Виды сливных труб. Монтаж канализации в ванной, санузле. Прокладка готовой водосточной трубы

Изготовление водостока из канализационных труб своими руками + фото

На сегодняшний день в строительных магазинах ест множество водосточных систем, которые сделаны из металла и пластика, и вы можете купить любой набор – от именитого производителя, и от совсем молодой компании. Работают подобные системы неплохо, а по дизайнерским и эксплуатационным характеристикам отвечают всем требованиям. Но у заводских систем есть один большой недостаток – высокая стоимость. За 10 метров даже самого дешевого водостока придется отдать 11 000 кровных. Монтаж системы водостока для коттеджа среднего размера обойдется минимум 55 000 рублей. Такие суммы далеко не каждому по карману, да и жалко отдавать такие деньги только за этот элемент. Есть выход – сделать водосток из канализационных труб своими руками.

Себестоимость подобного изделия будет в 5-6 раз ниже, чем заводского, но цена будет во многом зависеть и от выбранного материала. Кроме того, если у вас мало опыта, есть вероятность, что вы лишь испортите купленные трубы и дополнительные элементы.

Для изготовления водостока своими руками вы можете использовать следующие разновидности материалов:

На счет последнего варианта рассмотрим подробнее:

Канализационные трубы делают из самого дешевого пластика, и часто не первичного, а вторичного. Также на них не воздействует ультрафиолет, они не оттаивают и не замерзают, в них отсутствуют минеральные красители.
Известные производители систем водостока устанавливают поверх одних наценок другие, за раскрученность бренда, но это никак не относится к канализационным трубам.
Прекрасные формы и достойный внешний вид усложнят производство слива, и вам потребуются особые станки, а также многосоставные пресс-формы, а набор приспособлений может содержать десятки единиц.
Высокое качество возможно за счет того, что процесс проконтролирован на каждой стадии изготовления материала.

Изготовление водостока для крыши из канализационных труб является единственным приемлемым вариантом по всем параметрам, поэтому и поговорим о нем в этой статье.

Какую функцию должен выполнять слив

Вне зависимости от того, из какого материала изготовлен слив, он обязательно должен защищать фундамент и цоколь дома от талой и дождевой воды. Если земля возле дома переувлажниться, то это может стать причиной преждевременной порчи кладочных строительных материалов или проседания фундамента дома. Если уменьшаться несущие показатели основания, это станет огромной проблемой, и его можно будет заменить только тогда, когда на фасадной стене дома появятся трещины. Восстанавливать прочность фундамента крайне дорого и сложно, и такие работы смогут выполнить лишь профессионалы. Но поверьте, даже они не могут дать 100% гарантии того, то выполненные мероприятия дадут пользу. Другие функции слива (сбор воды в емкость, украшение фасада строения) являются второстепенными, и не будут влиять на безопасность и продолжительность эксплуатации строения.

Пошаговая инструкция создания водостока из канализационных труб

Перед тем, как начать работы, следует разобраться в некоторых технических вопросах, чтобы избежать досадных ошибок и улучшить эксплуатационные характеристики конструкции.

Составные элементы водостока

Этот разбор дополнительно создан для того, чтобы знать о назначении и эксплуатационных условиях каждого элемента слива воды, чтобы получилось избежать ошибок при самостоятельном изготовлении конструкции.

Шаг №1 – подготовка инструментов и материалов. Для водостока неплохо подходят трубы, диаметр которых 11 см, но большинство заводских систем делают с диаметром в 10 см. Это универсальный размер, который используют для большинства домов. Если у вас очень большие скаты по площади, то для прямого отрезка желоба стоит установить не одну воронка для отведения воды, а сразу несколько, на расстоянии от 6 до 8 метров друг от друга. Стандартная длина труб канализации равна 2,5 метра и сделана из полипропилена.

Обратите внимание, что следует понимать разницу между трубами для внешней и внутренней канализации.

Некоторые малоопытные мастера считают, что трубы для внешней канализации не будут портиться от ультрафиолетовых лучей и низкий температур, так как установлены вне дома и подключены ко внешней магистрали. Действительно, такие трубы предназначены для внешней канализации, только их обычно устанавливают в траншеях, а не на открытом пространстве. И да, в траншеях нет УФ лучей, а также низких температур, зато есть большие механические нагрузки. Чтобы трубы могли их выдерживать, стенки сделали толще, а цена стала выше. Никаких добавок для того, чтобы лучи солнца и отрицательные температуры не вредили, нет. Итак, для водостока лучше покупать трубы, которые предназначены для внутренней канализации, так как они в несколько раз дешевле.

