалом со схожими характеристиками с пенобетоном. Однако, в отличие от собрата, материал не только дороже (в среднем на 10%), но и намного «капризнее»: боится воды, требует ограниченных сроков строительства (один сезон) и высокого качества кладки.

Если планируется кладка стен из газобетонных блоков, то строительство обязательно завершить за сезон, иначе материал пропитается водой, замерзнет и придет в негодность уже весной. Кроме того, наружные поверхности необходимо тщательно защищать от влаги, поэтому газобетон – отличное решение для жилого дома и спорный вариант для гаража, где дорогостоящая отделка не обязательна, а вентиляция успешно заменяет эффект «дышащих» стен.

«Дышащим» конкурентом газобетону является кладка стен из газосиликатных блоков – материала из кварцевого песка, извести и алюминиевой пудры с высокими качественными характеристиками. Преимущество газоблока – повышенная прочность, простой уход и уютный микроклимат, который формирует материал во внутренних помещениях. Однако при всех преимуществах в сравнении с ячеистыми бетонами, присутствует тот же недостаток, что и в газобетоне – ограничения по применению в зависимости от уровня влажности (60%).

Дешевая альтернатива кирпичу и ячеистым бетонам – выбор шлако- или керамзитоблока для кладки стен гаража. То «ассорти», которое содержится в шлакоблоках – остатки горения, зола, шлак, прочие отходы углевой промышленности – основная причина непопулярности материала среди застройщиков. Хотя тем, кого не пугают радиоактивные свойства отходов в составе шлакоблоков, можно возвести коробку, подобрав нужные характеристики материала: 15-50 циклов морозостойкости, 50-150 кг/см 2 прочность.

Более привлекательно, с точки зрения безопасности для здоровья, выглядит кладка стен из керамзитобетонных блоков – материала из компонентов, который выдерживают год для очистки от радиоактивных свойств. А деревянная коробка – экзотическое изобретение в автомире в виде строительства гаража и кладки стен из любого вида бруса по принципу конструктора. Формально брус является усовершенствованным вариантом древесины, хотя традиционно усадочная конструкция – не лучшее решение для гаража.

Брусовый гараж относится к хрупкой и огнеопасной конструкции, а если обработать материал современным ассортиментом химических средств защиты, то спорными станут параметры экологичности. Единственное преимущество материала – простая кладка стен из бруса по типу детского Lego: на площадку доставляют готовый комплект «конструктора» с пазами и пронумерованными элементами, а исполнителю предстоит собрать коробку по инструкции. Если выбрать профилированный брус, то усадка будет минимальной, но надежность гаража останется под сомнением.

Главным помощником каменщика является кельма («мастерок») в виде шпателя с изогнутой ручкой различных форм: треугольная, каплевидная, пирамидальная. При выборе ручки специалисты рекомендуют предпочесть удобные варианты с прорезиненной и деревянной деталью, а также выбирать инструмент со шпателем из нержавейки. Кельма используется для кладки стен из кирпича или блоков на всем протяжении этапа возведения коробки и служит для укладки/распределения раствора. Кроме того, для качественной кладки стен потребуются:

• комбинированный молоток, у которого мини-кирка с одной стороны и ударная поверхность – с другой. Инструмент используется для тески и разрубки кирпичей;
• строительный совок в виде лопатки для подачи порций раствора;
• измерительные инструменты потребуются и для возведения деревянного гаража, и для кладки стен из шлакоблока своими руками, чтобы проконтролировать правильность работ. Стандартный набор мастера: угольник, строительный уровень, складной метр, порядовка, рулетка до 20 м, шнур-причалка;
• расшивка в виде лопатки, которая оснащена узким шпателем под полуовал или треугольник. Инструмент используется в технологии кирпичной кладки стен (и из блоков, камня) или для расшивки швов.

Если выбрана кладка стен из пеноблоков или газобетона, то дополнительно потребуется ножовка для придания изделиям нужной формы и зубчатый шпатель для нанесения клея на блоки. Кроме того, при возведении коробки из пенобетона, газобетона и газосиликата рекомендуется использовать резиновый молоток, а также приготовить инструмент для шлифовки блоков. Тем, кто решился возвести каменный гараж, в работе пригодится древний инструмент обработки камней – кирка.

