Всем добрый день! В ходе обсуждения одного из моих обзоров, в комментариях участниками было предложено сделать обзор на распиловочный стол, на котором я работаю. В данном обзоре я расскажу, как на скорую руку я сделал распиловочный стол, из того, что было, плюс немного купленного по мелочи. Детальная SketchUp модель стола, со всеми элементами и компонентами, к обзору прилагается.
Я уже давно задумывался о распиловочном столе, но было огромное количество других дел, и он, естественно, откладывался до лучших времен. Затем, когда в прошлом году выдалась более-менее спокойная зима, я наткнулся на ряд видео по самодельным распиловочным столам и понял, что это то, что пора сделать.
В очень многих видео обзорах столы делают настолько серьезно, да еще и всегда на фоне полностью оборудованных мастерских с кучей станков, что порой посмотришь на свои условия работы и сомневаешься, а браться ли.
Я в этом обзоре расскажу как сделал стол в достаточно спартанских условиях, имея в руках циркулярную пилу, УШМ, шуруповёрт и фрезер (как раз здесь и был первый раз опробован фрезер, который новый лежал в коробке три года).
У меня была ручная циркулярная пила Hitachi С6SS, дешевая, но как оказалось, очень надежная машина, пережившая и выполнившая на стройке такой объем работ, что её в пору поставить на постамент, и на видное место в мастерской. Но так как любой инструмент должен работать до конца, ей было предложено новое место.
После завершения основного этапа строительства дома, у меня остался целый лист фанеры 21 мм (ФК 4/4), который простоял в одиночестве 3 года, и пришло время его куда-то приспособить.
В тот момент я не делал отдельный проект стола, вся идея и представление, как я это вижу, сложились в голове, поэтому делал прямо по месту, и основные узлы и материалы подбирались походу реализации, глазами пробегал то тому, что лежало в кладовке, мастерской, в ящиках с метизами и крепежом и прочей мелочовкой.
Соответственно, не делалось какое-либо моделирование, однако для данного обзора я перенес уже рабочий стол в 3D-модель в SketchUp, постарался представить все составные элементы, единственное не прорисовал гайки и саморезы, это было уже лень, и мне уже показалось больше тратой времени, так как и так в принципе понятно и, если что, я поясню по ходу обзора.
В модели показано, как и что собрано, послойно можно убрать укрупненные элементы, возможно кому-то эта модель будет полезна для повторения или как идея для своей реализации.
И так, взял лист фанеры 21 мм, разметил и выпилил циркулярной пилой основание стола с размерами 1100 мм х 820 мм
Размеры стола большие, но нужен был именно универсальный стол, на котором можно напиливать и мелкие детали, так и листовые материалы крупного формата, фанеру, ЛДСП для корпусной мебели.
Затем перевернул полученный лист, разметил, положил циркулярную пилу с поднятым диском на лист, карандашом обвел по контуру подошвы пилы, и фрезером с пазовой фрезой выбрал материал в полученной проекции подошвы на глубину около 12 мм. Подошва циркулярной пилы затем вставляется в полученное углубление.
С пилы предварительно снимается ручка и защитный кожух диска.
По контуру подошвы пилы в листе основания стола были сделаны 4 отверстия под болты М8. С верхней части основания (обратной) были установлены усовые гайки М8. Подошва пилы устанавливается в углубление и прижимается через усиленные шайбы болтами М8 к основанию стола.
Затем ослабляем механизм регулировки глубины реза пилы, включаем пилу в розетку и, нажимая на пилу, пропиливаем основание стола на полную глубину, с обратной (рабочей) стороны стола у нас появился диск.
Тут самый важный момент - при установке пилы в углубление не перепутать её направление, в какую сторону должен вращаться диск (диск со стороны рабочей поверхности стола должен вращаться на себя), я пока примерял, чуть не перепутал, хорошо вовремя заметил.
Кстати, в модели в Sketchup я использовал пилу из 3D Warehouse, и если посмотреть на фото моего стола, то привода пил в SketchUp модели (Makita) и в реале (Hitachi) зеркальны, расположены с разных сторон пилы. Нашел только такую модель пилы, её и оставил, главное правильно указал направление вращения диска. Пилы всё равно у всех разные.
Уже в таком виде на столе можно пилить:
- располагаем основание стола на стульях / табуретках / ящиках (я расположил в мастерской одной стороной на полку стеллажа, другой на спинку стула у стены);
- относительно диска пилы, с помощью длинной линейки, рисуем осевую линию реза.;
- берем длинный алюминиевый уголок (или брус, или ровную доску), размещаем по угольнику относительно линии реза, крепим струбцинами к столу - и у нас есть импровизированный временный параллельный упор.
Первым делом я решил выпилить кожух пилы для обеспыливания. Первый раз в жизни я смог мгновенно, без подгонки получить полностью идентичные детали, как братья близнецы.
Кожух - четыре стенки из фанеры 10 мм, дно из куска ДВП. Склеиваем всё на ПВА и саморезы.
