Все больше дачников, пытаясь благоустроить свои участки и превратить их в прекрасные сады, предпочитают, вместо покупки готовых саженцев, самостоятельно размножать их, применяя метод . При наличии побега размножение черенками становится эффективным вариантом вегетативного воспроизводства растений, позволяющим за небольшой промежуток времени и без значительных затрат вырастить то, что вам пришлось по душе. Это наиболее оптимальный способ размножения многих кустарников.
Размножение черенками
Черенок представляет собой отделенную часть побега или корня растения. Для размножения кустарников обычно отдают преимущество побегам, из которых в дальнейшем произрастают кусты, идентичные родительскому экземпляру. Обратите внимание: семенной способ размножения, в отличие от размножения черенками, не гарантирует полной тождественности получаемого растения материнскому образцу.
Высаживать черенки лучше всего сразу после их срезки
Высаженные экземпляры прижимают, укрывают компостом, торфом или же накрывают листьями. Главное, чего нельзя делать — вытаскивать уже посаженные черенки для того, чтобы убедиться в наличии проросшего корня. Узнать, прижился черенок или нет, можно будет только весной по появлению новых побегов.
Наиболее подходящее время для черенкования — осень
На черенкование и приживание черенков сильно влияет возраст родительского экземпляра: лучше всего приживаются черенки, взятые от родителей 2-5 летнего возраста. Помимо того, заготовленный экземпляр должен быть прямым, толщиной не тоньше 10 мм и длиной 20-30 см. Длину в этом случае определяет разновидность кустарниковых растений. Верхний срез производится на пол сантиметра выше от почки, а нижний срез делается сразу под почкой. В верхней части черенка оставляют несколько уже развитых почек, а нижние — срезают.
Посадка черенков
Для высадки черенков, чтобы они хорошо прижились, подготавливается рыхлая , обогащенная компостом или землей с большим содержанием гумуса. Черенок углубляется на 10 — 12 см и высаживается на расстоянии около 25-30 см, при этом образуют наклон черенка верхушкой на север . Такое положение продиктовано тем, что черенок будет получать весной максимальное количество солнечного света. Чтобы увеличить количество укоренившихся черенков, в его нижней части обрезают кору, а нижний конец стебля обрабатывают специальным порошком или же помещают черенки на пару часов в специальную смесь стимулятора корнеобразования.
Обработанные черенки высаживают, плотно прижимая субстрат вокруг него, и поливают. Затем время от времени орошают их.
Уход за черенками
Важным критерием успешного ухода за черенками является соблюдение необходимой влажности почвы и защита от болезней . Зимой рекомендуется накрывать их парниковыми рамами. Помните, что наибольшую опасность для побегов представляет транспирация – процесс, при котором происходит испарение влаги листьями, что вызывает высыхание черенка еще до начала получения им влаги из проросших корней. Для поддержания постоянной влажности черенки накрываются либо рамами парника, либо половинками от пластиковых бутылок.
Если не поддерживать необходимую влажность, черенки засохнут или загниют
Перед приходом холодов черенки необходимо замульчировать
Во время укоренения черенка рамы открывают несколько раз в день для осуществления : в солнечные дни это делают чаще, а при пасмурной погоде — реже.
Черенки, которые успешно выдержали зимовку и хорошо укоренились, в последствии высаживаются на постоянное место.
В какое время черенковать многолетние декоративные растения? — ответы экспертов 7dach. ru В июле
черенкуем Цветочные многолетники
. Флоксы, хризантемы, вербейники, очитки
легко размножаются Зелеными черенками
путем укоренения их в открытом грунте на затененных грядах. Успех черенкования в значительной степени зависит от правильно выбранного срока заготовки черенков. Последний, в свою очередь, определяется характером роста и развития маточного растения. По этим признакам многолетники делят на две группы. К Первой группе
относятся виды с активным отрастанием молодых побегов на протяжении большей части вегетационного периода. Сюда относятся все многолетники с зимующими надземными побегами, растения, образующие подушки и дернины; корневищные, корнеотпрысковые, столонные растения с травянистыми побегами, цветущие поздно осенью или отцветающие рано весной, но отличающиеся продолжительной вегетацией, способностью образовывать летние розетки листьев и побеги. Эта группа растений при черенковании легко образует придаточные корни и характеризуется продолжительным сроком черенкования – с конца апреля до середины августа. Вторая группа
объединяет виды с активным побегообразованием в начале вегетационного периода, иногда продолжающимся до цветения.
Побеги для черенков заготавливают со здоровых, хорошо развитых, довольно молодых (3-4 – летних) растений. У видов первой группы длинные побеги можно разрезать на черенки размером от 3 см и более (2-4 междоузлия). При этом нижний срез делают на расстоянии 3 мм от листового узла, верхний - выше листового узла на 6-10 мм. У видов второй группы на черенки срезают не весь побег, а только верхушечную часть молодого побега со сближенными междоузлиями и слабо развитыми листьями, когда побег еще не стал полым. Такие черенки дают более высокий процент укоренения по сравнению с более одревесневшими черенками из нижней части побега. Исключение составляет пион, у которого берут нижнюю часть побега с пяткой. У влаголюбивых растений с большими или некрупными, но сильно испаряющими влагу листьями, часть листовой пластинки укорачивают на 1/2 или 1/3.
В некоторых случаях черенки не срезают, а Выламывают
с материнского растения. В мае так размножают нивяник. Когда его побеги достигнут длины 5-7 см, их выламывают или срезают с пяткой, оставляя на растении не менее половины побегов. Черенки высаживают в теплички или парники, на гряды, присыпанные слоем чистого речного песка, на глубину 1,5-2 см; обильно поливают и укрывают стеклом или пленкой. Черенки укореняются как правило, быстро, на 10-15 день. Примерно через месяц их можно высаживать в открытый грунт.