Как выбрать кирпич

При выборе материала с отличными эксплуатационными характеристиками большинство автолюбителей стремится сэкономить. Поэтому необходимо учесть главное условие экономной кладки стен – правильный выбор изделий. Оптимальный вариант — кладка из различных видов, включая бой, пустотелые и цельные. При выборе цельных кирпичей и расчета количества материала необходимо учесть стандартные размеры изделий:

• 250х125х65 мм для одинарного образца;
• 250х125х88 мм для полуторного;
• 250х125х138 мм для двойного.

Кроме того, автолюбителю необходимо определить какой тип кладки кирпичных стен предпочесть и подобрать виды изделий (строительный, облицовочный). Чтобы принять правильное решение, необходимо пополнить словарный запас строителя терминами:

• верста в виде наружного ряда снаружи/внутри гаража, при кладке которого используются изделия с минимумом дефектов для создания красивого внешнего вида стены;
• забутка в виде внутреннего ряда, который «спрятан» между верстами, и соответственно, особых претензий к хорошему внешнему виду не предъявляется.

Если для версты потребуется приобрести более дорогой кирпич правильной геометрической формы, то в забутке рекомендуется сэкономить — использовать поврежденные изделия. Кроме того, необходимо правильно подобрать вид изделия в зависимости от качественных характеристик:

• керамический из глины с примесями – дорогой, но прочный материал, который устойчив к воздействию влаги и выдерживает испытание огнем;
• силикатный из песка (90%), добавок и извести – привлекательный по стоимости, но менее устойчивый к агрессивным воздействиям материал.

Выбирать нужный вид специалисты рекомендуют в зависимости от климатических условий: керамический подойдет для влажных районов, силикатный – для сухого климата. Оптимальным решением для возведения гаража является эконом-вариант – недорогая стоимость кирпичной кладки стен из изделий пустотелого типа со сквозными отверстиями: прямоугольными, круглыми, овальными.

Эконом-вариант коробки гаража — стена из пустотелого кирпича при скромных показателях прочности обладает преимуществом: высокими теплоизоляционными свойствами за счет внутренних прослоек. Недостатки пустотелого кирпича можно частично компенсировать – оштукатурить коробку. Кроме того, при выборе кирпича необходимо учесть классификацию по внешним признакам:

• строительный подойдет для работ «внутри» коробки, так как не соответствует строгим эстетическим характеристикам и на изделии допускаются трещины и сколы. Такой рабочий стройматериал – самый популярный при возведении коробки;
• облицовочный – лучшее решение для тех, кто планирует сделать декоративную кладку стен из кирпича, так как изделия отличаются идеальными геометрическими размерами, ровными краями, гладкой поверхностью и украсят фасад гаража эффектной фактурой кирпичной кладки.

После того, как определен нужный вид кирпича с учетом климатических районов и области применения, обязательно подобрать изделия по параметрам прочности и морозостойкости. Высокими показателями устойчивости на изгиб отличаются марки 200, 250, 300, средний и слабый уровень прочности характерен для М75, 125 и 175. Стойкость к морозу маркируется буквой «F», при этом, чем больше цифра рядом с обозначением морозостойкости, тем больше циклов замораживания/оттаивания переживет изделие.

Экономные способы кладки кирпича

При выборе универсального материала единственное, что смущает застройщика – дорогая стоимость кирпичной кладки гаражных стен и поиск путей сокращения расходов. Однако в стремлении сократить расходы опытные строители рекомендуют воздержаться от экспериментов, которые ухудшат качество постройки и нивелируют все достоинства кирпича. Напротив, рекомендуется использовать только проверенные приемы строительной экономии, включая советы специалистов по выбору кирпича.

Сэкономить можно еще на этапе выбора материала по качественным характеристикам – подобрать различные виды кирпича. Если гараж планируется возвести, например, в средней полосе, то для цоколя можно выбрать цельный керамический F35-50 и М150-200, а для стен использовать пустотелый, который обладает более низкими показателями морозостойкости и прочности. Следующий шаг к сокращению расходов — найти оптимальный компромисс качество/цена при выборе одной из популярных систем перевязки швов:

• однорядная – самый прочный, используемый в возведении многоэтажных зданий, способ связки с перекрытием швов на 1 / 2 / 1 / 4 кирпича. При выборе этой системы чередуются тычковый и ложковый ряды;
• многорядная заключается в укладке тычкового ряда и 5-6-ти ложковых. Эта система используется только в малоэтажном строительстве, так как является «послаблением» второго правила кладки. Предсказуемый недостаток отклонения от СНиП – снижение несущей способности до 8%.