Вам потребуется посчитать метраж труб, и при этом следует знать длину и высоту здания. Из одной трубы можно сделать сразу два желоба. Обязательно узнайте, сколько у вас будет поворотов, и под каким углами они должны быть, количество отводов с разными углами поворота, заглушек и тройников. Так, 1 метр трубы стоит около 200 рублей, а десять метров будет примерно 2000 рублей. Это куда дешевле, чем купить заводскую сливную систему с той же протяженностью.

Для работы вам нужна будет круглошлифовальная машинка и несколько тонких дисков по металлу выбранного диаметра. Болгарку следует выбирать минимальную. Для нарезания пластика не потребуется инструмент с большой мощностью, а работать с легкой болгаркой в одной руке куда проще. Итак, подготовьте заранее метизы, рулетку, линейки, планку из металла, измерительные и слесарные инструменты. Желательно, чтобы вы заранее нарисовали эскиз, еще раз все продумали и посчитали.

Полезный совет! Для начала попробуйте сделать водосточную систему для не самых важных строений – бани, гаража, мастерской и прочего. Так вы наберетесь опыта и поймете, как будет смотреться изготовленная система на объекте.

Дополнительный важный нюанс – в торец труб должно быть установлено резиновое кольцо, которое будет герметизировать заглушку. Саморезы вкручивайте так, чтобы они не повреждали резиновое кольцо, а прижимали раструб трубы. От конца следует отступать примерно 4 см, но конкретное расстояние потребуется замерить самостоятельно, так как оно может несколько изменяться из-за отличий труб от разных производителей.

Шаг №4 – нанесение меток. Да, это для труб, чтобы получилось разрезать их на две ровные половины. Отмечать все следует фломастером, так как карандаш попросту не рисует на пластике. Вам потребуется нанести ровную линию по всей трубе.
Шаг №5 – распиливание. Выше уже говорилось, что болгарку нудно будет держать одной рукой, а второй фиксировать трубу. По мере распиливания труба будет подвигаться к инструменту. Если так сложно работать, придется делать все с помощником, который будет держать трубу, а мастер будет работать болгаркой двумя руками. Кстати, именно так и рекомендуется работать по ТБ.
Шаг №6 – удаление заусенец. Диск не разрезает, а плавит пластик, и поэтому на нем остаются большие заусенцы, которые можно легко убрать. Некоторые для этого используют шлифовки диском, но мы не рекомендуем такой способ, так как диск уберет старые заусенцы и оставит новые, а пластик будет плавиться из-за больших оборотов. По этой причине работы проводят без инструмента, и просто срезают все монтажным ножом или отламывают вручную, но тогда придется приложить усилия. Третий вариант – использование абразивного диска и работа вручную им же. Если срез волнистый, то желательно сразу его выровнять. Не расстраивайтесь, другая труба будет намного качественнее и легче разрезаться, а желоб, который немного испорчен, можно установить с обратной стороны дома, где его не будет видно.

По тому же принципу продолжайте резать остальные трубы для желобов. Два желоба следует соединить при помощи саморезов, а в местах нахлеста обязательно установите резиновые прокладки в специальные технологические канавки.

Участи соединения желобов водостока из канализационных труб являются самыми опасными, так как именно в этом месте чаще всего получаются протечки. Проблема в том, что желоб имеет большую длину, и незначительные усилия с одной стороны возрастают в 10 и больше раз через крепежные кронштейны, поэтому работают как рычаг. Второй конец можно немного сместить. Для того, чтобы исключить в полной мере вероятность появления протечек, рекомендуем использовать герметик. Можно купить самый дешевый, так как не потребуется устойчивость к УФ лучам, материал будет не на открытом воздухе, а сверху будет лежать половинка трубы и защищать его. Но обязательно обращайте внимание на показатель пластичности и адгезии.