Черенкование роз осенью в домашних условиях — пошаговая инструкция
Существуют различные методики такого размножения розовых кустов: наиболее востребованные из них рассматриваются ниже со всеми характерными особенностями и преимуществами:
Подсадка черенков под зиму. Основное преимущество этого способа заключается в том, что саженцы не успевают значительно развить свои корневые отростки, поэтому к весне они сохранятся в хорошем и полностью готовом для вегетации состоянии. При этом не потребуется хранить посадочный материал в домашних условиях, следя за условиями его содержания. Для реализации этой методики необходима высадка в открытый грунт под конец осени, но в обязательном порядке необходима организация сухого укрытия, иначе саженец погибнет от сильного понижения температурного режима. Способ Траннуа обладает преимуществом, заключающимся в обеспечении стебля максимальным количеством крахмала еще до того, как он станет черенком. Подобные меры позволяют получить довольно сильный посадочный материал с повышенной жизнеспособностью. Подготовить к размножению розы этим способом нужно еще с лета, выбрав наиболее здоровые и подходящие отростки. Осенью, когда они окончательно созреют, нарезаются черенки, которые сразу же высаживаются в открытый грунт под углом 45°, а сверху накрываются колпаками, изготовленными из пластиковых емкостей для воды с отрезанным горлышком и сужающейся частью. Необходимо регулярно осуществлять полив саженцев и разрыхлять грунт в непосредственной близости от места посадки, чтобы корневая система не испытывала кислородного голодания. Способ Бурито заключается в повторении следующей последовательности действий: нарезка посадочного материала; обработка нижней части черенков корневином или любыми другими стимуляторами роста корней; оборачивание хорошо увлажненной газетой или мягкой бумагой; выдерживание несколько недель в затемненном месте при соблюдении температурного режима в рамках +15-18°C. Методика практикуется не слишком часто, поскольку не обладает видимыми преимуществами перед другими приведенными способами. В большинстве случаев выживает только половина черенков. Размножение в пакете, который наполняется подходящим грунтом, предварительно прошедшим стерилизацию и смоченный раствором обычной воды и сока алоэ. В пакет помещаются черенки, после чего он должен быть надут, надежно завязан и подвешен вблизи оконного проема. Благодаря созданным условиям внутри образуется особый микроклимат с повышенным уровнем влажности, что ведет к стимуляции роста корневых отростков. Среди основных преимуществ данной методики можно выделить возможность ее реализации в домашних условиях и простоту технологии.
Как правильно черенковать розыинструкция и фото
Как правильно черенковать розы–инструкция и фото
Вопрос у цветоводов о том, как правильно размножить наиболее любимые и красивоцветущие сорта роз, далеко не праздный. Что делать в этом случае, а вернее как это делать правильно?
Наилучший выбор, как для мастеров цветоводства, так и для начинающих – черенкование роз.
Первое: Какие розы черенковать?
Подвергнуть черенкованию можно далеко не все розы. Так, например крупноцветковые плетистые розы, парковые, шрабы, или чайно-гибридные сорта роз черенкованием размножать сложно.
При черенковании роз флорибунда ситуация 50 на 50 – тут как повезет.
А вот почвопокровные розы, миниатюрные, мелокцветковые (плетистые) и полиантовые сорта роз размножаются черенкованием и растут на своих корнях очень хорошо, и сделать это для Вас своими руками труда не составит. Как? Читайте ниже.
К процедуре черенкования роз приступать следует лучше всего в конце июня или начале июля. Это тот самый срок, который позволит укоренившимся черенкам хорошо перезимовать, потому что они успеют достаточно развиться, за оставшийся теплый период времени.
Черенки роз можно высадить на то место где они будут расти не сразу. Некоторые сорта роз больше предпочитают высадку черенков в парник или теплицу, с последующей их окончательной пересадкой в цветник на открытый грунт на так называемое «доращивание».
Если Вы решили так и поступить, то обязательно заранее подготовьте любую земляную смесь, субстрат – для роз подойдет такой состав: листвяная земля, песок (речной – без глины), дерновая земля. Пропорции такого субстрата 2-1-2.
После подготовки и засыпки субстрата поверх его можно дополнительно еще присыпать песочком, сантиметра на три. Песок также берите речной, серый. Если у Вас на участке есть торф то песок можно перемешать с ним в равных пропорциях. Если же нет ни песка, ни торфа, можно воспользоваться перлитом. Что бы вы ни выбрали, из вышеперечисленного, в любом случае это очень улучшит дренажные и гигроскопические свойства субстрата и облегчит Вашу задачу.
Второе: Какие черенки выбрать?
Для черенков стоит использовать только годовалые, частично одревесневшие побеги роз, и обязательно без цветков.
Не годятся в качестве черенков совсем молодые побеги (как правило, они красного цвета) и наоборот – слишком одревесневшие побеги.
Приживаемость готовых черенков можно значительно улучшить, если использовать стимуляторы корнеобразования, например препараты Корневин, Циркон, Гетероауксин, Эпин и др..
Для противников «химии» не только в цветнике, но и на участке вообщем, можно посоветовать приготовить для этих же целей раствор разведенного в воде мёда (пропорция на 1 стакан простой воды – 1 чайная ложка натурального меда).
Еще по теме статьи: Как правильно сажать розы
Третье: Уход за молодыми розами
Укоренение и нормальный рост черенков роз в первые 2-3 недели лучше всего происходят при окружающей температуре не мене 20 и не более 25 градусов и средней влажности в 85%. Молодые черенки не любят попадание на них прямого солнечного света, поэтому им требуется притенение, чтобы избежать солнечных ожогов.
Оптимальную влажность легко поддерживать при помощи частых опрыскиваний теплой водой – листья на черенках роз должны быть постоянно влажными, а вот с поливом не перебарщивайте – черенки легко загнивают из-за переувлажненной почвы, по этой же причине рекомендуется проветривать теплицы и парники.
Оптимальными условиями для укоренения черенков в первые 15-20 дней является температура воздуха +22-25 °С, влажность 80-90 % и непрямой солнечный свет. Первые две недели влажность поддерживают частыми опрыскиваниями. Необходимо, чтобы листья на черенках были влажными. Полив грунта должен быть умеренным, так как излишняя влага может вызвать загнивание черенков. Периодически черенки проветривают. Во избежание ожогов в жаркие солнечные дни черенки притеняют.
Как правило, первые признаки зачаточных корней начинают образовываться дней через 12-15. Это так называемый «каллюс». Настоящие корни появятся еще через 15-20 дней.
При их появлении опрыскивание можно производить реже, а вот проветривать наоборот чаще, чтобы розам было легче перенести последующую пересадку в открытый грунт, (если Вы делали черенкование в парнике, то спешить с пересадкой на зиму не стоит – молодые розы, скорее всего не перезимуют, хотя они и легко переносят осенние заморозки в -1… -3 градуса – в этом случае пересадите их в горшки и оставьте зимовать там же, в парнике, слегка утеплив поверхность почвы в горшках подопревшим навозом).