При выборе однорядной связки предстоит большой расход материала и нежелательный для новичка трудоемкий процесс кладки с использованием рубленых кирпичей. Поэтому оптимальным с точки зрения трудоемкости и стоимости работ является второй вариант – многорядная система перевязки. И, хотя несущая способность конструкции не будет идеальной, но, с точки зрения оптимизации бюджета и при возведении гаража до двух этажей, потеря прочности некритична. Выгод при выборе многорядной перевязки более, чем достаточно: экономия кирпича (до 30%), простой способ кладки одинаковых рядов.

Помимо возможности сэкономить при выборе системы перевязки, в строительной практике опробованы готовые способы постройки стен гаража по скромным расценкам:

1. Минимальная толщина стены (полтора кирпича) позволит избежать расходов на возведение толстостенной крепости. При выборе такого варианта обязательно использовать проверенный прием – метод «слойки»: сначала возвести перегородку, затем – утеплить «шубой» из теплоизоляционного материала толщиной 50 см и завершить работы оштукатуриванием поверхности.
2. Многослойная стена из двух перегородок, установленных параллельно и скрепленных специальными клеммами. Между такими перегородками укладывается утеплитель и сверху накрывается ветрозащитной мембраной. Облицовочным слоем является наружная кладка стен в полкирпича, в которой устраиваются продухи, а несущей является внутренняя перегородка в 1-1,5 кирпича.

Так как при выборе способа кладки основным параметром для исполнителя является сложность и трудоемкость работ, то оптимальным вариантом будет популярная кладка в полкирпича. Однако первый, простой в монтаже вариант обладает недостатком – перерасходом электроэнергии на обогрев, так как тонкая стенка и внешнее утепление недостаточно эффективно сохраняют тепло.

Второй вариант – многослойная стена и кладка внутренних стен в 1-1,5 кирпича технологически сложнее, но эффективно сохраняет тепло, являясь универсальной энергосберегающей технологией для автолюбителя. Поэтому до начала работ новичку в строительстве необходимо не только подготовиться теоретически, но и подобрать недорогой, безопасный и надежный вариант возведения коробки гаража, проверенный на практике.

Основное преимущество возведения коробки из самого популярного в строительстве материала — технология кирпичной кладки стен отработана до мелочей, поэтому при аккуратном выполнении правил застройщик избежит ошибок предшественников. Для того чтобы советы специалистов не показались «китайской грамотой», обязательно на начальном этапе освоить несколько терминов и приобщиться к достижениям профессии каменщика. Все способы кирпичной кладки стен описаны с использованием специальных названий граней кирпича:

1. Ложком называется узкая длинная.
2. Постелью – широкая длинная.
3. Тычком – маленькая боковая.

Кладка стен из кирпича выполняется рядами, которые называются аналогично граням: ложковые, тычковые. Ложковый ряд состоит из кирпичей, уложенных на постель, при этом ложки располагаются вдоль стены. Тычковый отличается расположением ложков – перпендикулярно стене. Тем, кто стремится создать не только полезное сооружение для хранения автомобиля, но и гармонично вписать гараж в существующий ландшафт, можно воспользоваться удачным приемом – выполнить декоративную кладку ложковых/тычковых рядов изделиями разного цвета, имитировать мозаику или создать полоски.

Кладка выполняется выбранным способом, однако перед началом работ необходимо изучить нюансы профессии каменщика. Первое, что необходимо предусмотреть — армирование кладки наружных стен гаража, как для увеличения прочности, так и для возведения безопасной постройки. Альтернативный вариант – усиление проемов и углов, который используется при возведении одноэтажных построек, специалисты не рекомендуют.

Правильное армирование, в соответствии со СНиП, – продольное: укладка каждые 4-5 ряда специальной металлической сетки. Для внутренних перегородок в полкирпича усиление жесткости – обязательный этап работ: уложить два прутка сечением до 5 мм, соединить вбитыми штырями с боковинами и заделать зазор битым кирпичом или паклей. Выполнять армирование необходимо каждые пять рядов.