Изготовление воронки

Этот элемент является одним из самых сложных в системе, и для его изготовления потребуется подготовить:

Поворот.
Отрезок трубы требуемой длины.
Торцевую заглушку.
Крестовину для соединения.

Итак, для начала следует собрать все элементы в единую конструкцию, а также повторно проверить длину отрезка трубы. Далее отдельные детали можно скрепить при помощи саморезов. Не забудьте всегда смазывать поверхности соединения при помощи герметика, так как резиновые уплотнители не сильно надежные. Далее найдите середину конструкции, сделайте линии с двух сторон, а после по ним разрежьте конструкцию болгаркой. Не забудьте убрать заусенцы. Работайте аккуратно, не спеша. Обращайте внимание на то, чтобы отдельные детали не сместились при резке.

Совет: лучше не разрезать на половинки заглушки торцов в желобах, а оставить целыми, так они будут прочнее удерживаться. Для этого не нужно разрезать раструб трубы по оси, а половинку отрезают по окружности. Внешний вид подобного желоба будет отличаться от стандартного.

Вода будет отведена в ливневку, которая закопана в земле, а дождевая вода пригодится для полива растений на дачном участке, особенно, если у вас нет централизованного снабжения водой. Практически все элементы системы слива воды подготовлены, и можно приступить к изготовлению кронштейнов из металла.

Изготовление кронштейнов

Подготовьте полосу из металла, толщина которой будет 0,2 см и ширина 2 см. Замерьте длину кронштейнов, которая должна быть равна длине участка, фиксируемого к стропильной системе и половине окружности желоба. Чтобы не ошибаться, рекомендуем использовать мягкую проволоку. Из нее нужно сделать шаблон, несколько раз подогнать под оптимальное положение. Когда все будет в порядке, проволоку выравниваем и замеряем длину. Специалисты рекомендует делать запас в 3 см. На длинной полосе делаем метки и нарезаем заготовки под кронштейны, а далее делаем отверстия.

Монтаж слива

Если скат имеет небольшую длину, а вам помогают, то кронштейны можно прикрепить к желобу еще на земле, а на кровлю установить уже собранную конструкцию. Работать потребуется крайне осторожно, при установке есть вероятность повреждения собранного желоба. Не забывайте, что для схода воды потребуется уклон, на каждые 10 метров погонных примерно 3 см. Больше и не нужно, так как в противном случае желоб будет слишком отдален от кровли и вода не будет в него попадать.

Соберите трубы для слива, прикрепите, а второй конец заведите в емкость для сбора воды. Вертикальные трубы к стене можно прикрепить при помощи хомутов, но сильно перетягивать не надо. Желательно, чтобы они были в таком месте, где будут упираться о выступы раструбов. Если рядом с домов есть постройки, то примотайте пластиковые трубы скотчем и к ним.

Полезный совет: чтобы на 100% исключить вероятность разгерметизации вертикального стыка труб, в месте соединения следует вкручивать саморезы. Они не дадут трубам выпасть под собственным весом.

Изготовление крюкогиба

Способ, описанный выше, считается крайне рискованным для фиксации желоба, и желательно использовать традиционный – для начала зафиксировать крюки, а после на них установить желоба. Но иногда бывает крайне сложно правильно сгибать металлические самодельные полосы, и для того, чтобы упростить процесс, используйте такое простое приспособление, как «крюкогиб». Для этого вам потребуется купить два отрезка квадратной трубы, длина которой будет 0.3-0.4 метра. Сечение труб подбирайте с таким расчетом, чтобы те заходили друг в друга примерно на 0.8 см. Например, ширина одной трубы 3 см, а второй 2,5 см. Вам нужно аккуратно зачистить торцы труб, убрать все заусенцы и выровнять плоскость. В щель между трубами следует просунуть кронштейн, который будет контролировать величину зазоров. Вставляем в щель кронштейн.

Полезный совет: ширина зазора должна быть немного больше толщины металлической планки, и так вам будет проще использовать приспособление. Не все планки, сделанные из металла, бывают идеально ровными, обычно есть малые изгибы. Увеличенный зазор даст возможность без проблем сгибать их в приспособлении. Чтобы получить требуемые размеры между полосой из металла и приспособлением, потребуется просунуть поверх планки кусок листового железа с толщиной около 0.1 см. После того, как прихватите все сваркой, можно его доставать.