Поздней осенью и зимой, начиная приблизительно с октября и заканчивая февралем, черенки которые хорошо укоренились необходимо будет оставить зимовать в помещении со средней температурой около 3 градусов тепла. В это время они сбросят листву и «заснут», то есть прекратят всякий рост. Это период так и называется – «период покоя».
В начале марта, еще до того как распустились почки пересадите черенки своих роз сначала в горшки а потом и в открытый грунт, где они и будут доращиваться.
Дальнейший уход за укоренившимися черенками
Все полученные таким методом корнесобственные розы очень требовательны к уходу за ними и таким условиям как качество земли на участке, температуре и влажности и т. п.
Дальнейшее их развитие, в том числе и цветение, будет, конечно, зависит от качества почвы в цветнике. Для них непригодны участки с тяжелыми почвами, глинистыми, а также те участки, где грунтовые воды находятся близко к уровню земли (профессиональные заводчики роз не рекомендуют для высадки те участки, где уровень залегания менее одного метра)..
Учитывая тот факт, что у корнесобственных роз вся корневая система расположена сверху, они очень требовательны к поливу. Также их лучше сажать на высоких рыхлых грядках – тем самым Вы обеспечите им еще 2 таких важных условия для роста как прогреваемость и сток излишней воды. Почва для них должна быть питательной, ухоженной и легкой. Хорошие результаты дает мульчирование участков вокруг роз опилками или мелко нарубленной соломой.
Для того чтобы Ваши молодые розы набрали силу в конце лета и начале осени обильно зацвели в течение всего лета им необходима подкормка удобрениями.
После цветения готовьте их к первой зимовке на открытом грунте, 2 годовалые розы приходиться утеплять тоже, но зиму они переносят уже гораздо лучше.
Читайте еще: Что делать если розы замерзли? Весенняя подкормка и обрезка роз.
Черенкование роз в открытом грунте – инструкция к фото
1. Нижний срез правильнее делать сразу под почкой. Угол среза должен быть строго 45 градусов. Прямой верхний срез делает на 7 миллиметров выше почки.
2. Нормальна длина черенка для высадки в грунте должна быть 9-10 сантиметров, с расположенными на нем 3 междоузлиями.
3. Удалите нижний лист, но оставьте его черешок и верхний лист – таким образом поспособствуете уменьшению испарения и сохранению влаги в черенке.
4. Черенок заглубляется в почву нижней почкой также под углом в 45 градусов.
5. Сразу после высадки полейте и опрыскайте розу.
6. Если размножение происходит в грунте, черенок можно закрыть с помощью отрезанного горлышка от пластиковой бутылки (вот уж поистине незаменимая вещь). Готовя к заморозкам просто засыпьте эту конструкцию листьями.
Желаем Вас удачного размножения Ваших любимых сортов.
Оставшиеся после осенней обрезки веточки роз можно укоренить. Из личного опыта знаю, что лучше всего укореняются сорта почвопокровных и плетистых. Выбираю побеги толщиной примерно с карандаш. Острым секатором нарезаю черенки с двумя почками, нижний срез под почкой делаю косой, верхний - прямой, два верхних листочка укорачиваю наполовину, нижние удаляю. Черенки замачиваю на 4 часа в растворе стимулятора корнеобразования («Эпине», «Корневине», по инструкции). Пластиковые ведерки (стаканчики) заполняю приготовленной смесью из покупного грунта для роз, перлита и песка (1:2:1).
Емкости лучше использовать прозрачные, так как в них можно будет увидеть появившиеся молодые корешки.
Смесь уплотняю, увлажняю, делаю палочкой отверстия и вставляю черенки, предварительно опудрив нижние срезы порошком «Корневина». Еще раз все уплотняю. После чего надеваю на емкости полиэтиленовые пакеты.
Ставлю емкости с высаженными черенками в неотапливаемое, но непромерзаемое помещение (у меня это второй этаж на даче). Также можно вынести их на застекленный балкон.
Через месяц после посадки черенки проверяю: проветриваю, почерневшие экземпляры удаляю, остальные опрыскиваю раствором «Эпина» и им же увлажняю субстрат. Снова надеваю пакеты. Проверяю спустя месяц. В таких условиях мои розы содержатся до весны.
В марте-апреле удачно укорененные черенки роз начинаю проветривать каждый день, ненадолго снимая пакеты. Через пару недель можно снять их полностью и расселить розочки в более просторные горшочки.
В конце мая высаживаю саженцы в школку на доращивание, первое время притеняя от яркого весеннего солнца.
В первый год бутоны выламываю, чтобы сформировать красивые кустики. В начале осени пересаживаю розы с большим комом земли на постоянное место.
Елена СМИРНОВА, г. Череповец Вологодской обл.
подготовила Зиборова Е.Ю.
Черенкование как один из способов вегетативного размножения растений
позволяет без особых затрат и за сравнительно короткое время вырастить
понравившееся растение, если посчастливится обзавестись его побегом.
Древесные растения размножают в основном стеблевыми и отчасти корневыми
черенками. Черенки многих древесных растений укореняются с трудом, поэтому
в питомниках используют туманообразующие установки, позволяющие поддерживать
оптимальные условия укоренения: высокую влажность воздуха в сочетании
с невысокой влажностью грунта. Обработка черенков перед посадкой стимуляторами
роста (фитогормонами) также увеличивает шансы на их успешное укоренение,
ускоряет процесс образования корней на черенках (особенно трудноукореняемых
древесных пород) и способствует получению более мощной корневой системы.
Размножение древесных растений
зелёными черенками в последнее
время становится одним из основных в декоративном садоводстве.
Лучшим возрастом маточных растений, с которых нарезаются зелёные черенки,
считается промежуток от 5 до 10 лет; черенки трудноукореняемых растений
берут с более молодых (двух-трёхлетних) растений.
Для каждого вида древесных растений важным является установление наиболее благоприятного периода черенкования, который определяется календарным сроком и степенью одревеснения (молодые побеги легко загнивают, их невызревшая ткань не способна образовывать корни). В средней полосе европейской части бывшего СССР оптимальным для укоренения зелёных черенков лиственных пород считается период с конца мая по начало июля. При ранних сроках этого периода укоренение проходит лучше, к тому же для нарезки черенков используется весь побег, у которого нижняя часть полуодревесневшая, а верхняя зелёная. В более поздние сроки этого периода, когда лиственная порода заканчивает рост, почти треть заготовленного для черенкования побега в дело не идёт.
