Ни для кого не секрет, что утеплив свой дом или квартиру, можно значительно сэкономить свои деньги, которые были бы потрачены на отопление помещения . На сегодняшний день есть множество способов утепления и разнообразие теплоизоляционных материалов, с помощью которых можно это сделать. Один из них – минеральная вата. Это отличный материал, состоящий из расплава стекла, горных пород и доменного шлака. Связующий компонент – смола. Минеральная вата имеет волокнистую структуру с разным направлением волокон, зависящих от предназначения материала. Итак, если вы хотите сберечь тепло в вашем доме, вам нужно утеплить его. Благодаря минеральной вате, вы сможете избежать потерь тепла, а ваши расходы на отопление значительно снизятся. В этой статье будет рассматриваться, как происходит утепление дома минватой своими руками, и если вы будете придерживаться правил монтажа и советов, то, даже не имея опыта, вам будет под силу справиться с этой задачей.
Хорошей новостью является то, что можно исправить эти ошибки монтажа в принципе теплой установки даже зимой и без снятия окна, и важно выбрать подходящие материалы для всей работы, сделанной изнутри. Наиболее важным материалом для ремонта окна является изоляция пенополиуретана. Перед тем, как распылить пространство между оконной рамой и стеной, необходимо убедиться, что в необходимых местах установлены подкладки. Распылите пенопласт, чтобы обеспечить защиту от пара.
Внутреннее уплотнение Внутреннее уплотнение предотвращает попадание водяного пара и влаги в помещение на теплоизоляционный слой. Этот паропроницаемый слой должен быть плотным и эластичным, чтобы компенсировать движение конструкций. Вы можете выбирать между различными диапазонами измерений.
Преимущества и недостатки материала
Очень часто строители предпочитают утеплять дома именно минеральной ватой. Почему? Из-за ее множества положительных характеристик.
Минвата бывает нескольких видов:
- Базальтовая.
- Из стекловолокна.
- Каменная.
Тепловая и звукоизоляция. Нить между стенкой и окном должна быть полностью заполнена плотным изолирующим слоем, нечувствительным движением рамы, которое может произойти из-за изменения температуры или влажности воздуха. Они имеют однородную пористую структуру, минимально разливают воду, быстро укуса. Низкий коэффициент теплопроводности этих пенопластов обеспечивает отличные теплоизоляционные свойства. Специальная зимняя формула позволяет выполнять монтажные работы, даже когда температура опускается ниже нуля.
В зависимости от конструкции установщик может использовать. Существенным принципом внешнего уплотнительного слоя является мембрана в одном направлении. Он не пропускает дождевую воду внутри, но он излучает влагу из структуры стены. Поясный слой представляет собой отличную адгезию со всеми поверхностями.
Производят материал в виде больших матов или в виде плит (плиты имеют больший спрос). Их плотность составляет 80 кг/м 3 . Стандартные размеры минеральной ваты – 50×1000 мм и 60×1200 мм, но толщина может быть 50 мм, 100 мм или даже 150 мм.
Основные преимущества материала:
- огнеупорность, в отличие от пенопласта вата не горит и не плавится;
- высокие свойства теплоизоляции;
- звукоизоляционные свойства, благодаря которым вы не будете слышать шум снаружи;
- структура материала позволяет ему «дышать», благодаря чему воздух проходит в обоих направлениях, поэтому сырости в помещении не будет;
- простота в монтаже, так как материал податливый и мягкий, с ним легко работать;
- возможность выровнять стены;
- в минеральной вате не заводятся насекомые, грызуны и микроорганизмы;
- в процессе эксплуатации ее первоначальные свойства не меняются;
- практически не подвергается деформации;
- не вызывает коррозию у металлических предметов, которые могут с ней контактировать.
Из недостатков минеральной ваты можно назвать ее цену, которая гораздо выше, чем у того же пенопласта. Экологически чистым материал назвать нельзя, ведь из слоев ваты могут выделяться формальдегидные смолы. Давайте рассмотрим, как происходит утепление стен этим материалом.
Он очень устойчив к экстремальным изменениям погоды, длительному сроку службы и, кроме того, изолирует звук. Особенно подходит для монтажа окон в стенах с моллюсками, но благодаря широкому выбору размеров лента прекрасно адаптирована к различным условиям.