Когда вы в нижней части прихватите все при помощи электрической сварки, проведите аналогичную операцию и со второго конца. Далее достаньте кронштейн и как можно прочнее приварите трубы, а после зачищайте окалины. Теперь устройство готово к использованию, и работать с ним будет крайне просто. Заготовки по метке следует вставить в крюбкогиб, при этом удерживать одной рукой приспособлений, а второй изгибать деталь под требуемым углом и на заданном удалении.

Устройство даст возможность сделать не только ровный изгиб, но и под разным уклоном. Для этого заготовку не требуется прижимать к боковой стенке, а лишь слегка повернуть в одну из сторон. В зависимости от угла поворота будет изменен угол загиба. Со временем у вас появится опыт, все крюки будут изогнуты по точным размерам с учетом кровельных особенностей и системы водостока.

Заключение

На создание водостока из канализационных труб своими руками потребуется один, максимум два дня, а финансовая экономия будет очень большой. Единственным недостатком системы является то, что канализационные трубы очень боятся излучения ультрафиолета, и если у вас есть возможность, то рекомендуем принять меры для того, чтобы защищать пластик от солнечных лучей, так как в противном случае система не сможет «прожить» больше 5 лет.

Одной из самых важных среди коммуникаций, которые связаны с водоснабжением, является система канализации, поэтому при ее сооружении необходимо уделять внимание качеству всех составляющих, включая сливные трубы.

Непосредственно о видах и особенностях монтажа сливных труб и пойдет речь в данной статье.

Виды и характеристики сливных труб

Существует и множество различных видов труб сливных, которые различают в зависимости от их назначения, а также материала изготовления. Согласно назначению трубы сливные использовать можно и для внутренних, и для внешних сливных систем канализации.

Важные качества, которыми должны обладать все без исключения внешние сливные системы:

прочность;
морозоустойчивость;
устойчивость к деформации, физическим воздействиям;
сопротивляемость агрессивным грунтовым водам.

Внутренние сливные системы должны быть хорошо звукоизолированы и иметь эстетичный внешний вид.

Различают и по виду материала.

На сегодняшний день на рынке имеются следующие виды труб:

медные;
чугунные;
стальные;
бетонные, железобетонные;
асбестовые;
– полиэтилен, поливинилхлорид, полипропилен.

Каждый из этих материалов имеет определенные минусы и плюсы – выбирать необходимый вид трубы следует в зависимости от конкретной ситуации с учетом характеристик, которые будут важны при использовании.

Все большей популярностью как у строительных организаций, так и у частных лиц пользуются трубы сливные из полимерных материалов.

Пожалуй, самой важной характеристикой для сливных труб является их пропускная способность. Но следует помнить, что у металлических труб эта пропускная способность со временем значительно снижается из-за образующихся отложений на внутренних поверхностях труб.

Наиболее жесткими считаются:

трубы из металла;
трубы бетонные;
керамические трубы.

Повышенная жесткость материала не всегда является плюсом, поскольку может в некоторых случаях провоцировать повреждение труб и их последующее разрушение, к примеру, при укладке в неустойчивых грунтах или в таких местах, где уровень механических воздействий и вибраций является повышенным (например, в больших городах под шоссейными или железными дорогами).

Из полипропилена или другого полимерного материала здесь подойдет как нельзя лучше.

Как выполнить замену сливных труб

Замена сливной трубы, выполняемая самостоятельно, является довольно грязным и трудоемким процессом. Но при желании данная процедура вполне осуществима своими руками.

Для этого вам потребуются следующие инструменты:

болгарка;
перфоратор;
зубило;
отвертки;
молоток;
пассатижи;
разводные ключи;
силиконовый герметик.

После расчета требуемых материалов надо подсчитать количество водозаборных точек, составить предварительный план будущей канализации. Кроме того, определить необходимые диаметр и длину труб, а также сосчитать нужное количество манжет.

Демонтаж старой канализации

Чтобы правильно произвести демонтаж отжившего себя канализационного трубопровода, для начала необходимо освободить рабочее пространство, то есть удалить из ванной комнаты стиральную машинку, а раковину и биде демонтировать.