Для подключения пылесоса я сделал отверстие в нижнем углу короба биметаллической коронкой под канализационный фитинг 50 мм. Для крепления фитинга к корпусу, я нарезал обрез фитинга на сектора, вставил фитинг, нагрел сектора и загнул их к стенке короба, затем по каждому сектору прошелся мелкими саморезами, зазоры с обратной стороны залил термоклеем. Получилось крепко, и от неосторожного движения шлангом пылесоса фитинг точно не вырвет из корпуса.
Для крепления короба к столу использовал металлические уголки 30х30, а также 15х30 для замка. Сделал из нарезанных фанерных пластин 6 мм дремелем плоские проушины, приклеил их к столу, в них вставляются уголки короба. С другой стороны короба с помощью металлической пластины и саморезов сделан своеобразный замок.
Подключаем пылесос, пробуем- вся пыль внутри, в лицо уже не летит.
Выпиливаем на столе продольные ребра жесткости, и клеим их к основанию на ПВА и саморезы. К этим же ребрам далее будем крепить и направляющие профили параллельного упора.
Так как поверхность будущего стола должна быть гладкой для нормального скольжения заготовок и материалов, а фанера ФК 4/4 никак не способствует нормальному скольжению, надо было что-то придумать с покрытием. Вообще для таких столов обычно используют ламинированную фанеру, но её продают у нас только огромными листами, да и основной идеей было использовать существующий лист фанеры.
Тут удачно подвернулся большой корпоративно-рекламный плакат из вспененного ПВХ, толщиной 4 мм., отпечатанный только с одной стороны, соответственно чистая белая обратная сторона отлично подошла как облицовочный материал для стола.
Сразу скажу, что вспененный ПВХ для таких целей не самый лучший материал. Я не знаю сколько он прослужит, но на нем остаются борозды и царапины от острых торцев пропускаемых деталей. Пока это не критично, и может вообще не будет критично, возможно в будущем придется и поменять, или покрыть сверху тонким листом другого материала. Для этих целей вообще подошел бы лист из оргстекла, но его не было.
Для будущих кареток и толкателей необходимо в основание стола заложить направляющие из алюминиевого профиля в виде швеллера 15х10х1. Для установки в основание были размечены и сделаны фрезером с пазовой фрезой поперечные пазы под алюминиевые профили. Так как сверху стола будет лежать ПВХ лист 4 мм, то соответственно глубина паза составила 6 мм.
Лист ПВХ я нарезал на 3 части, две части слева и справа от профилей, и одна часть между профилями.
Когда я положил профили в пазы, то была выявлена следующая проблема, а скорее это называется косяк.
Лист основания стола с прогибом! Около 3 мм в центре листа относительно краев, приложил метровую стальную линейку, всё хорошо видно.
Лист фанеры простоял три года в котельной, в вертикальном положении у стены, хотя может и изначально кривой был. От обиды взял УШМ, лепестковый круг и пошел на улицу устранять прогиб снятием материала по краям. Пыли было ведро. Сколько хватило терпения - снял, но площадь большая. Остальную часть прогиба решил исправить следующим образом.
Так как крепить и алюминиевый профиль, и ПВХ листы планировал на жидкие гвозди МОМЕНТ МВ-100, то в центральной части листа и пазов я сделал побольше порции клея, с промежутками для последующей усадки во время выравнивания. С краев листа клей нанес равномерным слоем. Затем на клей положил алюминиевые профили в пазы, и далее к профилям все три листа. Взял длинный алюминиевый уголок 40х40х2 и движением поперек стола начал выравнивать высоту в центральной части листов и профилей относительно краев. После прохода профилем проверил зазоры и ровность листов в поперечном, продольном и диагональном направлениях - всё получилось.
МВ-100 после застывания становится как камень, соответственно эксплуатационные качества и жесткость стола не были потеряны.
Далее надо было делать параллельный упор. В качестве основного элемента упора был использован алюминиевый профиль 40х40х2 (который использовал для выравнивания ранее). Для улучшения жесткости, веса конструкции упора, а также удобства монтажа последующих деталей, было решено вклеить в профиль деревянный брус 30х30. Клеил также на МОМЕНТ МВ-100. Другие детали упора также же делал из профиля и вклеенных двойных реек из фанеры шириной 40мм.
Для поперечного перемещения и фиксации упора была выбрана система из С-образного стального профиля, слайдеров из доски дубового паркета и квадратной шайбы на длинном болте М8. Головку болта хорошенько обточил, квадратная толстая литая шайба (от балочного крепежа кабельных трасс) имела углубление, куда была утоплена головка болта и посажена на двухкомпонентный эпоксидный клей. 
С обратной стороны болта, который проходит через поперечный прижимной элемент упора, была установлена круглая ручка с усовой гайкой М8 (ручку также сделал из фанеры прямо на пильном диске) 
Квадратная шайба со слайдерами заводится с С-профиль, относительно которого и перемещается конструкция упора, при закручивании ручки упора мы прижимаем квадратную шайбу к наружным стенкам С-профиля и фиксируем упор относительно стола. Также квадратная шайба не даёт болту проворачиваться в профиле при закручивании ручки.