Лучшие окна - Деревянное дерево - символ природы и старейший строительный материал в Литве. Вы хотите обновить свой дом, дать больше света и согреться? Вы думали об изменении домашних окон? Для стандартных окон без стальной арматуры. Что делать людям, которые живут в старомодных не отремонтированных квартирах, когда каждый зимний жар теряется через неотапливаемые внешние стены, вы должны оплачивать большие счета за отопление и ремонтировать их дома до их начала? Некоторые жители обычно не знают, когда их дом будет отремонтирован, поэтому они не хотят мириться с большими счетами за отопление, которые выросли из-за высоких потерь тепла, решили согреть внешние стены квартиры изнутри.
Подготовка поверхности
Перед тем как утеплять дом, все стены нужно обязательно подготовить, убрав все лишнее. Вам нужно:
- убрать облицовку, или слой штукатурки полностью до деревянного, кирпичного, каменного или бетонного основания;
- устранить углубления или выступы, которые больше 20 мм, заделав их раствором или счесав до нужного уровня;
- очистить стену от пыли и грязи;
- на время убрать коммуникационные элементы, такие как решетки вентиляции, кондиционеры и системы слива;
- особое внимание следует уделить плесени или грибку, если такие есть, от них обязательно нужно избавиться;
- изъять посторонние предметы, которые могут торчать из стены: уголки, гвозди, арматура и т.д.
После очистки стены нужно прогрунтовать. Это обязательное мероприятие, которое должно быть прописано в смете. Чтобы прогрунтовать поверхность пользуйтесь грунтовкой глубокого проникновения, нанося ее на стены при помощи валика или кисти-макловицы. Когда на стене остались следы плесени или грибка , обработайте то место противогрибковым средством, или средством для устранения плесени. Места, где цоколь соединяется со стеной, рекомендуется обработать аквастопом.
Как уже упоминалось в самом начале, изоляция внутри не является лучшим вариантом, так как она имеет несколько недостатков: выгодная площадь помещения теряется; Вещи, которые не находятся на внешней стороне стены, должны быть приняты во внимание; Но самое главное - проблемы возникают из-за неправильной установки теплоизоляционного слоя. Согревая наружную стену изнутри, она приобретает новые свойства, и, кроме того, ее структура изменяется, поэтому при отсутствии правильно установленного теплоизоляционного слоя она будет замерзать больше зимой, накапливать больше влаги и дополнительно искажать стену.
Если вы утепляете дом своими руками первый раз, а в качестве облицовочного материала будет служить сайдинг или штукатурка с нанесенным покрытием "короед", важно все плиты крепить аккуратно. Поэтому начните работы с задних стен, которые не видны, чтобы потренироваться монтировать плиты и оштукатуривать их. На тот момент, когда вы будете утеплять стены, которые на виду, ваша техника будет гораздо лучше, так как вы набьете руку.
Это связано с тем, что точка росы происходит не в перегородке, а в изолирующем слое. Чтобы этого избежать, важно изолировать не только стены, но и смежные перегородки, а новый изоляционный слой должен быть чрезвычайно плотным, чтобы не терять влагу. Полиизоцианурат - это изоляционный материал с очень низким коэффициентом теплопроводности, поэтому он производит высокоэффективную теплоизоляцию, которая в два раза меньше по сравнению с другими изоляционными материалами. Слой алюминиевой фольги действует как пароизоляция, что делает структуру чрезвычайно плотной.
Разметка стен и крепление цокольного профиля
Чтобы качественно выполнить утепление фасада, вам нужно выполнить некие организационно-разметочные работы. В них входит монтаж вертикальных, горизонтальных и диагональных провесов. Выставленные по уровню провесы помогут увидеть перепады стен и будут служить ориентиром, чтобы ровно монтировать плиты утеплителя.
Панели просты в установке, их можно использовать для изоляции стен разных конструкций. Если у старой стены есть пароизоляция, ее нужно оторвать. Это связано с тем, что в структуре нет полостей между двумя слоями пароизоляции. Потепление начинается под углом. Перед установкой первой пластины на вертикальный угловой шарнир наносится узкая спрей для пенопласта. Панели привязаны к стене и крепятся с помощью винтов с винтами на расстоянии 15 мм от края, расположенных на расстоянии 300 мм друг от друга.