Воду, прежде всего, потребуется перекрыть, с помощью разводного ключа отсоединить подающий воду шланг от сливного бачка унитаза. Далее снимается унитаз, и начинается процесс демонтажа труб.

Удалять старую канализацию необходимо, начиная с тех труб, которые находятся в отдалении от стояка. В крайнем случае их можно даже разбить при помощи молотка.

Трубы, находящиеся поблизости от стояка, следует убирать более аккуратно. Для этого старая сливная труба должна быть отрезана при помощи болгарки на расстоянии от раструба в 10-15 см.

Далее оставшийся конец трубы нужно постараться крайне аккуратно раскачать, а потом извлечь из раструба врезанного в стояк тройника. При этом обязательно следует учитывать, что при повреждении тройникового раструба могут произойти различные неблагоприятные последствия.

Если трубу все-таки не получается вытащить, поступать лучше так: с помощью болгарки сделать на трубе аккуратные надрезы, затем извлечь трубу с применением молотка и зубила. В заключение раструб необходимо тщательно очистить от остатков раствора и грязи.

Как осуществить монтаж новых труб

В раструб тройника вставляется резиновая манжета, после чего соединение подлежит тщательной промазке герметиком . Обычно водозаборной точкой номер один считают унитаз. Перед тем, как одна труба сливная будет вставлена в другую, места соединения рекомендуется промазать герметиком.

Крепление сливных труб следует осуществлять непременно рядом с каждым стыком и следить при этом, чтобы не возникало переломов в местах стыков .

Аналогичным образом монтируются трубы и у оставшихся точек водозабора. Уклон в сторону стояка при монтаже труб слива должен быть около пяти градусов. Под каждую гофру вставляется манжета нужного диаметра. Нужно отметь, что резать трубы для слива воды категорически не рекомендуется.

Грамотно устроенная новая бытовая система канализации, выполненная из пластиковых труб, наверняка, будет радовать своих владельцев не один десяток лет. Естественно, для ее создания потребуется приложить максимум усилий, однако это будет стоить того.

Единственное, что можно порекомендовать в данном случае, непосредственно перед прокладкой новых сливных труб проверьте и при необходимости произведите повторную герметизацию (гидроизоляцию) пола в помещениях с ремонтируемыми трубопроводами. Это обезопасить вас и ваших соседей от неприятностей в случае возникновения аварийных ситуаций.

Во всем российском климате частые осадки – далеко не редкость. А поэтому в жилищах принято устраивать водосток, который контролирует и отводит эти осадки от самой кровли подальше. Если же дом долго стоит без водосточной системы, разрушается его цоколь, фасад и стены. Есть и более долгосрочные последствия: затопленный подвал, размытая земля вокруг дома и другие проблемы. Вот почему водосток должен быть всегда!

Но если вы только-только приобрели дом или дачу и у вас ограниченный бюджет, вы временно можете изготовить водосток из канализационных труб своими руками: это не сложно, и на практике такая система будет надежной. А вот такие небольшие постройки, как беседка, детский домик в саду или навес над автомобилем самодельный водосток вполне подходит как основной. А мы научим вас, как все сделать правильно!

Вам понравилась идея, но вы переживаете, насколько канализационные трубы смогут выдержать внешнюю атмосферу? Ведь они предназначены для отвода воды из дома, причем в основном под землей, и вряд ли производитель заботиться о том, чтобы такой пластиковый материал хорошо переносил ультрафиолетовые лучи. Но, на самом деле, многие дачники замечают, что обрезки серых и коричневых труб прекрасно чувствуют себя под открытым солнцем довольно много лет.

Причем ввиду относительной дешевизны канализационных труб, вы можете сооружать из них водостоки самых сложных форм и самых разных целей:

Ваш самодельный водосток прослужит вам верой и правдой не меньше промышленного, если вы правильно подберете для него материал. Канализационные трубы бывают совершенно разных видов, для разных частей водоотвода. Ведь вы знаете, что водосток бывает внутренний и наружный, и первый используется в основном только для плоских крыш. Он как раз хорошо спрятан от солнечных лучей, а потому для его устройства подходят практически любые канализационные трубы.

А вот для двускатной или односкатной крыши вам важно научиться разбираться в материале.