С обратной стороны стола также разместил С-профиль, и хотел сделать подобную же систему, но побоялся, что упор будет сильно подклинивать при перемещениях, и мне нужна фиксация и с обратной стороны тоже, мне нужна ровность упора относительно осевой линии с обеих сторон, а с фиксацией только в одной точке не всегда получается, где будет ровно, а в каком-то положении и +2-3 мм, возможно не идеальность С-профиля, хотя на вид он ровный.
Была придумана конструкция гораздо проще: внизу С-профиля разместил деталь-бегунок, с зафиксированной в нем шпилькой М8, и через промежуточный элемент и упор просверлил отверстие и вывел наверх ответную часть шпильки, на которую посадил другую ручку с усовой гайкой М8. Теперь закручивая ручку я через шпильку прижимаю бегунок к С-профилю и таким образом фиксирую дальнюю часть упора относительно стола.
Работа с упором получается следующая:
- ослабляю обе ручки на упоре;
- перемещаю упор в нужном направлении;
- угольником замеряю необходимое расстояние от упора до осевой линии отреза в нижней части упора;
- фиксирую нижнюю часть ручкой;
- проверяю расстояние от упора до осевой линии отреза в верхней части упора;
- фиксирую верхнюю часть ручкой;
- можно пилить.
Для работы с деталями и заготовками на столе были изготовлены простая каретка и небольшой толкатель с направляющими слайдерами.
Конструкция каретки и толкателя выполнена из остатков ЛДСП 16 мм, в толкателе еще использован алюминиевый профиль 40х40х2. Слайдеры для направляющих сделал из дуба, отрезал тонкие рейки от доски дубового паркета.
Слайдеры к кареткам клеил на ПВА и дополнительно саморезы.
Для улучшения скольжения дубового слайдера в направляющем алюминиевом швеллере, я дубовые рейки пропитываю аэрозольной силиконовой смазкой, дерево её впитывает и отлично перемещается в профиле без закусываний.
Помещение мастерской в доме очень небольшое, поэтому стол должен быть разборным (не нужен - разобрал), да и переносным, чтобы можно было вынести на улицу для проведения работ. Поэтому стойки стола было решено сделать в виде съемных вертикальных рам с укосами.
Снизу стола, в виде фанерных реек, были приклеены ответные детали с усовыми гайками М8 для крепления рам стоек к столу болтами с шайбами.
Для электроподключения пилы я установил прямо рядом с пилой розетку, в неё подключается штатная сетевая вилка пилы. Розетку я подключил от контактора, управление контактором осуществляется блоком кнопок ПУСК/СТОП, установленным на отдельной пластине с лицевой стороны стола. Питание контактора - отдельным длинным кабелем к розетке в стене. Кнопка включения на пиле зафиксирована стяжкой.
Для сбора пыли и опилок пылесосом также использую самодельный циклон из ведра, крышки и канализационных фитингов:
Какие есть проблемы и что планирую доделать:
Небольшое биение диска, я пока не совсем понял, проблема с валом, или с самим диском (), но расстояние между осевыми линиями отреза с обеих сторон диска (ширина пропила) составляет 4 мм. В принципе не критично, пилим относительно полученной линии отреза, но хочется, чтобы все ровно было, попробую заменить диск;
- сделать вкладыш нулевого зазора из листа алюминия, хотя в ходе работы я заметил, что образование сколов с обратной стороны распиливаемого листа можно уменьшить, если уменьшить высоту вылета диска, например сделать 15 мм для фанеры 10 мм, видно значительно меняется угол выхода зуба из материала;
- сделать устройство регулировки вылета пилы, высоту вылета сейчас устанавливаю посредством штатного механизма фиксации, но для этого нужно полностью снять короб, что не очень удобно, надо делать лифт;
Стол работает, очень даже неплохо, то что получилось на нем сделать - можно увидеть в других моих обзорах. Для непрофессионального использования вполне хватает. Сделать было несложно, быстро, и затраты небольшие.
Конечно есть гораздо более совершенные конструкции, но на них нужно больше времени и средств.
Если есть дополнительные вопросы/критика/замечания/предложения по улучшению, то думаю всем будет полезно, так как на mysku комментарии - большой кладезь знаний.
Напарник
Добавить в избранное Понравилось +234 +381
При ремонте или строительстве, изготовлении мебели и в других ситуациях, требующих обработки пиломатериалов, может понадобиться циркулярный станок. Мастера, работающие с древесиной, отмечают, что распиловочный стол намного удобнее и безопаснее в эксплуатации по сравнению с ручной пилой. Более того - точность выполнения действий при этом гораздо выше. Сделать такой станок можно своими руками - зачастую так получается выгоднее и быстрее. Кроме того, самостоятельно изготовленная конструкция будет точнее соответствовать требованиям мастера.
Конструктивно самодельный распиловочный стол выглядит достаточно просто. Станок состоит из несущей рамы для крепления мотора, передаточного узла и рабочего стола с прорезью для режущего диска. Конструкция оснащается упорами для направления заготовки и защитным экраном, предотвращающим попадание стружки, а также повышающим безопасность работы.