Уплотняющая пена распыляется на сформированный шовный паз. Между изоляционными плитами и полом и потолком остается расстояние около 1 см, что легко вводить уплотняющую пену и уплотнять верхние и нижние соединения. Под углами панели устанавливаются путем опускания одной пластины поверх другой, в то время как соединение распыляется с помощью вспененной пены. Старую электрическую установку можно оставить, подняв электрические розетки и запечатав полученные отверстия. После того, как платы установлены, избыточная сушка герметичной пены разрезается, а швы панелей покрываются покрывающим гипсокартоном покрытием.
В роли отвеса будет служить простой капроновый шнур, натянутый между штырями. В качестве штырей можно использовать прутья арматуры, вставленные в отверстия стены, которые проделаны заранее в разных точках. Не забывайте, что эти прутья после монтажа следует убрать, поэтому забивать их в стену нужно не намертво, а чтобы вы могли их легко вынуть.
Теплоизоляция и паровой барьер в одном
Для обеспечения целостности всей конструкции рекомендуется герметизировать соединения с помощью эластичных уплотнительных пеноматериалов и полос из алюминиевой фольги. Выбранные панели и способ их установки должны отвечать требованиям строительного проекта и техническим параметрам панелей.
Монтаж панелей для кладки и бетонных конструкций
Перед установкой изолирующих панелей необходимо очистить стены, чтобы предотвратить пыль. Первая пластина шарнирно прикреплена к стене, так что ее край с язычком направлен вверх. Пластина в нескольких местах прикреплена к стене шпильками. Перед установкой другой плиты будущая поверхность стыка распыляется пеной. За пеной следует еще одна тарелка. Язычок первой плиты и плитка второй плитки соединены вместе, чтобы обеспечить герметизацию шва. После высыхания пены все ненужные излишки пены отсекаются, и каждое соединение герметизируется с помощью клейкой алюминиевой ленты.
Начинать работу по утеплению нужно снизу, продвигаясь кверху. Поэтому в нижней части нужно установить металлическую планку или цокольный профиль, который выступит в роли опорной направляющей и обеспечит поддержку первого ряда плит утеплителя. Также он защищает их от различных грызунов и регулирует зазор между стеной и утеплителем. Ширина профиля выбирается в зависимости от ширины плит утеплителя.
Установка плоской панели в деревянной раме
Это создает сплошную структуру без каких-либо тепловых мостов, а слой алюминиевой фольги действует как пароизоляция, что делает структуру чрезвычайно плотной. Расстояние между рамой и пластиной запечатывается пеной. Пена после высыхания, все их излишние излишки разрезаются.
На первом слое изоляции первая пластина шарнирно соединена так, что ее край с язычком направлен вверх. Пластина в нескольких местах прикреплена к тушам штифтами. Перед установкой другой плиты, будущая поверхность стыка распыляется пеной. Сделав это, добавьте еще одну тарелку. Первый пластинчатый язычок и второй пластинчатый паз соединены вместе для надежного уплотнения шва. Пена после высыхания, весь их излишний избыток обрезается, и каждое соединение запечатывается липкой алюминиевой лентой. Это создает сплошную структуру без каких-либо холодных мостиков, а слой алюминиевой фольги действует как пароизоляция, что делает структуру чрезвычайно плотной.
Итак, по размеченной линии нужно приложить планку и наметить на стене точки, где будут сделаны отверстия. Рекомендуемое расстояние между ними – 300 мм. Высверлите отверстия Ø6 мм вдоль линии разметки. Теперь осталось приложить профиль и зафиксировать его при помощи забивных дюбелей. Части цокольного профиля связываются с помощью соединительных элементов. Чтобы выровнять разные неровности, можно использовать подкладочные шайбы.
Профильные плечи должны иметь толщину около 22 мм, чтобы иметь достаточный воздушный зазор между отделкой и изоляцией. Отделка профилей. В связи с возрастающими требованиями к энергетическому классу зданий вопрос обеспечения статической герметичности становится все более важным. Одна из наиболее важных ролей в обеспечении герметичности строительных конструкций лежит в пароизоляционном слое. Пароизоляционная пленка решает эту проблему сложным образом: она не только гарантирует герметичность здания, но и защищает структуры от влаги.
Уровни сдерживания здания и их регулирование. Причины утечки зданий
Как правильно выбрать и спроектировать пароизоляцию для современных энергоэффективных зданий? Конструкция здания должна быть спроектирована и построена таким образом, что изменение воздуха, когда разница между внутренним и внешним давлением воздуха здания составляет 50 Па, не должна превышать.