Лучшие сроки зелёного черенкования сортовых сиреней и чубушников приходятся на время цветения (не следует нарезать черенки с побегов, имеющих цветки или цветочные почки), а у целого ряда других видов и форм лиственных пород - на период интенсивного роста побегов. Летнее черенкование в парничке сильными боковыми побегами материнского растения "с пяткой" или верхушечными черенками рекомендуется для барбариса, бересклета, буддлеи, вейгелы, волчника, гортензии, жимолости, лапчатки, калины, кизильника, ракитника, рододендрона, др. Также практикуется размножать путём летнего черенкования в холодном парничке редкие растения, что гораздо сложнее, чем осеннее черенкование в открытом грунте.
Хвойники черенкуют или весной, до начала набухания почек (например, побеги
туи западной, ели, пихты и можжевельников заготавливают с конца апреля
до начала мая) или летом, когда они заканчивают активный рост (с середины
июня по середину июля). Трудно укореняется при черенковании большинство
хвойников и клёнов, дуб, липа, берёза, другие деревья (у них каллюс часто
достигает больших размеров, сильно истощает черенок и препятствует корнеобразованию).
Побеги текущего года срезают на черенки, когда они ещё достаточно гибкие
и кора зелёная. У большинства видов древесных растений черенки нарезают
из средней части побега, отбрасывая слишком мягкую верхнюю часть и слишком
одревесневшую нижнюю часть. При срезке черенка из верхней части полноценного
побега лиственных и хвойных пород (нак называемого верхушечного черенка)
верхушечную почку оставляют на черенке.
Нарезку побегов на черенки лучше проводить рано утром или в пасмурный
день (чтобы уменьшить испарение с черенков); крупные листовые пластинки
укорачивают наполовину и ставят срезанные побеги нижними концами в сосуд
с водой.
Для успешного корнеобразования важны длина и толщина черенка (очень тонкие
черенки нежелательны). Длина черенка определяется размером междоузлий:
из побегов с короткими узлами черенки нарезают с 3-4 междоузлиями, а из
побегов с длинными узлами - с 2 междоузлиями. Обычно длина зелёных черенков
колеблется от 3 до 12 см (более длинные черенки хуже укореняются), в среднем
она составляет 8-10 см.
Держа заготовленный побег навесу, нарезают из него черенки острым ножом: верхний срез черенка делают прямым - перпендикулярным продольной оси черенка (чтобы уменьшить испаряющую поверхность) непосредственно над почкой, а нижний срез - косым, на 0,5 - 1 см ниже основания почки (на противоположной от неё стороне); нижние листья с черенков удаляют. Однако при укоренении черенков в питомнике с использованием установки искусственного тумана верхний срез черенков делают наклонным (чтобы с них легко стекала вода).
Нарезанные черенки помещают до посадки в ёмкость с небольшим количеством воды, опрыскивают их и накрывают влажной тканью. Черенки некоторых растений, не переносящих длительного пребывания в воде, помещают во влажный торф или полиэтиленовую плёнку. Свежесрезанные черенки хвойных растений (сосна, ель, лиственница) обязательно необходимо выдержать в воде 2-3 часа (так как так как на поверхности среза их черенков выделяется смола, препятствующая всасыванию воды из субстрата после посадки); перед посадкой слегка обновляют срез. На черенках хвойных растений для облегчения корнеобразования часто делают продольный раскол основания на глубину до 1 см (чтобы обнажилась большая поверхность камбия и его клетки легче образовывали корни).
Для посадки большого количества зелёных черенков обычно используют холодные
парники или теплицы; один или несколько черенков можно посадить в горшок.
На дно насыпают слой плодородной рыхлой земли в смеси с песком (10-15
см), а сверху - слой крупнозернистого промытого песка (3-5 см). Хорошо
зарекомендовали себя для укоренения черенков смеси: торфа с песком в пропорции
1:1 или 2:1; торфа с вермикулитом или торфа с перлитом в равных долях.
Черенки с обработанной фитогормоном нижней частью высаживают в грунт парника
под деревянный колышек вертикально, плотно обжимая субстрат вокруг черенка.
Глубина посадки зависит от размера черенка и породы: обычно сажают на
глубину 1-1,5 см, а черенки большинства декоративных кустарников - на
глубину 2,5 см. Расстояние между черенками в рядах - 4-7 см, между рядами
5-10 см. После посадки черенки аккуратно поливают через мелкое сито, накрывают
рамой и притеняют. Оптимальная температура для укоренения черенков большинства
древесных пород 20-25 градусов; температура почвы для трудноукореняющихся
пород должна быть на 3-5 градусов выше температуры воздуха.
В период укоренения черенков рамы открывают для полива 2-4 раза в день (в пасмурную погоду реже, в солнечную - чаще). Если черенок посажен в горшок, то для его лучшего укоренения в горшке сооружают "мини-тепличку "; периодическое опрыскивание черенка с добавлением "Эпина" также ускоряет процесс укоренения.
Вскоре после посадки в нижней части черенка начинает образовываться каллюс (нарост-новообразование клеток на раневой поверхности растения), а затем появляются корни. Сроки укоренения для черенков разных древесных пород различные. После укоренения черенков почки трогаются в рост; когда образуются небольшие побеги, парники начинают понемногу приоткрывать для закалки молодых растений. При хорошем росте побегов рамы открывают всё чаще и проветривают черенки всё дольше, а затем снимают совсем. Обычно в конце августа - начале сентября успешно укоренившиеся черенки полностью открывают. Хорошо укоренившиеся черенки быстрорастущих лиственных пород можно пересадить осенью в открытый грунт для их лучшего развития; медленнорастущие хвойники часто выращивают на месте укоренения 2-3 года.
Уход за развивающимися черенками заключается в притенении от горячего солнца, в регулярном поливе, в прополке сорняков, в рыхлении почвы; на зиму молодые растения окучивают и мульчируют (розы дополнительно сверху закрывают листьями слоем 10-15 см). С установлением температуры 0+2 градуса над укоренёнными хвойниками и розами размещают надёжный каркас и накрывают его плёнкой; при дальнейшем понижении температуры до минус 3-5 градусов на плёнку насыпают листья или опилки слоем 5-7 см и кладут сверху ещё один слой плёнки. Весной, по мере таяния снега, укрытие постепенно снимают и натягивают на каркас над растениями укрывной материал для защиты от солнечных ожогов. Хорошо укоренившиеся черенки зимостойких хвойников и лиственных растений могут зимовать без дополнительного укрытия - под естественным снежным покровом.