Обязательные требования к распилочному столу:
- жесткая, устойчивая конструкция;
- гладкая поверхность столешницы;
- безопасное крепление диска;
- ограждение, защищающее оператора станка (стола);
- легкий доступ к управляющему устройству (кнопкам пуска и остановки).
Оборудование должно устанавливаться на каркасе, опирающемся не на сплошные листы, а на ножки. Это повышает удобство работы, хотя делает пильный стол менее устойчивым. Для повышения стойкости станину можно сделать из металла или укрепить металлическими элементами. Безопасность обеспечивается не только защитным экраном, но еще креплением диска с нижней (внутренней) стороны. Дополнительные требования зависят от особенностей работы - вспомогательные элементы помогают точнее обрабатывать детали, распиливать более длинные доски, а также толстые бревна.
Делая пильный стол своими руками, можно получить целый ряд преимуществ - начиная от снижения затрат до возможности изменить конструкцию так, как это нужно мастеру. При желании можно заменить часть деталей более выгодными по стоимости, использовать материалы, оставшиеся от ремонта или строительства. Единственный минус циркулярной пилы, самостоятельно закрепленной на станке, - снижение точности позиционирования заготовок. Но этот момент еще во многом зависит от мастерства самого исполнителя.
Жесткая, устойчивая конструкция
Гладкая поверхность столешницы
Безопасное крепление диска
Ограждение, защищающее оператора станка (стола)
Материалы
При сборке стола для распила из ДСП своими руками следует соблюдать оптимальный баланс между функциональностью, безопасностью, затратами времени и средств. Добиться этого можно, подобрав детали и материалы с нужными параметрами. Уменьшить затраты получается, задействовав старые детали других конструкций - мебели, каркасов деревянных домов и хозпостроек.
Столешница
Главные требования к пильному столу - устойчивость к сильной нагрузке, ударам и вибрации. Столешница должна быть достаточно гладкой для перемещения, не прогибаться под весом от 50 кг. Подходящими вариантами могут стать:
- Металл (сталь или дюралюминий) толщиной 3–5 мм. Преимущества металлических столешниц - высокая прочность, почти неограниченный срок службы, недостатки - большой вес, приличная стоимость.
- ЛДСП или влагоустойчивая фанера толщиной не менее 2 см. Стоимость такого варианта будет самой выгодной, однако прочность заметно снижается.
- Текстолит толщиной 15–20 мм. Материал получается более прочным по сравнению с фанерой, но уступает металлу. По стоимости текстолитовые столешницы тоже находятся между металлическими и фанерными листами.
Не рекомендуются в качестве материала для столешницы пластик, древесно-стружечная плита или ОСП. Конструкция, изготовленная из этого сырья, будет неустойчивой к вибрации от пилы. Делать стол полностью из натурального дерева можно - но слишком дорого.
Сократить расходы, повысив прочность, получится, используя комбинации материалов - например, обитую листовым металлом толстую фанеру.
Металл
ЛДСП
Текстолит
Станина
В основании стола для распиловки досок могут стоять деревянные брусья, закрепляемые под крышкой для повышения жесткости. Элементы с сечением не меньше 5 х 5 см размещают, отступая на 50–90 мм от края столешницы. Для распиловочного стола рекомендуется выбирать бруски из твердых пород дерева - бука, граба, дуба. Преимущества дерева - невысокая стоимость, простой монтаж с помощью саморезов. Недостатки - меньшие прочность и срок службы, высокая вероятность возгорания.
Верхнюю часть каркаса стола для распила ДСП и других материалов часто делают своими руками из тех же листов, которые выбрали для столешницы. Для ножек деревянной конструкции рекомендуется использовать брус, закрепив его с помощью металлических уголков. Плюсы и минусы опор из дерева аналогичны особенностям сделанной из того же материала станины.
Основой стола для раскроя и распиловки досок может стать металл. Устойчивость повышается при выборе металлических уголков или швеллеров со сторонами 25–50 мм. Для экономии их покупают в пунктах приема металлолома или заменяют профильными трубами. Детали каркаса соединяются сваркой. Использование болтовых соединений не рекомендуется из-за возможности раскручивания под действием вибрации. Причины выбора металлической станины - максимальная прочность, надежность, простой уход. Минусы - высокая стоимость, необходимость использования сварочного аппарата.
Металл
Деревянные брусья
Фанера
ЛДСП
Выбор габаритов
Выбирать размеры распиловочного стола стоит в зависимости от квадратуры мастерской. Небольшая площадь помещения позволяет использовать столешницу 50 х 50 см. Делать распиловочный стол меньше не имеет смысла - пользоваться им будет затруднительно при обработке длинных заготовок. Универсальный размер, обеспечивающий удобное пиление ЛДСП, - 80 х 80 см.
Для соблюдения требований безопасности пилу рекомендуется размещать посередине столешницы на расстоянии не менее 25 см от края - именно этот показатель и приводит к минимальной ширине в 500 мм. Расположение распиловочного диска также зависит от того, как именно его будут использовать. Всего существует три разновидности конструкции:
- для продольного распиливания;
- для поперечного распиливания;
- универсальные.