Толщина слоя теплоизоляции напрямую зависит от климата региона, где вы проживаете. Чем холоднее климат, тем толще слой минеральной ваты. В регионах с суровыми зимами плиты можно укладывать в два слоя. При этом обязательно монтировать их не вровень один к одному, а вразбежку.
Сертификация энергетической эффективности. Это регулирование предусматривает, что необходимо измерять герметичность зданий А и выше. Самые большие воздушные обменные потоки происходят через протекающие строительные конструкции: стену и крышу из-за изолированного слоя слабо отобранного и установленного пара.
Структурный воздушный и пароизоляционный слой
Изоляционный слой водяного пара и воздушного потока устанавливается изнутри перегородки здания под внутренней отделкой стены. Для этой цели используется пароизоляционная пленка. Он защищает стены здания и конструкции крыши от потока воздуха и обеспечения влаги изнутри здания. Наиболее важные аспекты обеспечения герметичности здания изнутри.
Монтаж утеплителя
Теперь после всех подготовок можно приступать к монтажу утеплительных плит. Крепиться снаружи к стене они будут при помощи специального клея, предназначенного для таких целей. Для хорошей адгезии можно использовать Ceresit CT190.
Первым делом клей нужно замешать. Для этого вам понадобится ведро на 15–20 л, вода и миксер. Смешайте клей в ведре, добавив в него воду исходя из пропорций, которые указываются на упаковке. Мешайте до тех пор, пока масса не станет однородной, без комочков. Состав должен напоминать пюре. Оставьте смесь на 5 минут, чтобы он окончательно «созрел», а затем снова перемешайте, чтобы придать ему лучшие пластичные и адгезионные свойства.
Изолирующий слой должен быть однородным и покрывать весь объем здания; должен быть указан тип и характеристики изоляционного слоя каждой конструкции; Должны быть предусмотрены все виды взаимосвязи изоляционных слоев; Изолирующий слой является непрерывным и герметичным во всех местах, проходящих через конструкцию. Во время работы здания влажность в структуре здания обычно происходит за счет диффузии и конвекции. Диффузия происходит из-за разницы в давлении внутри и снаружи здания: зимой диффузия происходит изнутри здания наружу, а летом наоборот.
Весь этот раствор нужно использовать в течение 2 часов, так как дальше его свойства теряются.
Настало время наносить клей. Так как минеральные плиты очень плотные, то их масса тоже немаленькая. Поэтому наносить клей нужно по всей поверхности плиты. Точечный метод нанесения клея в данном случае не годится. Нанеся клей на всю поверхность, его можно разгладить гребенчатым шпателем. Такой метод приклеивания плит хорош тем, что на поверхности создается армирующий слой, предохраняющий плиты от деформации, если туда попадет влага. Для надежности сплошное нанесение можно дополнить «ляпухами».
Конвекция связана с потоком воздуха через плохо установленные соединения. Проблема диффузии водяного пара может быть решена с помощью правильно подобранной пароизоляционной пленки, и конвекция подходит для ее монтажа, не оставляя трещин на месте. Для установки пароизоляционного слоя можно использовать различные технологии и продукты, которые подходят для пароизоляции.
Выбор этих продуктов требует глубокого понимания технологических различий и возможностей, представленных в таблице. В случае нормальной влажности в помещении продукты с переменным паром не только предотвращают проникновение влаги в структуру зимой, но также позволят испарение нежелательной влаги из структуры в течение лета. Долговечность многих современных конструкций тесно связана с способностью структур испарять неизбежно накапливаемую влагу.
Сразу после нанесения клея плиты прикладываются к поверхности стены. Помните, что первый ряд утеплителя будет опираться на цокольный профиль. Плотно прижмите плиту, чтобы она хорошо соприкасалась со стеной. Неровности можно выровнять ударами длинной терки. Излишки клея по бокам и сверху нужно убрать шпателем . Первый ряд нужно установить идеально, так как все погрешности будут отражаться на следующих рядах. Поэтому укладку утеплителя тщательно проверяйте уровнем.
Пароизоляционная пленка с переменным пароизоляционным сопротивлением обеспечивает идеальные условия для конструкции конструкций по отношению к их адаптации к влажности окружающей среды. Факторы, которые следует учитывать при выборе. В связи с вышеупомянутыми обстоятельствами рекомендуется выбрать пароизоляционную пленку для зданий в соответствии с вышеупомянутыми факторами и четко определить их технические характеристики в технической спецификации и в спецификации материала. Из-за риска и воздействия конвективной влаги на уровне технического проекта очень важно определить методы и средства для соединения пароизоляционной пленки.