При выполнении кладки обязательно контролировать равномерную толщину швов в пределах 10-12 мм, так как при чрезмерно плотном стыковании раствор не скрепит надежно кирпичи, а при увеличенном – стена потеряет прочность. Основные этапы работ:

1. Подготовительный этап: гидроизоляция цоколя, изготовление раствора. Важным условием возведения прочной стены является пластичность связующего и выбор правильного рецепта в зависимости от выбранного типа кирпича. Правильное соотношение компонентов (цемент М400/песок) составляет:

• для полнотелого керамического — 1:3;
• для легкого пустотелого – 1:4.

После приготовления смеси можно проконтролировать качество – погрузить в раствор конусообразное грузило и посмотреть глубину, на которую опустился предмет: если на 9-13 см – смесь изготовлена правильно.

1. Формирование углов: уложить несколько рядов, установить порядовки и разметить высоту каждого ряда. Порядовки устанавливаются не только на углах, но и на прямых участках шагом 10 м.
2. Нанесение разметки: отступить от наружной поверхности 3-5 мм и натянуть шнур, при помощи которого можно контролировать ровность конструкции.
3. Кладка: начинать первый ряд необходимо с наружной версты, уложив тычковый ряд из цельных кирпичей. По окончании наружной, можно приступить к кладке внешней версты, затем приступить к внутренней и уложить забутку. Наносить раствор можно любым способом:

• вприсык применяется при кладке «впустовку», для чего раствор необходимо уложить на поверхность нижнего ряда на 25-30 мм ниже внешнего края. Оптимальная толщина слоя составляет 20-25 мм. После укладки раствора необходимо захватить смесь стыковочной поверхностью кирпича и прижать к соседнему;
• вприжим используется при полном заполнении швов, для чего раствор наносится и на боковину кирпича, и на нижний ряд.

При укладке забутки можно использовать комбинированный способ полуприсык или использовать оба, выбирая оптимальный по типу ряда. Для коробки под оштукатуривание можно укладывать «впустовку», оставляя по краям швов 5-8 мм без раствора. Для декоративной расшивки швов кладки стен из кирпича или блоков необходимо полностью заполнить швы, а затем придать рельеф, используя специальную лопатку.

Коробка из пеноблоков и газобетона

Классический вариант для гаража — кладка стен из пенобетона в один ряд. Если планируется возведение стены толщиной более одного ряда, то рентабельность строительства снизится на 20%. При возведении коробки из пеноблоков главное – правильно выбрать связующее: строительный раствор, специальный клей. Самый простой и недорогой вариант – добавить известь в «кирпичный» рецепт и соблюдать ширину швов в пределах 6 мм.

При выборе клея бюджет строительства увеличится до 8%, но заметно улучшатся качественные характеристики стены за счет минимальной ширины шва (3 мм) и тесного контакта элементов. Преимущества кладки с использованием клея:

Технология кладки стен из пенобетонных блоков практически полностью повторяет правила и приемы кирпичной кладки. Поэтому для выполнения работ достаточно изучить классическую технологию и учесть несколько нюансов:

• независимо от выбранного связующего, для первого ряда кладки обязательно использовать цементно-песчаный раствор. Клей можно использовать только со второго ряда;
• клей наносится шпателем на ширину блока, после чего плотно прижимается в нужном месте ряда. Для надежной и точной фиксации блоков рекомендуется использовать резиновый молоток, а после укладки каждого ряда выровнять поверхность шлифовкой и протереть от пыли;
• армирование кладки выполняется специальными U-блоками, которые используются для укрепления оконных и дверных проемов.

Для придания дополнительной жесткости коробке необходимо обустроить 2 пояса (верхний, нижний) и армировать каждый третий ряд. Единственное неудобство стен гаража из пенобетона выявится уже в процессе эксплуатации – поверхность стены нельзя перегружать. Поэтому в гараже из пенобетона все стеллажи придется подвесить при помощи специальных анкеров.

Технология кладки стен из газосиликатных блоков и газобетона ничем не отличается от возведения стены из пеноблока. Единственная особенность связана со свойствами газобетона – «боязнью» воды. Поэтому на подготовительном этапе обязательно предусмотреть место складирования паллет в запакованном виде и в процессе строительства оберегать материал от контакта с водой. Кроме того, при выборе «дышащих» братьев – газобетона и газосиликата необходимо уделить повышенное внимание ровности ряда и качеству кладки. В противном случае незначительный сдвиг блока приведет к образованию трещин в точке напряжения.