Глубина и расположение установки диска зависят от обрабатываемых на станке заготовок. Для досок и фанеры он должен выступать над столешницей на 50–80 мм, для бревен - на 110–125 мм. Высота верхней части каркаса из листов фанеры или ЛДСП может быть в пределах 35–40 см. Если делать станину только из бруса, этот параметр зависит от сечения. Оставшуюся часть конструкции представляют деревянные ножки, размер которых мастера обычно выбирают под свой рост. Общая высота распиловочного стола составляет около 1,0–1,1 м, но может уменьшаться до 900 мм.
Создание чертежа
Первый этап создания станка для обработки древесины - чертежи распиловочного стола. Их можно не составлять, подобрав подходящий вариант на тематических сайтах или форумах. Но лучше сделать хотя бы простейшую схему самостоятельно, учитывая имеющиеся в наличии материалы и выбранные размеры.
На чертеже отмечают все нюансы, которые понадобятся для подготовки материалов, указывают места крепления опор и углы их наклона, если ножки стола не перпендикулярны столешнице. На рисунке стоит отметить также место для крепления блока включения и выключения пилы. При самостоятельном составлении схемы соблюдение масштаба и точных пропорций необязательно. Главное - правильно указать размеры всех будущих деталей для распиловочного станка.
Этапы изготовления
Перед сборкой станка для распила досок, бревен и заготовок следует подготовить все необходимые материалы и инструменты. Для работы понадобятся:
- влагостойкая фанера;
- листовой материал, подходящий для изготовления корпуса;
- элементы для корпуса и ножек (бруски 40 на 40 мм).
Крепление будет выполняться саморезами с помощью шуруповерта. Все необходимые детали пилят электролобзиком. Также готовится пила с диском подходящего диаметра.
Алгоритм создания стола:
- Распиливание всех деталей на части с нужными размерами.
- Разметка участков крепления пилы и ножек на столешнице.
- Изготовление корпуса, который обычно представляет собой ящик прямоугольной формы без крышки и дна.
- Установка столешницы.
- Вырезание отверстия, которое должно быть на 5–10 мм длиннее и на 4–6 мм шире диска.
Если распиливать материал под определенным углом, то получившаяся прорезь должна напоминать по форме трапецию (перевернутую). Для ровного пиления делается обычное отверстие. Перед выпиливанием паза следует приложить пилу и откорректировать отметки.
Распиливание всех деталей на части с нужными размерами
Разметка участков крепления пилы и ножек на столешнице
Изготовление корпуса
Установка столешницы и вырезание отверстия
Подготовка к установке пилы
Как правильно установить пилу
Следующий этап - правильная установка пилы на верхней поверхности пильного стола. Для этого исполнитель работ должен выполнить такие действия:
- Установить инструмент таким образом, чтобы его рабочая часть заходила в заранее подготовленный паз.
- Разметить места для лемешных болтов М8 с потайной головкой (ими будет крепиться распиловочный диск).
- Просверлить фанеру сверху, чтобы получились одинаковые отверстия диаметром около 8 мм.
- Сделать зенковку, чтобы утопить шляпки болтов.
- Аккуратно установить металлический распиловочный диск и тщательно затянуть болты снизу, используя гайки с пружинными шайбами.
Работа по изготовлению станка требует большой сосредоточенности и концентрации внимания. Малейшая ошибка может привести к тому, что придется начинать все заново.
После закрепления конструкции на столе нужно установить блок для включения и выключения мотора дисковой пилы. В корпусе вырезается отверстие, выключатель крепится болтами и универсальным клеем. От блочка должно идти два отдельных кабеля. Один - к инструменту, второй - к ближайшей электрической розетке.
При самостоятельной сборке подобного агрегата стоит учитывать производительность мотора, а также максимальную мощность электродвигателя. В данном случае специалисты советуют остановить свой выбор на двигателе, мощность которого не превышает 1000–1200 Вт, в противном случае эксплуатация может быть небезопасной. Да и более мощная пила подразумевает более тяжелый и устойчивый стол.
Установить инструмент таким образом, чтобы его рабочая часть заходила в заранее подготовленный паз
Разметить места для лемешных болтов М8 с потайной головкой
Установить металлический распиловочный диск и тщательно затянуть болты снизу
Установить блок для включения и выключения мотора дисковой пилы
Изготовление упоров
Последний этап изготовления распилочного стола своими руками - установка упоров. Стандартная деталь большинства циркулярных станков - направляющая для продольного реза. Традиционно упор изготавливают из алюминиевого карниза или деревянного бруска. Размер его выбирают так, чтобы деталь проходила по всему столу - параллельно пиле и от края до края.
Часто используются на распилочных столах и поперечные упоры. С их помощью выполняют резку деталей под углом 90 градусов и торцевание досок. Для изготовления упора следует выполнить такие действия:
- Подготовить обыкновенный фанерный лист толщиной 1 см.
- Закрепить на нем брусок высотой не ниже 2 см.
- С нижней стороны основания закрепить вторую рейку, перпендикулярную первой.
- Отрезать лишнюю часть основания.