Последующие ряды нужно монтировать с перевязкой, со смещением вертикальных швов, по типу кирпичной кладки. Следите за тем, чтобы плиты ровно прилегали друг к другу. Если вы допустили образование щелей больше 5 мм между плитами, их нужно заполнить кусочками плиты.
Во время работы следует обезопасить себя, так как волокна минеральной ваты могут попасть на кожу и вызвать неприятные ощущения и чесотку. Чтобы избежать этого, работайте в перчатках и одежде, которая закрывает участки кожи. А если вы будете обрабатывать плиты теркой, то обязательно наденьте респираторы.
В местах, где есть проемы (оконные рамы или двери), плиты нужно обрезать до нужного размера и продолжать кладку. Не забывайте каждый ряд проверять уровнем, чтобы поверхность была ровная.
Фиксация утеплительных плит
Но посадить минеральную вату только на клей недостаточно. Если вы хотите, чтобы теплоизоляционные плиты прослужили вам долго и со временем не отпала, их нужно дополнительно закрепить при помощи дюбелей-зонтов. Выбор таких дюбелей для закрепления производится исходя из следующих факторов:
- Вида стенового материала.
- Толщины теплоизоляционных плит.
- Высотности здания.
Фиксация дюбелями производится по истечении не менее 1 суток после монтажа плит. Для этого в стене просверливаются отверстия нужного диаметра и глубины, внутрь которых будет забиваться дюбель. Для работы вам понадобится перфоратор , молоток и дюбеля. Учтите, что согласно технологии, если здание имеет 5 этажей и меньше, то на 1 м 2 утеплителя нужно забить 5–7 дюбелей. Когда высота здания равна 9 этажам, то на 1 м 2 нужно 7–8 штук. Их расположение должно приходиться на углы плиты, а 1 дюбель нужно забить посередине.
Углы здания и места возле дверных и оконных проемов нужно дополнительно усиливать несколькими дюбелями.
После того как дюбеля будут забиты, их нужно зашпаклевать клеем до того, как будет делаться армирование сеткой.
Армирование углов и фасада
Чтобы придать плитам ударную устойчивость и уберечь их от механических повреждений, все углы армируются специальным армированным профилем из ПВХ с сеткой. Для этого на все углы здания нужно нанести специальную армирующую смесь слоем в 2 мм. Ее ширина должна быть чуть больше, чем ширина профиля с сеткой. Приложите уголок к углу и утопите его в растворе при помощи гладкого шпателя. Аккуратно проглаживайте сетку, чтобы она ровно утопилась в раствор. После того как все углы будут сделаны, нужно подождать 1 сутки и приступать к армированию всей поверхности плит фасада.
Выполнять такую работу не советуют при прямых солнечных лучах. Для армирования утеплителя вам понадобится купить специальную стеклотканевую сетку. На плиты нанесите специальную смесь для армирования. Раскатайте рулон армирующей сетки и закрепите ее конец в верхней части утепляемой стены. Сетку утапливайте в раствор, постепенно продвигаясь вниз по стене. Лишнее обрежьте и продолжайте процесс до тех пор, пока не выполните армирование всех стен. Чтобы избежать растрескивания, делайте нахлест одной сетки на другую не менее 100 мм. Последним этапом армирования будет нанесение на сетку укрывающего слоя раствора в 1–2 мм методом мокрым по мокрому. Осталось подождать 2–3 дня для того, чтобы все высохло.
Завершающий этап – декоративная отделка
Дождавшись полного высыхания армированного слоя, можно приступать к отделке стен. Желательно перед этим пройтись по поверхности грунтовкой, чтобы улучшить адгезию, то есть сцепление с поверхностью. В качестве декоративного покрытия можно выбрать различные материалы:
- декоративную шпатлевку;
- короед;
- сайдинг;
- вагонку.
Это далеко не все материалы, которыми можно облагородить ваш фасад. Естественно, что выбор декоративного покрытия зависит от вашего желания и наличия средств. На этом все, теперь ваш дом полностью утеплен и подготовлен для суровых условий зимы. Утеплив свой дом минеральной ватой, вы можете не только сделать его теплее, но и сэкономить на услугах за отопление. Но утеплить дом можно не только снаружи, но и изнутри. Давайте узнаем, как это можно сделать.