Белые трубы – для внутренних водостоков

Белые трубы и спользуются для монтажа систем канализации внутри помещения. Их материал рассчитан, в основном, на высокую температуру воды и обладает высоким уровнем шумоизоляции.

Использовать белые трубы в качестве водостока можно только в тех местностях, где зима теплая и мягкая, т.к. резкие перепады температур такой пластик не выдержит. А поэтому пока забудьте об этом варианте.

Серые трубы – для теплых зим

Серые трубы встречаются чаще всего. Они тоже используются внутри дома, но пластик у них уже попрочнее. Он рассчитан на высокую температуру, но плохо переносит мороз и физические нагрузки.

Поэтому, если вы живете в южных регионах России, где достаточно мягкий климат и почти не бывают морозы, для вас не будет проблемой: как сделать водосток из канализационных труб такого цвета и как долго он вам прослужит. Только не забывайте их постоянно чистить от снега и льда, чтобы не раскрошились.

Коричневые трубы – для крепких морозов

А вот коричневые трубы используются при монтаже систем канализации уже снаружи. Они отличаются толстой стенкой, которая замечательно переносит минусовую температуру и высокое давление водяной массой.

Единственное, к чему такие трубы не приспособлены, это горячая температура воды. Ведь рассчитывается, что канализационная стоковая вода из дома, прежде, чем попадет в коричневые трубы, после белых и серых уже остывает, плюс более прохладная температура воздуха на улице завершит свое дело. Такие трубы отлично переносят нагрузки от снега и льда, достаточно прочны, но не выдерживает подолгу прямых солнечных лучей и со временем становятся хрупкими.

Вот какой симпатичный водосток получается из коричневой канализационной трубы:

Домашних мастеров особенно радует тот факт, что цена на одну канализационную трубу меньше, чем на водосточный желоб такой же длины. А ведь из одной трубы получается целых два желоба!

Как спроектировать будущую водосточную системы?

Если говорить языком терминов, водосточная система – это комплекс желобов и труб, который обеспечивает сбор и удаление воды с кровли. Водосточной системой, или водостоком, также называют нередко и отдельный желоб или трубу. И теперь давайте разберемся, как из приобретенных вами труб сделать хороший водосток для дома. Для начала нужно будет составить эскиз и рассчитать размеры всех деталей.

Как сделать водосток для скатной крыши?

Итак, вам понадобится определенное количество желобов, которые легко рассчитать исходя от параметров периметра кровли. Кронштейны ставить будете на каждые 10 метров по 17 штук. Отвод имеет ровно такую длину, какая в сумме у сливных труб. Еще понадобятся воронки, трубы по 1 штуке на каждые 10 метров, угловые элементы, заглушка, муфты (ровно в 2 раза меньше штук, чем желобов), колена, количество которых будет зависеть от сложности самой восточной системы.

Для вас самым простым вариантом будет просто нанести схему будущего водопровода на лист бумаги. Так, отводящие трубы с воронками принято устанавливать каждые 12 метров. Если же сторона дома меньше, разместите их по углам, причем достаточно будет всего только на двух из них. Сточные трубы возьмите с диаметром 50 миллиметров, и приобретите переходной тройник 110 на 50 мм. Размер одного слива может быть в 10 сантиметров, что вполне достаточно для крыши частного дома. Из одного патрубка у вас получится два лотка одинакового размера.

Далее, каждый торец желоба вам нужно будет заглушить. Возьмите ревизионную заглушку или обычную, разрезанную на две части. Вот когда у вас на листе уже будут расположены все элементы – посчитайте общее количество:

При площади кровельного ската до 50 квадратных метров вам понадобится труба диаметром 80 миллиметров.
При 125 квадратных метров – это уже 90 миллиметров.
При более 125 квадратных метров нужно брать трубу 100 миллиметров.

Воронки и переходники вы выберете, определившись уже с диаметром труб. Поэтому на этом этапе уже составьте эскиз будущего водопровода и разметьте подходящие места для расположения стоков и монтирования желобов. Как только у вас будет готова вся схема, можете приобретать материал.

Как сделать водосток для плоской крыши?

Итак давайте разберемся, как сделать и установить водосток из канализационных труб для плоской крыши. Да, это возможно! Здесь есть большой бонус: водосток будет вмонтирован в стену, и находиться снаружи он не будет. Поэтому канализационному пластику не страшны ни морозы, ни разрушительные УФ-лучи.