При размножении деревьев и кустарников одревесневшими
("зимними")
черенками
для нарезки черенков используют сильные, вызревшие однолетние
побеги (для тополей и ив - иногда даже двулетние и старше). Одревесневшими
черенками часто размножают чубушник, бирючину, жимолость, гортензию, снежноягодник,
тамарикс, спирею, буддлею, вейгелу, форзицию, дейцию, бузину, керрию,
лапчатку, смородину.
Побеги древесных растений заготавливают на черенки или осенью после листопада,
или в период зимнего покоя (в ноябре-феврале), или ранней весной до набухания
почек. Лучше укореняются черенки, взятые с молодых побегов из нижней части
ствола материнского растения. Для заготовки черенков хорошо использовать
поросль, образующуюся после обрезки дерева "на пень".
Легче всего укоренить черенки лиственных пород, посадив их осенью после листопада в открытый грунт (в полутени сада, в дренированную почву). Черенки нарезают из нижней и средней одревесневших частей побегов непосредственно перед посадкой (при этом допускается "размочаливание" нижнего среза). Толщина черенков обычно 7-12 мм, длина 20-30 см (для укоренения в парниках черенки нарезают длиной 4-10 см). У сажаемого в открытый грунт черенка делают верхний косой срез (чтобы скатывался дождь) выше почки на 0,3-0,5 см, а нижний прямой срез - непосредственно под почкой. Для посадки ивы по влажным берегам рек и прудов часто используют черенки-"колья" длиной до 1,5 метров и толщиной 5-7 см.
У листопадных растений на нарезанных осенью (после периода листопада) черенках листьев уже нет, а у вечнозелёных растений с нижней и средней части черенка удаляют листья (остаётся облиственной только верхняя треть длины черенка). Конец черенка обрабатывают фитогормоном и высаживают его в заготовленную канавку в открытом грунте. Канавки копают глубиной 15-20 см с одной вертикальной стенкой; расстояние между канавками15-20 см.. На дно канавки насыпают слой смеси торфа и песка толщиной 2-3 см. Черенок с биркой размещают в канавке таким образом, чтобы он упирался в дно и прилегал к вертикальной стенке канавки, а треть черенка располагалась выше уровня земли. Затем канавку с черенком засыпают почвой в несколько приёмов, уплотняя каждый слой, пока почва в канавке не поравняется в уровнем земли. Затем поверхность почвы вокруг черенка взрыхляют, сооружая лунку, и обильно поливают, а после впитывания воды подсыпают землю в осевшее углубление канавки. Желательно после морозов утрамбовывать почву вокруг черенков. Успешно перезимовавшие и хорошо укоренившиеся черенки через год после посадки пересаживают на постоянное место.
Побеги, заготовленные осенью и зимой для весеннего черенкования и посадки,
увязывают в пучки и хранят в подвале прикопанными нижней частью во влажный
песок, или в снежных кучах, или холодильнике (при температуре1-3 градуса).
Рано весной из них нарезают черенки, обрабатывают фитогормоном и высаживают
в глубоко обработанную (40-45 см) почву лентами на расстоянии 15-20 см
в ряду - вертикально или чуть наклонно, глубоко (до верхней почки), плотно
обжимая землю вокруг черенков; обильно поливают.
Все о размножении растений на сайте сайт
|
|
Еженедельный Бесплатный Дайджест Сайта сайт
Каждую неделю, на протяжении 10 лет, для 100.000 наших подписчиков, прекрасная подборка актуальных материалов о цветах и саде, а так же другая полезная информация.
Подпишитесь и получайте!
РАЗМНОЖЕНИЕ КУСТАРНИКОВ ЧЕРЕНКАМИОчень ответственная работа на даче в конце июня - самом начале июля - размножение черенками кустарников. Это лучшее время для черенкования, в более поздние сроки корни образуются, но не успевают до конца сформироваться и нормально перезимовать.
В большинстве случаев при дальнейшем размножении для большинства культур кустарников абсолютно не подходит укоренение черенков в воде. Образующиеся в ней корни очень хрупкие, при пересаживании в землю часто отмирают, растению приходится их отращивать дважды, а это - потеря времени. Поэтому посадку черенков для размножения кустарников на даче лучше всего сразу производить в почву.
Самое главное требование к грунту - лёгкая, хорошо обработанная, обедненная азотом почва. Категорически исключено внесение навоза и компоста туда, где будут расти черенки. Оптимальный для растений состав почвы - торф пополам с песком с добавлением древесного угля. Если почва всё же богата азотом, необходимо сделать нужный слой толщиной в несколько сантиметров, не смешивая с основной землёй.
Второе требование для размножения кустарников заключается уже к окружающей среде, а именно к воздуху.
Его повышенную влажность на даче мы создаём при помощи полиэтиленовой плёнки, полиэтиленовой банки или обрезанной пластиковой бутылки. Кроме того, нужен рассеянный свет. Добиваемся этого при помощи любого нетканого материала, мешковины, полимерной плёнки либо просто выделив место посадки для размножения черенков в тени дома или деревьев.
Многим видам кустарников всё равно где идёт укоренение. Но жимолости, жасмину лучше укореняться в тени. Напротив, - розам, гортензиям, флоксам, курильскому чаю, спиреям больше подойдёт парник на солнцепеке, но обязательно накрытым светорассеивающим материалом.
Черенки кустарников парковых роз, особенно розы морщинистой, при размножении очень плохо укореняются. Розы из букетов, в принципе, можно укоренить, но здесь нужно помнить, что чем тоньше стебель, чем меньше времени розы простояли в воде, тем выше у них будет шанс на укоренение. Почти не укореняются черенки древовидных пионов, садовой голубики и сортовых клематисов.
Теперь переходим непосредственно к самим действиям по размножению черенков кустарников на примере парника или грядки, которые должны иметь минимум по площади - 50 на 50 см и в высоту 25 см.
Перекапываем почву, разравниваем, при необходимости, делаем слой торфа с песком. Устанавливаем дуги, закрепляем на них полиэтиленовую плёнку, сверху накидываем светорассеивающий материал.