Утепление дома изнутри
Первое, что следует утеплить внутри дома – это пол, так как около 15% потери тепла приходится именно на него. В частном домостроении укладка полов по лагам является наиболее распространенной технологией. Преимуществом такого пола является отсутствие мокрых процессов, быстрый монтаж и легкость конструкции. Если вы утеплите пол минватой, то также обеспечите себе дополнительную защиту от шума. Рассмотрим технологию укладки по порядку:
Для того чтобы утеплить стены изнутри, вам необходимо установить дополнительный каркас, в который будет установлен утеплитель и впоследствии зашьется листами гипсокартона . Давайте рассмотрим 3 метода, как можно утеплить стены внутри дома.
Стены – метод №1
Для начала вам нужно вмонтировать в стену крепежные скобы для профиля под гипсокартон. Прикрепите их по вертикали с расстоянием до 600 мм. Такого расстояния хватит для крепления минерального материала, для сборки каркаса и для крепления профиля. Скобам нужно придать форму, которая напоминает букву «П». У вас должны получиться своеобразные рожки, что торчат из стены по всей поверхности. На эти скобы надо надеть минвату.
Перед тем как отрезать нужный кусок минеральной ваты, измерьте высоту стен. Отрежьте кусок с небольшим запасом, так как материал может деформироваться. К примеру, если высота стены составляет 2,20 м, то отрезок минваты должен быть на 70–100 мм больше. Вырезанную полосу нужно надеть на крепежные скобы. Вата легко пробивается скобами и повисает на них в вертикальном положении, поэтому дополнительно ее закреплять не нужно. Следующую полосу установите таким же образом, только внахлест с предыдущим слоем. Тогда поверхность стены будет плотно покрыта без наличия мостиков холода.
Дальше установите профиль для гипсокартона и покройте минеральную вату пароизоляционным материалом, который можно закрепить маленькими саморезами. После чего нужно прикрутить гипсокартон к установленному профилю. Наконец, осталось только нанести выбранный вами декоративный слой на гипсокартон.
Как реализовать эту технологию, смотрите ниже:
Стены – метод №2
Второй метод заключается в том, чтобы собрать уже готовый каркас из профиля для обшивки стены гипсокартоном. Прикручивать профиль нужно на расстоянии не более 400 мм друг от друга. Так как ширина теплоизолятора находится в диапазоне от 500 до 1200 мм, уложить утеплитель вы сможете в пролетах каркаса.
В том случае когда расстояние между профилем и стеной маленькое, минеральную вату можно расслоить до нужной ширины. Ваша главная задача – плотно уложить материал, ведь именно это влияет на качество теплоизоляции.
Как только вы уложите всю минеральную вату по стенам, натяните пароизоляционный материал поверх профиля. После этого поверхность готова, и вы можете прикручивать гипсокартон и наносить отделочный материал.
Стены – метод №3
Для начала соорудите каркас перегородки. Одна сторона должна быть обшита листами гипсокартона, ОСП или ДСП. Рекомендуемое расстояние между профилями – 580–600 мм. С другой стороны нужно уложить минеральную вату. Если ширина между профилями составляет 590 мм, то отрезанный кусок минваты должен быть на 7–10 мм больше, чтобы сесть вплотную и не сползти вниз, так как дополнительного крепления не предвидится. Когда необходимо уложить два слоя теплоизоляции, разбежка между плитами должна составлять не меньше 150 мм. После завершения работы перегородку нужно зашить листами гипсокартона, ОСП или ДСП и выполнить финишную отделку.
Вот и все, такими нехитрыми способами вы сможете сохранить тепло в доме, сделать проживание в нем более комфортным и приятным. Все что нужно – купить материал и следовать инструкции, которая описана выше. Если вы имели некий опыт работы с минеральной ватой и в процессе у вас возникли трудности, поделитесь этим с нами в комментариях. Какие именно это были трудности, и что помогло с ними справиться? Может быть, вы знаете то, чего не было упомянуто в нашей статье. Ваш бесценный опыт поможет всем читателям выполнить безупречное утепление собственного жилища!
Видео
Наглядно технология утепления минеральной ватой под штукатурку от начала и до конца представлена в следующем видеоматериале:
Тонкие стены являются причиной того, что 30-35 % тепла просто уходит через них. Таким образом, почти треть денег, которые уплачиваются на отопление, пропадают зря, и если собрать их за год-два, получается довольно приличная сумма, которую, если сэкономить, можно пустить на что угодно: отдых у моря, путешествие в понравившуюся страну, покупку новой мебели - вариантов множество.