Ваша главная задача – сделать так, чтобы вода легко стекала с кровли в одно место, в ее центре. Вот туда как раз и нужно установить водосточную трубу, или даже несколько. Единственное, о чем вам придется позаботиться – это утеплить такую трубу, или поместить ее в специальную изоляцию, чтобы на ней не собирался конденсат. А после установки воронки просто накройте ее решеткой, чтобы она не забивалась.

Как изготовить крепление для самодельного водостока?

Для закрепления самодельного водостока вам понадобятся кронштейны. Вы можете приобрести их готовыми или сделать их самостоятельно. Разница будет только в том, что многие виды готовых кронштейном рассчитаны на такие же готовые водосточные трубы.

Посмотрите, как их края загнуты, чтобы кронштейн смог легко защелкнуться на них. А вот если вы крепите просто разрезанную трубу для канализации, у нее такого ободка сбоку нет. А поэтому лучше приобретите один кронштейн для пробы, и примерьте трубу – будет ли держать? Вот почему при изготовлении самодельного водостока многие мастера делают сами кронштейны – такие больше подходят и оказываются нередко еще надежнее.

Готовые кронштейны для водосточных систем

Готовые металлические кронштейны сгибать нужно при помощи специального приспособления, чтобы не повредить полимерное покрытие. Ведь если возникнут небольшие микротрещины, в них легко попадет вода и начнется коррозия. А это уже в разы снижает надежность всей системы водостока!

А вот готовые пластиковые крюки на самодельной водосточной системе:

Такое крепление хорошо подходит для организации водостока беседок:

Самодельные крепежи: подбираем и изготавливаем

А прочные крепежи, которые идут в комплекте с канализационным трубами, вполне подходят и для водосточной. Более того, они рассчитаны выдерживать вес воды, а потому более прочные, и хорошо сочетаются с цветом самих труб:

Если вы будете делать изготавливать крепление своими руками, вам лучше раздобыть специальный крюкогиб, или хотя бы небольшие тиски. Как только вы забьете один крюк, представьте его к свесу и проверьте угол загиба. Смонтированный на нем желоб должен оказаться потом расположенным строго перпендикулярно земле. Важно согнуть кронштейн так, чтобы передний край желобов оказался всего на 2 мм ниже заднего. Только так вода, если она переполнит желоб, выйдет через наружные экраны, а не потечет по стенам дома.

Сгибать крючки при помощи обычных тисков – изматывающее занятие. Дело в том, что щелчки тисков зажимают держатель не полностью. Поэтому опытные мастера предпочитают изготавливать инструмент для загиба металлических держателей желоба самостоятельно. Вот самая простая инструкция:

Шаг 1. Берем обычный металлический уголок с толщиной стенки минимум 6 мм, либо швеллер тех же параметров.
Шаг 2. В швеллере делам болгаркой прорезь такой длины, чтобы она была равна ширине держателя желоба.
Шаг 3. Берем квадратную трубу, в которой внутренние стенки немного больше ширины держателя желоба.
Шаг 4. Теперь на всех держателях отмечаем места сгиба. После этого засовываем в квадратную трубу держатель, берем деревянный брусок и с усилием вставляем его внутрь трубы.
Шаг 5. Выставляем необходимый угол сгиба.
Шаг 6. Теперь вставляем держатель в прорезь и выравниваем по обозначенному месту сгиба.
Шаг 7. Теперь выбиваем брусок другой деревяшкой с обратного конца трубы.
Шаг 8. Если краска на ручке уже была, она тоже немного треснет но ее можно подправить. Но в итоговом результате качество прикол будет намного выше, чем изогнутых при помощи тисков.

К слову, вот замечательный мастер-класс, как сделать такие крюки еще быстрее и легче:

Еще один интересный вариант загнуть крюк:

Шаг 1. Делаем болгаркой совсем маленькую риску глубиной от 1 до 2 миллиметров.
Шаг 2. Прибиваем один гвоздь или один саморез через крюк в стропило и загибаем сам крюк. Он согнется точно по надпиленной линии, и не сломается со временем.

Как только все крепежные детали будут готовы, обойдите ваш дом вокруг и посмотрите, как вам будет лучше все это фиксировать.