К обрабатываемым заготовкам поперечные упоры крепятся с помощью струбцин или крепежных устройств, сделанных из деревянных шайб. Такие самодельные зажимы обеспечивают крепление направляющих на деталях практически любой ширины. Если же брусок с нижней стороны основания закрепить под углом 45 градусов, получится угловой упор. После завершения всех работ поверхность циркулярного стола можно обработать шлифовальной машинкой и покрыть слоем защитного лака. Это убережет ее от различных механических повреждений, да и в целом продлит срок службы.
Поперечный упор готов
Видео
От автора: люди, напрямую связанные с ручной работой и разными видами производства, в один голос подтвердят - рабочая область всегда должна быть в порядке. Главные правила: она обязана быть чистой и обустроенной всеми необходимыми комплектующими для удобного труда. Особенно это касается каждого, кто имеет дело с серьезным и довольно опасным оборудованием. Циркулярная пила является весьма полезным инструментом, как для выполнения бытовых задач, так и на больших, массовых производствах.
В нашем случае мы пытаемся решить проблему бытовых масштабов. А именно, когда любителю работать с таким инструментом, просто необходим самодельный стол для более комфортного рабочего процесса. Поэтому, данная статья поможет каждому решить вопрос с удобствами во время работы с циркулярной пилой. Мы объясним вам, как лучше всего сделать стол для циркулярки своими руками с чертежами и прочими подсказками из просторов интернета.
С чего начать?
Очевидно, что такая конструкция предполагает наличие у вас ручной . Если только планируете сделать подобного рода приобретение, то обязательно ознакомьтесь с главными факторами, влияющими на выбор агрегата. При покупке обращайте внимание на:
- частоту вращения диска;
- максимальную характеристику пропила;
- удельную мощность;
- эргономику оборудования.
Частота вращения
Напрямую влияет на качество распила и спектр пиломатериалов. Зачастую статичный показатель данной частоты существенно ограничивает владельца в разнообразии работ. Например, слишком большая частота может нагреть диск вашей пилы, который просто расплавит материал. Проблема решаема - покупайте регулируемый агрегат с опцией самостоятельного изменения частоты вращения.
Максимальная глубина пропила
Данный показатель влияет на наши возможности работать циркулярной пилой с материалами определенной толщины. Тут принцип – чем больше, тем лучше сработает во всей красе. Для бытовых целей, циркулярки с глубиной пропила от 60-70 мм вам хватит с головой. Не забываем, что при дальнейшей установке ручной циркулярной пилы в самодельный пункт распила, вы потеряете миллиметраж равный крышке вашего будущего стола!
Удельная мощность пилы
Ваше желание сделать регулируемый стол под циркулярную пилу наталкивает на вывод, что вы заинтересованы в довольно серьезных объемах работы и изготовке продукции. Следовательно, вам необходимо подбирать агрегат с мощностью 1000 Вт или даже больше. Главное, не берите оборудование слабее, дабы избежать неприятных и долгих мучений во время рабочего процесса.
Общая эргономика циркулярной пилы
Довольно важный фактор, если вы хотите вмонтировать свою пилу неподвижно. Заранее просмотрите расположение всех важных элементов управления, легко ли их достать, с какой именно стороны расположены и т.д. Доступ к ним должен быть в первую очередь безопасным и удобным. Если вы упустите этот момент, то, вам, скорее всего, придется полностью переделывать чертежи и схемы самодельного столика под ваш тип циркулярки.
Что необходимо купить?
Теперь зарождается процесс изготовления самого стола. Ценовая политика довольно скромная из-за относительной дешевизны используемых материалов. Вы, конечно, можете купить и намного дороже, но в этом нет необходимости по причине быстрого износа данной рабочей области. Будет большим плюсом, если вы хорошо умеете работать с деревом. Для создания самодельного стола вам понадобятся:
- фанерный лист (примерно 800 на 800 мм, толщиною в 10 мм);
- деревянные бруски длиной от 100 см (50 на 50 мм);
- необходимое оборудование (дрель, шуруповерт, лобзик и т.д.)
- 4 шт. листового материала из дерева (для корпуса) 400 на 784 миллиметра;
- линейка и карандаш;
- зажимы для работы с деревом;
- саморезы, шурупы и болты;
- пластмассовые стяжки;
- 2 металлических уголка.
Возможно, вам придется докупить дополнительные стройматериалы (если захотите добавить что-то свое или модернизировать свой будущий самодельный стол).
Процесс дальнейшей сборки и отделки
Ничего сложного в данной процедуре нет. Главное, четко следуйте инструкциям и не брезгуйте проверять собственноручно сделанные замеры. Это сэкономит ваше время и избавит от необходимости что-то переделывать. В интернете есть уйма чертежей, которые вы можете взять за основу для создания циркулярного стола своими руками.
Как правильно сделать стол для вашей циркулярки подскажут следующие объяснения:
- Делаем корпус нашего стола. Начинаем собирать основу из купленных заранее листовых материалов. Из листового материала у вас должны получиться экраны примерно 400 мм высотой и 800 мм в длину. Скрепляем их друг с другом посредством использования брусков, которые в дальнейшем будут выполнять роль ножек стола. Крепим «на совесть» всю эту историю при помощи болтов и шурупов. Как вы видите на картинке, у нас получается что-то похожее на ящик с ножками, который не имеет крышку и дно. Если у вас так же - вы всё делаете правильно.