Но как сэкономить? Не сидеть же в холодном доме? Чтобы начать экономить, необходимо сначала потратить - сделать утепление фасада минватой. Технология этого процесса достаточно простая, сделать все работы можно и самому. Единственное, что нужно для этого - знать, как выбирать материал, как с ним обращаться и какова последовательность выполнения работ. Далее об этом и многом другом более подробно.
Основы выбора
Но чтобы материал действительно мог выполнять все функции и сохранять в доме тепло, он должен быть только высокого качества. Далеко не про все виды утеплителей, которые сегодня есть в продаже на строительном рынке, можно сказать, что они качественные. Однако есть фирмы, которые выпускают отвечающую всем требованиям и обладающую всеми нужными свойствами. Это «Белтеп», IZOVOL, Paroc и другие.
Возглавляет список лучших производителей компания Rockwool. Это филиал датской фирмы. Причем он не один: по всей стране есть заводы этого бренда, которые предлагают продукцию высокого качества без ценовых накруток.
Характеристики утеплителя
Минвата «Роквул» - один из самых лучших материалов, который отличается множеством усиленных характеристик. Самые важные из них это:
- Отличная звукоизоляция. Благодаря этому волокна выбирают для улучшения акустики помещений, изготовления шумозащитных экранов.
- Низкая теплопроводность.
- Экологичность, которую подтверждает сертификат EcoMaterial Green.
- Паропроницаемость.
- Огнеупорность - минеральная вата может выдерживать температуру до 1000 градусов С, в то время как у других производителей этот показатель - 600 градусов. При пожаре волокна не съеживаются, поэтому внутри не образуются очень опасные при высокой температуре пустоты.
- Простота монтажа.
- Возможность выбрать утеплитель наружный в рулонах либо плитах.
- Долговечность. Причем за время эксплуатации волокна не разрушаются, не деформируются, хорошо держат размеры.
Кроме того, что очень важно, утеплитель Rockwool не гниет, его не поражают грызуны и различные микроорганизмы.
Обзор продукции
Компания «Роквул» выпускает несколько марок минеральной ваты. Среди них наиболее востребованы:
- Wentirock Max. Это минвата в виде матов, предназначенная для применения при утеплении ограждающих стен, высоких перегородок и наружных стен с последующей облицовкой в виде стекла, камня, профнастила. Стоимость минваты Wentirock Max - от 600 руб. за 1 кв. м при габаритных размерах 100 х 60 х 10 см.
- «Конлит». Такое название носят плиты и Выпускаются в двух вариантах - с алюминиевой облицовкой и без нее. Некоторые изделия отделаны слоем из стекловолокна. Этот вид продукции предназначен для монтажа на объектах, к которым предъявляются повышенные противопожарные требования. Чтобы зафиксировать плиты «Конлит» на облицовываемую поверхность, потребуется дополнительно купить предназначенный специально для этого клей.
- «Лайт Баттс». Это легкие водоотталкивающие теплоизоляционные плиты, которые не дают усадки и легко монтируются. Стоимость минваты марки «Лайт Баттс» зависит от ее толщины (5 или 10 см) и размеров плит и варьируется от 450 до 565 руб.
Всего производитель выпускает 24 вида утеплителя, что позволяет подобрать наиболее подходящий вариант для конкретной цели.
Выбор материала
Прежде чем приобрести понравившуюся минеральную вату, обязательно нужно обратить внимание на то, где будет она установлена и предназначена ли она для этого. Так, если монтаж минваты будет осуществляться снаружи здания, то и материал должен быть фасадным, поскольку он имеет более высокую гидрофобность, отталкивает влагу и имеет хорошую плотность. Утеплитель, предназначенный для монтажа внутри помещений, обладает более низкими свойствами и не справится со своим предназначением, если установить его снаружи здания.
К сожалению, минвата, как и любой стройматериал, имеет не одни только достоинства. Есть у него и недостатки - необходимость строго соблюдать технологический процесс. Если рекомендации производителя по монтажу будут нарушены, утеплитель потеряет свои теплоизоляционные свойства. Один из вариантов нарушения технологии - отказ от армирующего слоя. Такое решение приведет к тому, что на фасаде будут возникать, а со временем и расширяться трещины.