Розы на даче лучше всего укореняются в тёплое время года при температурах порядка +25 +28 градусов. Если лето выдалось прохладным, то черенки кустарников подогреваем, используя сухую траву, сено или листву. Вынимаем плодородный слой почвы, на дно укладываем органические материалы слоем см 30, утрамбовываем их, посыпаем мочевиной или другим азотным удобрением, проливаем горячей водой. Почву возвращаем на место, над грядкой, парником устанавливаем каркас, укрываем плёнкой. Через несколько дней начнётся разложение органики, а через неделю можно высаживать для размножения черенки роз.
За день до черенкования обильно проливаем маточные кусты растения. Ветки кустарника, которые мы наметили, обрабатываем одним из препаратов против грибных болезней, типа Топаз или Фитоспорин. Препараты, содержащие медь - избегаем. Для роз в препарат дополнительно вносим Фитоверм от паутинного клещика. За сутки препараты впитаются и начнут действовать, повышая сопротивление черенков инфекциям.
Незадолго до черенкования проливаем парник и накрываем его для достижения большей влажности.
Ближе к вечеру секатором отрезаем намеченные для размножения, относительно тонкие, ветки кустарников. Желательный диаметр на срезе не более 1 см. У розы и калины срок черенкования во время или сразу же после цветения. Ветки с цветками берём только у роз, спиреи японской и курильского чая. У остальных видов кустарников берем ростовые побеги. У хвойных пород черенки берём с молодых растений, ввиду понижения способности к укоренению с возрастом.
Дальнейшие действия нужно проводить немедленно, что не исключает перевозку заготовленных черенков (или недолгое хранение) в мокрой ткани, обернутой полиэтиленом.
В нижней части черенков делаем косой надрез, в верхней - прямой или косой. У хвойных пород их отламываем с кусочком главного побега. Нижние концы сразу же погружаем вводу, а с нижней части снимаем те листья, которые окажутся под землей. У видов кустарников с крупными листьями сокращаем испаряющую поверхность, путем укорачивания верхней пары листьев у гортензий, у роз же с крупными листьями удаляем концевую листовую пластинку, оставив только боковые.
В подготовленной для размножения почве должен оказаться хотя бы один узел высаженного черенка кустарника. При посадке растения приоткрываем край укрытия и, высадив его, сразу же опускаем край, чтобы ничего не подсохло. Расстояние между черенками зависит от размера листьев. Желательно, чтобы они не касались друг друга. После окончания посадки накрываем полиэтиленом и притеняющим материалом.
В последующие дни ежедневно вечером поливаем посадки тёплой водой. Плёнку надолго не открываем. Так ухаживаем до полного укоренения и до полной адаптации в сентябре. При уходе за черенками кустарника обязательно удаляем все засохшие и отпавшие листья. Раз в 10 дней брызгаем фунгицидом.
Сроки укоренения черенков на даче даже у одной культуры сильно отличаются. При среднем сроке укоренения роз в три недели одни сорта дают корни через пару недель, а другим требуется больше месяца. Гортензии и чубушники (жасмины) укореняются около месяца, вьющиеся жимолости готовы через 10 дней. В любом случае растения лучше поддерживать до сентября, даже если уже давно показались боковые почки.
Хуже укореняются хвойные кустарники. Некоторые породы дают саженцы за сезон, а другим понадобятся два - три сезона.
Обобщив всё, можно дополнительно сказать, что очень многое зависит от погодных условий, поэтому успех, пришедший в этом году, может и не повториться в следующем.
Иногда в процессе благоустройства садового участка, его хозяину необходимо быстро размножить какое то растение. Например, для устройства бордюра или живой изгороди. Покупать большое количество готовых саженцев обычно очень дорого.
К счастью, подавляющее большинство кустообразных растений прекрасно размножаются черенкованием. Но самое главное при черенковании - обеспечить постоянное присутствие влаги в нижней части черенка и высокую влажность в верхней. Если приращивать черенки в грунте, обеспечить это весьма трудно, особенно при периодических наездах на дачу, а не при постоянном проживании. Необходимо почти ежедневно поливать землю вокруг черенков, а сверху накрывать пленкой или банками, следя за тем, что бы черенки не перегрелись.
Между тем, существует довольно простой способ прирастить черенки в большом количестве и практически без ухода за ними. Для этого потребуется небольшой водоем, но подойдет и бочка, и даже глубокий таз с водой. Еще потребуются небольшие плоские кусочки пенопласта. Подойдут и полистирольные поддоны, в которых сейчас продают множество фасованных продуктов.
Черенки нарезают в нужный размер и протыкают ими пенопласт с тем расчетом, что бы примерно 1/3 черенка потом оказалась в воде, а 2/3 сверху. Опускаем этот плотик с черенками в воду и... остается только наблюдать за процессом.
Комель (нижняя часть) черенка не испытывает недостатка в воде, а верхняя часть всегда находится во влажной среде и специфическом влажном микроклимате. Процент приживаемости черенков при таком способе очень большой.
Через несколько недель черенки имеют уже довольно развитую корневую систему (см. фото).
Остается их только пересадить в плодородную землю. Приживаемость черенков - 100%-я!
Таким образом довольно быстро и дешево можно размножить необходимые вам растения.
К. Тимошенко
Л. И. Рубцов, "Красивоцветущие кустарники для зеленого строительства УССР"
Изд-во Академии Наук УССР, Киев, 1952 г.
Публикуется с некоторыми сокращениями.
Декоративноцветущие кустарники размножаются или путем высева семян, или вегетативно-черенками, прививкой и отводками.
Выросшие из семян сеянцы обычно образуют лучшую, шире разветвляющуюся корневую систему, благодаря которой они прочнее укореняются и мощнее и более пышно развиваются.
Однако многие созданные в практике садоводства сорта кустарников или не дают всхожих семян (калина «Снежный шар», метельчатая гортензия, махровые вишни), или не передают при семенном размножении своему потомству всех ценных качеств данного сорта (сирени, жасмины, розы). В этих случаях прибегают к вегетативному размножению - черенкованию, прививке, отводкам.
Семенное размножение применяется в тех случаях, когда выращивается массовый материал кустарников основных видов и преимущественно таких, у которых сеянцы в первый же год достигают значительных размеров, а также при введении (интродукции) новых видов растений и выведении новых сортов и разновидностей путем селекции и гибридизации.