Дешевые блоки или каменный гараж

Технология кладки стен из шлакоблоков – самый дешевый способ возвести коробку. Технология ничем не отличается от монтажа более дорогих изделий из ячеистого бетона, однако обилие вредных веществ все чаще останавливает застройщиков от приобретения «коктейля» вредных отходов даже для нежилого помещения — гаража. Поэтому оптимальным материалом для возведения коробки гаража дешево признаны блоки из отлежавшихся шлаков – керамзитобетонные.

Технология кладки стен из керамзитобетонных блоков повторяет последовательность работ более дорогих конкурентов – ячеистых бетонов и кирпича. Однако при выборе материала с удивительным компонентом – керамзитом, который считается признанными лидером среди утеплителей, необходимо учесть особенности кладки. Так как блоки изготавливаются с множеством щелей, то в процессе кладки обязательно использовать специальную сетку, которая будет препятствовать протеканию раствора в изделие и, соответственно, ухудшению теплоизоляционных свойств.

Тем, кто решил приобрести стройматериал для каменной кладки стен и возвести гараж в лучших традициях предков, рекомендуется предпочесть готовые блоки ракушечника или прессованные с искусственным наполнителем. При выборе таких материалов кладка выполняется аналогично кирпичной и ячеистому бетону. В противном случае предстоит длительное освоение профессии каменщика: разделить крупные камни на мелкие элементы, отколоть острые углы, подогнать под рабочие стандарты. При этом не имеет значения – найдены камни у дома или приобретены по каталогу: трудоемкий и длительный процесс возведения коробки исполнителю гарантирован.

Закончив работы по подготовке основания под дом, сделав гидроизоляционные работы, застройщик становится перед выбором, какой тип материала применить в обустройстве стен. Поиск конкретных материалов и оборудования, приоритет № 1 в таком вопросе. Попробуем вникнуть конкретней, что, почему и как делать.

Основные группы материалов, растворы, армирование, подготовка участка.

• Кирпичи из глины, силикатный продукт из смесей песка, извести.
• Газобетонные блоки.
• Блоки, из керамзита и бетонных смесей.

Кирпич

1. Керамический (обожжённый) (ГОСТ 530-2007) в основном применим для облицовки внешних стен. Обладает хорошей стойкостью к атмосферным воздействиям. Есть в продаже полнотелый вид (сплошной) и пустотелый (с разными отверстиями).
2. Кирпич без обжига , применим для кладок внутренних простенков и забуточной (черновой) кладки стен.
3. Силикатный кирпич , больше используют при лицевой обкладке стен, ограждений, заборов, всевозможных перегородок, но ни каминов и тем более печей. В связи, с высокой поглощаемостью влаги нельзя им строить и фундаменты.

Коротко о свойствах

Довольно важный критерий кирпича при строительстве выше двух этажей - это его марка, определяющая прочность камня. Например, кирпич марки М-100 по своим нагрузкам несёт 100 кг на один квадратный сантиметр поверхности, а марки покрепче - М-125 должен выдержать 125 кг.

Немного о размерах.

Размер стандартного строительного камня, для ручной кладки, 250 мм* 120 мм*65 мм. Полуторный (побольше) вид кирпичей, 250 мм* 120 мм* 88 мм. Двойной кирпич, 250 мм *120 мм* 140 мм. Присутствует и на рынке Евростандарт, 0,7 НФ (Евровид), 250 мм* 85 мм* 65 мм, и 1,3 НФ (модульный), 288 * 138 * 65 мм.

Раствор и кладка из кирпича

Растворы при облицовке стен кирпичом применяют цементно-песчаные, в соотношении 1/4, где одна часть цемента и четыре песка. Известковый раствор показал неплохие результаты при добавлении в него пятой части цемента. Глину стараются не применять ввиду содержания в ней не полностью распавшихся кальцитов.

Глину для устройства печей сначала вымораживают, разложив слоем в 10 см на стеллажах, один цикл (зимний период).

В процессе приготовления растворов бетономешалкой или вручную следует учесть усадку раствора, скорость схватывания и гидратацию (высолы). Общие правила при испытании готовых растворов содержатся в ГОСТ 5802-86.