Источник:
- Теперь переходим к созданию крышки самодельного стола. Проводим контрольные замеры по периметру получившейся коробки. Согласно размерам, вырезаем из нашего листа фанеры будущую крышку для регулируемого самодельного «станка». Не спешите её крепить, ибо нужно сделать все необходимые отверстия и прорези для циркулярной пилы, а делать это на готовой конструкции не особо удобно.
Посредством прикладывания циркулярки размечаем нахождение опорных точек, место для прорези (там будет вставляться диск пилы). Обязательными являются замеры циркулярной пилы, а именно, диаметр защитного кожуха, находящегося снизу, точная толщина и расстояние от конца башмака (выполняет опорную функцию). Далее мы ещё раз проверяем правильность разметки и вырезаем все нужные отверстия.
Источник: http://vendetupagina.info
- Закрепляем пилу на столешнице. Заранее сделайте отверстия в «башмаке» (деталь, которая прикладывается к пиломатериалу и задает глубину прорези). Далее, берём болты и крепим оборудование к сделанной из фанеры верхней части стола, посредством их затягивания с внутренней части. Не экономьте на болтах, ведь в случае их деформации вы попросту лишитесь оборудования. Шляпка должна быть довольно большого диаметра и надежно прикреплена. Диск пилы должен уверено входить в прорезь и иметь небольшие зазоры по бокам, во избежание возможного трения и повреждений о материал крышки самодельного стола.
Источник: http://sdelaisam.mirtesen.ru
- Создание упоров пиломатериалов. В принципе, это не главная составляющая часть стола. Но, то что удобств она добавляет, это очевидный факт. Как правило, делают упоры параллельно и перпендикулярно диску циркулярной пилы. Вы можете дополнительно купить металлические уголки и прикрепить их. Параллельный упор должен быть регулируемый. Поэтому, по бокам от краев башмака циркулярной пилы делаем 2 параллельных разреза практически до края стола.
Заранее подготовленный уголок прикрепляем в местах порезов болтами. Используя болты, мы получаем возможность спокойно регулировать расстояние упора при распиле. Перпендикулярную стойку можно крепить как статично, так и использовать выдвижные рейки для возможности работы с длинными материалами.
Циркулярная пила – очень популярный инструмент благодаря сочетанию удобства и высокой производительности, в народе его называют просто циркуляркой.
С этой пилой можно выполнять очень многие столярные работы. Те, кто уже являются обладателями такого инструмента или собираются его приобрести, возможно, знают, что с этим приспособлением распиливать материал в больших партиях – весьма тяжелый труд.
Для облегчения процесса рекомендуется использовать специальный распиловочный стол – тем, более, что его можно изготовить своими руками. При чем эту идею реализовать проще, чем можно показаться на первый взгляд. Для начала следует подготовить рабочий материал – доски и фанеру.
В таком случае ручная пила будет находиться снизу рабочей поверхности, тогда как рабочий диск расположится в прорези. Когда мы включаем пилу, диск начинает вращение, и при подаче материала проходит процесс его раскроя. Выбор толщины заготовок, которые планируется обрабатывать, зависит от того, какую мощность имеет пила, и диск какого размера установлен на ней. Выбирая инструмент, стоит обращать внимание на толщину столешницы, на которой он будет установлен.
Процесс изготовления распиловочного станка по дереву
Прежде, чем появился этот стол для циркулярной пилы своими руками, были опробованы три разных варианта, но они по разным причинам для работы не подошли.
Были воплощены такие идеи:
1) чтобы пилу можно было легко установить в стол и так само легко ее снять, чтобы пользоваться как ручным инструментом.
2) чтобы можно было зафиксировать кнопку пилы в нажатом положении.
3) чтобы можно было удобно работать благодаря сделанному простому параллельному упору, который просто и надежно фиксируется.
Стол для ручной циркулярной пилы своими руками: видео
Ручная циркулярная электропила - это мощный механизм со значительной производительностью. Одно из ключевых преимуществ циркулярки - отличная манёвренность. Но есть и недостатки, особенно если необходимо разрезать большие размеры дерева. Для того чтобы облегчить процесс, можно просто сделать столик для циркулярной пилы самостоятельно.
Требования к конструкции
Опытные умельцы готовы создать стол для циркулярки своими руками без каких-либо методик либо чертежей. Однако определённые условия все же необходимо учитывать.
К числу неотъемлемых требований принадлежат:
Наличие разных функций зависит от условий работы и пожеланий специалиста. К ним принадлежит умение осуществлять высококачественный продольный и поперечный напилы.
Стандартные изделия, которых в торговых центрах сотни, сделаны из нержавеющей стали. Это прекрасный материал, но далее рассматривается производство стола под пилу из древесины .
Конструкция стола
для циркулярки ручного типа настолько элементарна, что большая часть специалистов производит его без подготовительных чертежей и методик. Это плотный верстак, который создается из дерева и фанеры.