Посев крупных семян устойчивых разновидностей йожно производить непосредственно в грунт, в гряды питомника. Посев мелких семян, а также семян редких и малостойких разновидностей лучше производить в посевные ящики в теплицах или парниках с последующей пикировкой их в грунт.
Для посева в ящики берется легкая питательная земляная смесь, состоящая из равных частей просеянного перегноя, листовой земли и песка.
Очень мелкие семена - таволги, жасмина, дейций, буддлеи, гортензий - при высеве в ящики не покрываются землей, а лишь плотно прижимаются к ней, а сами ящики для образования спертого воздуха покрываются стеклом.
Последующий уход заключается в поддержании постоянной влажности путем полива из лейки с очень мелкой сеткой и притенения нежных всходов для защиты от прямых солнечных лучей. Проросшие всходы постепенно приучаются к свежему воздуху и свету.
После развития второго и третьего листочков сеянцы осторожно пересаживаются (пикируются) в новые ящики и некоторое время опять держатся в спертом воздухе. Летом сеянцы пикируются в ящики еще раз (если возникает необходимость) или высаживаются прямо в грунт.
Вегетативное размножение - черенками, прививкой и отводками - для декоративноцветущих кустарников имеет очень большое значение, так как вегетативно размноженные экземпляры обычно быстрее зацветают, чем семенные, и богаче цветут. Этот способ помогает быстро размножить редкий или новый, еще не дающий семян сорт и, наконец, точно передает новым экземплярам свойства исходной материнской формы.
Наиболее распространенным способом вегетативного размножения является черенкование, т. е. размножение растения путем отделенных от материнского экземпляра органов - корней, побегов, почек или листьев.
Черенковое размножение основано на способности живых растительных тканей к регенерации (преобразованию) при нарушении нормальных условий их развития. Этот способ имеет преимущество в том отношении, что из одного маточного экземпляра растения можно получить большое количество новых особей.
В зависимости от происхождения черенки бывают корневые, стеблевые и листовые. Корневыми черенками кустарники размножаются сравнительно редко и только те из них, которые трудно размножать стеблевыми черенками: различные аралиевые, акантопанакс, аралия, мелкоцветный каштан, ирга, древогубец, японская айва, сирийская роза, пион, малины, текома, чекалкин орех.
При этом способе пользуются отрезками корней при отпуске растений из питомника или роют круговые траншеи около маточных растений и отрезают часть их корней.
Вынутые из земли корни разрезают острым ножом на куски длиной 4-10 см и связывают их в пучки. При этом совершенно необходимо в пучках класть отрезки корней верхним (ближайшим к стволу) концом в одну сторону, нижним - в другую и чем-нибудь отмечать их, так как иначе при посадке будет совершенно невозможно определить, где верхний конец черенка, где нижний.
Заготовка корней производится осенью после листопада и весной до начала сокодвижения. Заготовленные осенью корни хранятся в подвалах в песке или прикапываются в месте, защищенном от сильного промерзания почвы.
Весной черенки садят вертикально или несколько наклонно в парник - в песок или в легкую песчаную почву. Во избежание сильных ожогов под стеклом рамы нужло притенять драночными щитами или промазывать стекла известью.
Когда развившиеся из черенков побеги достигнут достаточной высоты, растения следует постепенно приучать к воздуху.
Способ размножения стеблевыми черенками получил в декоративном садоводстве наибольшее распространение. Различают черенки зимние, или одревесневшие, и летние, или зеленые.
Одревесневшими, или зимними, черенками размножаются многие кустарники: буддлеи, дейции, диервиллы, форзиции, гортензии, керрии, жимолости, жасмины, розовик, таволги.
Материал для черенков - однолетние вызревшие побеги - заготовляется поздней осенью, когда растения находятся в периоде покоя, или в начале зимы, до наступления сильных морозов, которые могут убить побеги или ослабить их способность образовывать корни.
У пород, хорошо переносящих суровые зимы, побеги можно срезать и ранней весной, до начала сокодвижения. Срезанные побеги хранятся пучками в песке в подвале.
Ранней весной побеги режут на черенки длиной 10-15 -20 см с тремя - пятью почками. Верхний срез черенка делают над почкой, нижний - ниже почки, наискось к оси побега - так, чтобы почка сидела на образовавшемся клину, а не над ним.
Нарезанные таким образом черенки садят или в грядки разводочного отделения питомника, или в парник под стекла.
Посадка черенков производится в ямки, сделанные сажальным колышком. Вдавливать черенок прямо в почву, как бы рыхла она ни была, не рекомендуется, так как при этом задирается кора, что ведет к загниванию черенка.
При посадке в почву верхняя почка должна находиться на 1-2 см над землей.
Постоянная, достаточная влажность и рыхлость почвы как в открытом грунте, так и в парниках имеет огромное значение для укоренения черенка.
При летнем, или зеленом, черенковании на черенки срезается растущий, еще не сильно одревесневший побег, имеющий кору свежей, зеленой окраски. При этом методе большое значение для успешности укоренения имеет время взятия побега.
Для большинства кустарников в климатических условиях г. Киева лучшим временем для взятия черенков можно считать первую половину июня. Срезку побегов лучше производить рано утром, когда побег и листья обладают наибольшим запасом воды.
Перед срезкой для уменьшения испарения листовые пластинки на побеге уменьшают до половины. Черенки из побегов режут в затененном месте.
Как правило, длина черенка не должна превышать длины одного междоузлия с сидящими сверху и снизу почками и листовыми черешками. Удлинение черенка свыше указанных пределов затрудняет доступ пластических веществ к нижнему концу черенка и замедляет укоренение.
Оба среза, верхний и нижний, должны проходить по возможности ближе к основаниям листовых подушек. До момента посадки черенки кладут во влажный мох или держат нижними концами в воде.
Высадка черенков производится в парники под стекло в хорошо промытый крупный песок, насыпанный слоем в 3-5 см на слой дерновой смеси или перегнойной земли с песком. Грунт перед посадкой хорошо поливают.
Черенки садят на глубину 0,5 см. Укоренение лучше всего протекает при температуре 20-25°. Для предохранения от прямых солнечных лучей стекла нужно забелить или прикрыть марлей или щитами. Укоренившиеся черенки постепенно приучают к свежему воздуху.
К осени черенки большей части растений заканчивают рост, на зиму их прикапывают, а весной садят в школку.