Добавление сажи, красителей, золы ослабляют раствор и делают его жёстким, в связи с чем улучшить раствор можно добавив в него всевозможные пластификаторы, отвердители, например, лигносульфонаты технические ЛСТ и ЛСТМ или (STANDART ТУ 5730-004-94996849-2006), которые добавят эластичности раствору и крепости стенам.

Расчет необходимого количества добавок таков: при соотношении 1:5 (цемент, песок) оптимальное количество добавки составляет 80% от долевой массы цемента, для растворов 1:7,5 - до 120%, а для 1:9 соответственно до 200%,.

Важное влияние на состояние раствора оказывает вода, её химический состав, солёность. Чтобы избежать появления солей, разводов на стене следует пользоваться подготовленной водой при приготовлении составов. Проверить на щёлочь и соль, можно с помощью лакмусовых индикаторов.

С чего начать процесс

После просчётов и выбора вида кирпича наступает процесс самой кладки. Перед началом кладки проводят проверку горизонтальности фундамента, применив гидроуровень. Допустимые отклонения до 20 мм на 6 погонных м. Взяв самую высокую точку на фундаменте, проверяем перепад.

Выравнивать перепады можно несколькими способами: выравнивающей стяжкой на цементно-песчаном растворе с применением опалубки или самой кирпичной кладкой (на первом ряде), изменяя толщину горизонтального шва.

Размечаем стартовую (маяк) линию сбоку, на самом основании, фундаменте, она послужит меткой уровня. Заводим углы и приступаем к возведению стен или облицовке.

Совет: Проверить углы при разметке с помощью «египетского треугольника» довольно несложно. Натяните бечёвку от проверяемого угла (закрутив в основание дюбель) в обе стороны на 5 метров. Отметьте маркером на одной три метра на другой четыре. Промеряйте расстояние между метками, должно быть строго пять метров, откорректируйте линии кладки.

Вид облицовки стен кирпичом: пустой шов.

Существует четыре способа правильных швов при кладке стен кирпичем: вогнутый, расшитый выпуклый шов, шов пустошовку и в подрез (заподлицо).

Довольно широко распространена кладка «пустошовка». Прогоны, выложенные таким способом, довольно красиво смотрятся. А добавление в раствор углеродной сажи выгодно подчёркивает цвет самого кирпича. Швы получаются чёрными и чёткими. В качестве направляющего в шов применяют прут (квадрат), размером обычно 770*10*10 мм, или 770*8*8 мм., а вертикальных направляющих - 80*10*10, 80*8*8 мм.

После заведения углов и первого ряда на так называемую постель, кладка с помощью прутов не составит особых проблем. Кладём прут с лицевой стороны кладки, заполняем вдоль прута раствором место кладки под кирпичи, разглаживаем раствор мастерком чуть выше уровня прутка, ложем и уплотняем кирпич (прут выступает в качестве съемного маяка), вставив вертикальные пруты, заполняем вертикальные швы. Сразу, пока окончательно не затвердел раствор, необходимо создать правильный шов (расшивка).

Важно : Климатические зоны при выборе материала немаловажный фактор. Нельзя строить, облицовывать дома из силикатного кирпича, во влажной климатической зоне: вблизи моря, рек, заливов.

Газобетонные блоки для кладки стен дома

Газобетон - тёплый и лёгкий в работе материал, довольно часто можно встретить на строительных площадках. Простота в работе, плюс высокая сохранность тепла, выводит его на первые места в применении. Делают его из песка, цемента с применением технологии образования газа (вспенивания). Есть термически обработанные блоки (автоклавные) и простые, обработанные с помощью пара или электрического прогрева.

Свойства и размер

Блок, производят нескольких размеров.

• Длина, ширина, высота.

625*100*250 мм, 625*200*250 мм, 625*300*250 мм, 625*400*250 мм.

• Блоки u-образной формы нужны для устройства монолитных поясов и устройства перекрытий проёмов.

625*250*200 мм, 625*250*300 мм, 625*250*400 мм.

• Лёгкий газобетон имеет вес 200 кг, на метр кубический (для утепления стен). Обычный 400-600 кг на метр куб. Поглощение шума до 47 ДБ. Морозостойкость класса F 100, сто циклов. Прочность от 12-40 килограмм на метр квадратный, всё зависит от марки. Материал не горюч.