Технология утепления
Специалисты советуют очень внимательно и серьезно отнестись к рекомендациям по монтажу утеплителя и правильно подготовить стены - только это и гарантирует качество результата, и сам процесс не займет много времени. Как же должно происходить утепление фасада минватой? Технология монтажа состоит из нескольких этапов. Это:
- Произведение разметки.
- Установка профиля.
- Монтаж утеплителя.
- Фиксация утеплительного материала.
- Армирование.
- Гидроизоляционное обеспечение.
- Финишная отделка поверхностей.
После разметки нужно удалить со стен подтеки цемента, выступы, торчащие металлические штыри, а затем снять провода, водосточные трубы и другие предметы, чтобы со временем ржавчина от них не проступила на поверхность фасада. Далее следует все трещины заделать раствором. После этого необходимо на всю утепляемую поверхность нанести вещество, защищающее от грибка. Причем это нужно сделать, даже если грибка на стеновых поверхностях не замечено. Если стены деревянные - их нужно пропитать антисептиком.
Подготовка фасада
Утепление стен минватой выполняется в следующей последовательности:
- Грунтовка стен. Причем необходимо использовать материал, который проникает глубоко в поверхность стен.
- Монтаж направляющих. Это могут быть деревянные брусья либо металлический профиль. Горизонтальные направляющие должны быть той же толщины, что и Учитывая, что минеральную вату можно немного сжать при установке, профиль можно использовать тоньше на 1-2 см, это вполне приемлемо. Расстояние между направляющими зависит от размеров плит.
- Чтобы плиты были уложены плотно, без зазоров и щелей, необходимо расстояние между направляющими сделать несколько меньше. Но этот показатель не должен превышать 2 см.
- Зафиксировать направляющие, используя саморезы или дюбеля.
- Уложить утеплитель Rockwool между направляющими. Начинается укладка снизу и завершается вверху. Сажать утеплитель можно на клей или укреплять его тарельчатыми дюбелями. Если все же образовались зазоры между теплоизоляционным материалом и направляющими, их нужно заполнить, используя остатки утеплителя.
- Для армирования утепленной стены на ее поверхность нужно нанести клей и аккуратно вдавить армирующую сетку. Затем сверху необходимо еще раз нанести клеящее вещество. Это будет препятствовать деформации поверхности и будет дополнительно защищать утеплитель от влаги.
Монтаж под сайдинг
Если в качестве конечной отделки будет использован сайдинг, лучше всего устроить выполняя утепление фасада минватой. Технология этого действия такова:
- Закрепить вертикальный профиль. Все элементы устанавливаются на расстоянии 40-50 см один от другого.
- В промежуток между вертикальными стойками закладывается минвата «Роквул», которая крепится тарельчатыми дюбелями.
- закрывается утеплитель. Стыки проклеиваются бутиловой лентой. Это нужно сделать обязательно, чтобы защитить утеплитель от влаги. В зависимости от материала стен, для фиксации используются скобы или жидкие гвозди.
- Установка контробрешетки.
- Монтаж сайдинга.
Утепление под штукатурку
Утепление фасада минватой под штукатурку исключает использование паро-ветроизоляции и обрешетки. Работы проводятся по следующему плану:
- Закрепить на поверхности фасада минвату, используя для этого клей или тарельчатые дюбелея. При этом нужно следить, чтобы не оставалось нигде зазоров, а стыки плит следующего ряда были расположены приблизительно на середине предыдущего ряда.
- Монтаж армирующей сетки. Полотна укладываются с «нахлестом» в 10-15 см - это не допустит растрескивания штукатурки.
- Когда армирующий слой станет сухим, выполняется внешняя отделка.
- Используя шпатель, удалить потеки клея.
- Если окажется, что армирование не выровняло стеновые поверхности, можно сначала использовать черновое оштукатуривания
- Выполнить финишную облицовку. Для улучшения эстетических показателей здания желательно использовать декоративную штукатурку.
Те, кто занимаются строительством профессионально, утверждают, что можно и самому провести утепление фасада минватой. Технология не сложная, но есть некоторые нюансы, без знания которых выполнить работы на высоком уровне не получится:
- Для наружного монтажа лучше всего подойдет минвата «Роквул» в плитах - этот материал имеет большую плотность, поэтому со временем не будет провисать.
- Лучше всего брать утеплительный материал такой толщины, чтобы его можно было установить в один слой. Если проводится монтаж в два слоя, швы совпадать не должны.
- При монтаже нужно следить, чтобы не оставалось пустот - они будут провоцирующими появление конденсата.