Благодаря использованию для размножения небольших частей побега, этим способом можно быстро размножить растения, имеющиеся в ограниченном количестве экземпляров.
Большинство декоративных кустарников хорошо размножается летними черенками и дает большой процент укоренения.
Метод размножения путем прививок применяется при размножении декоративных кустарников, преимущественно сиреней, декоративных вишен, древовидного пиона и роз, для получения чистосортного и устойчивого материала, а также для получения штамбовых экземпляров растений, обычно растущих кустом.
Прививка производится почкой или глазком (окулировка) и черенком (собственно прививка). Окулировку производят летом, в августе, во время второго сокодвижения.
Для окулировки берутся почки только со средней части побега, так как в верхней его части почки обычно невызревшие, а в нижней - недоразвитые.
Окулировку производят или в корневую шейку, если хотят получить кустовую форму, или же в штамб и его разветвления для получения штамбового деревца.
Техника окулировки описана во многих учебниках плодоводства и декоративного садоводства. На подвое делается Т-образный надрез коры. Края ее осторожно отгибаются, и в разрез вставляется срезанный с привоя тонкий щиток с глазком.
Щиток плотно прижимают отгибами коры и производят обвязку рафией или мочалой, оставляя свободным черешок листа с сидящей в его пазухе почкой.
Ранней весной следующего года повязка снимается и дичок срезается несколько выше глазка.
Привитый глазок, сидящий на корневой системе двух-трехлетнего растения или более старого штамба, дает очень сильный рост, и из него скоро формируется новое растение.
Прививка черенком при размножении декоративно-цветущих кустарников не имеет большого значения и применяется (за исключением роз) сравнительно редко. Из декоративноцветущих кустарников исключительно прививкой размножаются махровые разновидности древовидного пиона на клубнях травянистого пиона.
Прививка производится в начале августа. Для прививочных черенков у маточных кустов древовидного пиона выбираются побеги наиболее крепкие и с хорошо развитыми почками. Листья с них удаляются, остаются лишь черешки.
Прививочные черенки разрезаются на куски с двумя хорошо развитыми почками. Нижний конец черенка срезается в виде трехгранного клина, две стороны которого образуются срезами, третья же остается нетронутой.
Величина клина прививочного черенка должна соответствовать размеру клиновидного выреза на клубне травянистого пиона.
Подвойный клубень травянистого пиона гладко срезают у верхнего конца, делают на нем клинообразный вырез и вставляют в него прививочный черенок.
После того как черенок осторожно вставлен в вырез подвоя, прививка обвязывается медной проволокой, которая снимается только весной после полного срастания черенка с подвоем.
Клубень с прививкой садят в горшок с рыхлой землей (так, чтобы привитая почка была выше уровня земли) и помещают в прохладный парник со спертым воздухом.
Привитые черенки сперва получают свою пищу из клубней, затем укореняются и питаются самостоятельно. Осенью горшки переносят в холодную оранжерею, и прививки высаживают в грунт лишь после молодого весеннего роста. В первые годы прививки требуют тщательной защиты от зимних морозов.
При размножении декоративных кустарников очень эффективен, но в практике декоративного садоводства еще мало распространен способ размножения отводками.
Большую работу по испытанию различных способов отводкового размножения проделала Лесостепная опытная станция Министерства коммунального хозяйства (ст. Ефремово Орловской области). В результате проведенных опытов установлено, что отводковое размножение в целом ряде случаев является более эффективным, чем летнее черенкование.
Преимущества отводкового способа заключаются в лучшем развитии побегов и корней у вновь развивающихся растений, что сокращает период их воспитания на один-два года, и в большем проценте выхода укоренившихся растений.
Наиболее известный в практике декоративного садоводства метод отведения в канавки или дужкою, при котором побег или ветвь пригибается ко дну канавки, а конец ее выводится наружу,- является менее эффективным. Ввиду ограниченного количества побегов и ветвей, пригодных для отводков, выход растений невелик и они получаются с изогнутым побегом, очень неудобным для посадки.
Значительно более эффективен метод горизонтальных отводков, или метод раскладки побегов. В этом случае укореняется не одна часть, а целиком весь побег.
Развивающиеся из почек молодые побеги и расположенные под ними корни в дальнейшем образуют самостоятельные растения путем деления укоренившегося отводка на несколько частей. Для этого выращивают сильные порослевые кусты с большим количеством хорошо развитых, по возможности длинных побегов.
Весной, до распускания почек, на хорошо выровненной поверхности вокруг куста побеги раскладывают радиально во всю длину в бороздки 1,2-2 см глубины и пришпиливают к земле по всей длине без какого-либо изгиба на концах.
Во избежание ожогов коры побег сверху присыпают на 0,5-1 см перегноем. Появляющиеся из почек пришпиленной ветви побеги, как только они достигнут 15-18 см, присыпают землей до одной трети.
В дальнейшем, по мере роста, окучивание повторяется один-два раза.
К осени на каждом отводке развивается значительное количество сильных побегов: по данным опытов Лесостепной станции, у сиреней - до 11, у калины «Снежный шар» - до 15, у форзиции - до 54.
Количество побегов на отводке зависит от его длины и густоты расположения на нем почек. Наложение перетяжки из мягкой проволоки у первой хорошо развитой почки значительно усиливает укоренение отводков.
С куста четырех - семилетнего возраста у некоторых растений получается 50-120 растений хорошего роста и укоренения. Этим способом можно размножать сирени, калины, жасмины, таволги, форзиции и другие декоративноцветущие кустарники.
Не менее эффективен метод размножения окучиванием молодой поросли. Молодую растущую поросль текущего года окучивают по мере ее роста два-три раза, каждый раз до 1/4-1/3 ее высоты. Первое окучивание производится, когда побеги достигнут 15-20 см высоты.
При благоприятных условиях влажности и тепла к осени должно произойти достаточно хорошее укоренение. Этим методом хорошо размножаются таволги, дейции, гортензии, жасмины; значительно улучшается укоренение побегов от перетяжки отводимых побегов мягкой проволокой.
Перетяжка производится в конце мая или первой декаде июня, когда молодые побеги в нижних своих частях более или менее одревеснеют. Перетяжка делается на побеге возможно ниже, в два-три рядом лежащих оборота. В дальнейшем перетянутые побеги окучивают землей, как и в предыдущем случае.
При сильном разрастании порослевых кустов с одного куста получается до 50 укоренившихся растений при высоте каждого 100-130 см.