Растворы, устройство кладки газобетонных блоков

Кладка из газобетонных блоков осуществляется с применением готовой или приготовленной на строительной площадке клеевой смеси. Толщина шва не более 6 мм, позволяющая экономить на объеме клея, высокая адгезия, пластичность и морозостойкость, плюс пластификаторы, снижающие теплопроводность клея - это тот ряд преимуществ, наряду с малой теплопроводностью самих блоков, которые влияют на выбор строителей в пользу данного материала. Практический опыт показал, что на возведение 1 кубометра блоков в среднем требуется 1,5 мешка (37,5 кг) сухой смеси. Температурный режим проведения кладочных работ следует выдерживать строго от +5 до +25 по Цельсию. При отрицательной температуре противоморозные добавки обязательны

Кладка газоблоков

Установка газоблока производится за 8 минут, корректировка самого камня делается, в течение 2 минут. Саму готовую смесь рекомендуется выработать в течение полутора часов. При высоких положительных или при близких к отрицательным температурах нормативное время использования смеси сокращается почти вполовину. Зимняя кладка нуждается в тщательном контроле высоты кладки за один подход: не более 1,8 метра, и полноты заполнения швов. Разметка и заведение углов производится, так же как и для кирпича. С учётом толщины блока и его индивидуальных характеристик. Режется он отлично обычной ножовкой по дереву, а уплотняется обычной киянкой с резиновым покрытием (вес 950 грамм).

Совет: В случае консервации стен из газобетонных блоков их следует покрыть фасадным грунтом (глубокого проникновения). Во избежание поглощения воды, особенно актуален вопрос в зимний период.

Блоки с применением керамзита для стен

В изготовлении такого блока применяют керамзит, пористый материал в виде округлого гравия, служит он как наполнитель и своего рода утеплитель. По прочности материал не уступает газобетонным продуктам, а по несущим качествам иногда и превосходит: всё зависит от марок и состава, регулировать который можно в процессе производства (ГОСТ 6133-99). Особенностью блоков из керамзита является то, что толщина стены, выложенная блоком 390 мм, соответствует кирпичной кладке в 1,5 кирпича.

В возведении стен и перегородок из такого блока есть один плюс: имея в своей полости воздушные карманы, он прекрасно служит для построек зданий бюджетного варианта.

Размеры

1. Блоки для стен: 90*190*188, 190*190*188, 290*190*188, 390*190*188, 288*138*138, 288*288*138 мм.
2. Размеры блоков для перегородок: 190*90*188 мм, 390*90*188 мм, 590*90*188 мм.

Растворы, возведение стен из керамзитобетонных блоков

Здания из керамзитобетона обычно возводят на цементно-песчаном растворе или на известковом, с добавлением цемента 1:7 (где 1 часть цемент марки М-400, а 7 - наполнителя). На 1 кубический метр керамзитовых блоков предполагаемый расход кладочной смеси, чуть больше 0,12 метра кубических.

Применяют для возведения стен из керамзитовых блоков и сложные растворы. Состав известково-цементного раствора 1:1:9 расшифровывают так: на одну часть извести в готовом растворе, приходится одна часть цемента плюс девять наполнителя.

Армирование кладки стен

Армирование осуществляется с использованием арматуры (металлической, из композитных материалов) или кладочной сетки. Армирование кладки стен является обязательным при устройстве стен на слабых ленточных фундаментах (эконом вариант), с неопределённым типом грунта, в заболоченных и сырых (пучнистых) почвах.

Кирпич армировать просто. Положите в ряды оцинкованную или металлическую сетку толщиной в 1,2 мм (паяную) с ячейкой 20*20 мм. Прокладка осуществляется через каждые три, четыре ряда по всему периметру, нахлест сетки при этом должен быть не менее 60 мм. Можно использовать пластиковую или капроновую сетки с ячейкой 22*17 мм.

Армирование несущих конструкций

Армирование поясов под плиты перекрытия, балки над дверями и окнами проводится путём заливки в опалубку бетона марки М 150. Положив в неё пространственный каркас из арматуры диаметром 10, 12 мм, перевязанной проволокой или арматурой 6-8 мм. Этого вполне достаточно. Желательно в процессе заливки применить электрический вибрационный уплотнитель, погрузив и уплотнив этим инструментом бетон. Способ указанный выше подходит для рядового способа возведения стен.

Совет: В облицовочном варианте лучше использовать готовые перемычки (ПР.-1). Для устройства более ответственных конструкций (балконы, террасы) следует обратиться в проектное бюро, для точного просчёта материалов и нагрузок.