Наиболее прочные основания для стола производят из сплава. Они же наиболее тяжёлые и требуют присутствия навыков сварщика. Поэтому зачастую подставки выполняют из остатков пиломатериалов. Под столешницей прикрепляется круговая пила, накопитель выступает над ней посредством специально проведённой прорези. Пиломатериал продвигают по крышке стола и распиливают диском. Для удобства и правильности работы столик оборудуют дополнительными устройствами: угловым и продольным упором.
Столешница «поглощает» часть рабочей плоскости диска, глубина пропила снизится на толщину столешницы. По этой причине предпочтительно выбирать циркулярку с наибольшим диаметром диска, а крышку стола тонкую, но жёсткую.
Если электропила ещё не приобретена, выбирайте модификации с высокой мощностью (от 1200 Вт). Они управятся с распилом древесины крупных размеров. Для крепления основания будут просверлены отверстия. Цельнолитое основание может лопнуть. По этой причине желательно подбирать механизм другого типа.
Подбор материала
Чтобы сделать циркулярный стол своими руками, необходимо припомнить столярные навыки, запастись большим терпением и незначительным числом материалов и приборов.
Материалы:
Приборы:
- электролобзик;
- шуруповерт;
- дрель;
- линейка.
Объем столешницы будет зависеть от участка мастерской. Вместе с этим, на маленьком столе будет некомфортно распиливать большие отрезки. Если деталь полностью умещается на рабочей плоскости, срез производится ровнее и аккуратнее. Высоту ножек выбирают в зависимости от роста мастера.
Работа на круговой пиле очень опасна , по этой причине необходимо побеспокоиться о защите пальцев. С куска дощечки либо мебельного щита вырежьте толкатель.
Дополнения к сделанной конструкции
Некоторые мастера, собирая стол для ручной циркулярной пилы согласно уникальным чертежам, целиком убирают заводской предохранительный кожух, а заводскую платформу замещают самодельной. В случае если не намечается распиловка под углом, можно убрать и все приспособления для регулирования наклона диска. Электропила закрепляется непосредственно на новом основании, что даёт возможность выиграть пару миллиметров глубины пропила.
Без внутреннего кожуха легче убирать диск, электропила не так будет забиваться стружкой при работе с влажными дощечками. Демонтаж потребует лишнего времени, однако сохраняется ресурс мотора, предупреждается перегруженность.
Монтаж дисковой пилы
Дело осталось за малым. Циркулярная электропила располагается внутри приготовленного отверстия. Подошва укрепляется на болты , а зубчатый накопитель должен свободно входить в гнездо.
Стол для круговой пилы практически готов. Теперь же его необходимо подвергнуть обработке защищающим от влажности материалом, затем покрыть лаком в несколько пластов (для минимизации скольжения).
Полученная система может быть дополнена чем-либо на усмотрение пользователя (предохранительный чехол, приспособление для регулирования наклона диска, каретка и прочие).
Несколько слов об электронике
Циркулярная пила - электрическое спецоборудование, работающее от источника питания 220 В. В случае если у пользователя есть достаточные знания и навык в области электроники, он способен зашунтировать клавиши запуска и приостановки пилы, а затем перенести их в удобное место (как правило, это наружная сторона 1-го из рёбер жёсткости).
Если же модель кажется сложной, нужно стянуть клавишу запуска проволокой, а включать спецоборудование при помощи сетевого шнура. Однако этот метод плох тем, что исключается быстрое выключение прибора при возникновении аварийной ситуации.
Требования по безопасности
- Одной из часто встречающихся причин травматизма при использовании циркулярной пилы считается захламлённость рабочего места. Кроме того, немаловажно наблюдать за стабильностью, крепостью абсолютно всех компонентов системы, а при разбалансировке - использовать мероприятия к устранению трудностей.
- Перед подключением пилы необходимо удостовериться, что она хорошо зафиксирована. При потребности - подтянуть саморезы/болты.
- Категорически запрещается придерживать материал близко к месту распила! Это опасно отскакиванием сучков, стружки в глаза или на открытые части тела. Непременно нужно надевать очки перед работой и одежду с рукавами.
Самостоятельное изготовление стола под пилу - не такая уже непростая задача, как может показаться. В случае если под рукой имеется хороший материал, его характеристики выбраны верно, а мощность прибора колеблется от 500 до 1000 Вт, вышеописанная инструкция будет основой работы.
Не нужно выпускать из виду, что на любом этапе производства стола следует контролировать точность собственных операций. По-другому, при появлении отклонений в размерах или деформации ножек при стяжке рёбер возобновить стабильность будет весьма трудно. Тем не менее производство стола для циркулярки собственными руками - абсолютно реальная задача на несколько часов.
Дополнительная важная информация
Столярные работы требуют особого внимания. В случае, если вы желаете сделать высококачественный и высоконадёжный стол своими руками для циркулярной пилы, то хорошо подготовьтесь к работе.
Выполняйте следующее:
Вдохновившись этой статьёй, вы сможете сделать прочную подставку для циркулярной пилы в виде столика.