Армирование газобетонных блоков

Газобетонные и другие блоки армировать можно как сеткой ВР-1, с ячейкой 50*50 мм и толщиной 2-3 мм, так и пластиковыми или металлическими (паяными) сетками. Арматура в 6 мм применяется очень редко и для кладки здания более двух этажей. Прокладка армирования при этом просто необходима. А утопить в раствор её совсем несложно, качество швов при таком методе не страдает.

Перемычки над окнами и дверями обязательно усиливают. Применив специальные газобетонные блоки (с пустотой в теле для монтирования поясов). Проводится усиление с помощью пространственных каркасов из арматуры. Ставится такой блок под заливку на последний ряд по высоте, и над проёмами дверей.

Подготовка участка и подбор оборудования

Выбрав материал для постройки дома, стоит подготовить участок к работе. Необходимо сделать место для приёма растворов бурт (3*2 метра с высотой борта 80 см), если вы решили заказать готовую смесь. Будете готовить вручную, сделайте площадку из листового металла 2 на 2 метра.

Рассредоточить сам материал для кладки таким образом, чтобы он не мешал проходу крана или автомобильного миксера. Лучше это сделать внутри возводимого здания. Легче обеспечить сохранность. Тем более весь материал на производстве пакуется на поддоны.

В обустройстве и постройке дома не обойтись без мерительного и электрического инструмента.

А именно:

• Бетономешалка на 140 литров, 1 шт.
• Лопаты штыковые и совковые по 2 шт.
• Тачка строительная на 80 литров, носилки ручные по 1шт.
• Гидроуровень 25 метров, 1 шт.
• Уровень правило 2,5 метра, 1 шт.
• Отвес, рулетка, шнур (мононить) по 2 шт.
• Ручная ножовка по дереву, топор по 1 шт.
• Мастерок, шпатель зубчатый 250 мм, по 1 шт.
• Кирка, молоток на 500 грамм, киянка резиновая (950 грамм), по 1 шт.
• Ведро капроновое на 12 литров, 5 шт.
• Ёмкость для воды с краном на 2 метра кубических, 1 шт.
• Шланг, армированный садовый, 30 метров, с краном и хомутами.
• Фонари переносные с мощностью ламп 200 ватт, 3 шт. Удлинитель 30 метров на 2 розетки каждый, 2 шт.
• Плёнка 0,8 микрон, 20 квадратных метров.
• Миксер для приготовления растворов с насадкой, болгарка с алмазными дисками по одной шт.
• Леса строительные клино-хомутовые, 8 стандартных секций с упорами.
• Лестница металлическая 3,0 метра, 1 шт.
• Лента сигнальная, предупредительная для ограждения, 200 метров.
• Верёвка, канат 12 мм, 30 метров.
• Аптечка оказания первой помощи, автомобильная, 1 шт.

Важно: Проходы и расстояние для установки лесов оставляют от основания не менее чем 2,2 метра с лицевых сторон здания. А кирпич или газобетон размещают с внутренней стороны стен с учётом установки лесов 1,2 метра. Это позволит хранить материал без проблем, а подсобный рабочий не будет мешать мастеру (на лесах), подавая тот или иной материал.

Перейдя на этап обустройства крыши. Начните работы по заливке отмостки вокруг дома, а также смонтируйте систему водоотведения, если уровень грунтовых вод достаточно высок. Не забыв при этом о ливневой системе, часто можно встретить дома, где стены с крышей уже стоят, а осадки стекают по стенам, нанося непоправимый вред.

Но если по стенам пошли соли и остались потёки можно решить проблему, применив специальный выщелачивающий состав. Технология проста, смыв шлангом с водой пыль со стены просушите её три часа. Затем компрессором или вручную валиком нанесите раствор соляной кислоты. Обычно применяют 2-4% раствор. Применив жёсткую щётку, размойте соли. Промойте повторно водой.

В раствор не следует добавлять большую дозу ускорителей твердения и противоморозных добавок. Чётко контролируйте пропорции.

После окончания работ примените (нанесите на стены) гидрофобизатор, который образует на поверхности защитный слой, проникая до 1 см в материал, через 3-5 лет повторите процедуру.

Вопросы и ответы по теме

По материалу пока еще не задан ни один вопрос, у вас есть возможность сделать это первым

← Вернуться