Конечно, желательно производить монтаж водостока еще до того, как вы покроете крышу. Разобраться с монтажом крепления вам поможет такая иллюстрация:

Переделка труб в водосточные элементы

Подготовим теперь сами трубы для канализации. Вам нужно будет разрезать их вдоль. Из одной трубы у вас получится два отличных одинаковых жалобы. На практике все довольно просто! Чтобы разрез получился ровным, следуйте такой инструкции:

Шаг 1. Положите трубу на доски, и прикрепите стенку внизу саморезом с обоих концов.
Шаг 2. Соедините саморезы толстой ниткой и перманентным маркером отметьте то место, где будете пилить трубу.
Шаг 3. Уберите нитку и разрежьте трубу болгаркой.
Шаг 4. Теперь все точно так же проделайте с другой стороны. Единственная разница будет в том, что теперь вам понадобится два самореза.

Вот отличный пошаговый мастер-класс:

Наш совет: если вы работаете с болгаркой, будьте осторожны! Расплавленный пластик на самом деле очень горячий, и может даже обжечь руки. Да и разлетающиеся частички способны поранить глаза. Поэтому при разрезке канализационных труб обязательно наденьте перчатки и защитные очки. Как отмечают домашние умельцы, канализационные трубы также легко режутся лобзиком или пилкой для дерева, и вся сложность состоит только в правильной разметке продольных меток для резки. Но удобнее всего, конечно же, изготавливать желоба из канализационных труб болгаркой с тонким кругом по металлу.

А соединить готовые элементы достаточно просто:

Вам будет интересно узнать, что вместо некрасивых вертикальных труб вы можете использовать… цепи. Это достаточно популярный способ! Принципы устройства такого водостока достаточно просты: цепь должна быть крепко связана с желобом и основанием.

При этом ее натягивают так, чтобы она не смогла двигаться в сторону, и для этого чаще всего ее заглубляют в бетонном основании или в земле. А от водяных брызг фасад защищает небольшой навес. Выглядит потрясающе!

Преимущество таких «водостоков» в том, что они менее заметны на фоне доме и не вмешиваются в его экстерьер. Кроме того, их обычно дополняет эффектными декоративными элементами. Причем, сегодня модно не просто спускать цепи вниз, а создавать из них сложные пространственные формы, и даже чередовать с декоративными чашами из керамики или пластмассы.

Единственное неудобство заключается в том, что современные производители пластиковых желобов не производят специальных элементов для соединения желобов с цепью. Но, раз вы изготавливаете свой водосток самостоятельно, и в качестве производителя уже выступаете вы сами, тогда для вашей фантазии нет предела! И ведь это удобно: повозиться придется с резкой и соединением только горизонтальных элементов водосточной системы, а вниз спустить уже элементы красоты. Почему бы и нет?

Этап #2 – монтажные работы

Теперь будем устанавливать наш водосток из канализационных труб:

Шаг 1. Для начала, самый короткий и самый длинный кронштейн нужно закрепить на фронтальную доску карниза.
Шаг 2. После этого соедините желоба с уклоном по 3 мм на каждые 50 см, чтобы дождевая вода прибывала к самому центру. Обратите внимание на то, что край кровли должен обязательно приходиться на середину желоба, чтобы снег и лед зимой не повредили желоба и сама дождевая вода попадала точно в цель.
Шаг 3. Как только все горизонтальные желоба будут готовы, устанавливайте трубы для отвода воды.
Шаг 4. Закрепите такие трубы к стене, и оставьте между ними и жалобами промежуток от 20 до 80 сантиметров. Здесь будут находиться тройник и колено, которые и обеспечат переход от желобу к трубе.
Шаг 5. Теперь отрежьте два куска трубы по 5 сантиметров каждый, которые послужат вам соединителями. Установите каждый соединитель и зафиксируйте саморезами. Смажьте силиконовым герметиком места крепления, чтобы защитить их от дождевой воды.
Шаг 6. Вертикальные трубы закрепите в стене при помощи кронштейнов с хомутами. На каждый метр таких труб вам понадобится всего два крепления, что совсем не много.
Шаг 7. А на самом конце трубы, внизу, установите колено отвода. Это необходимо, чтобы вода не попадала под фундамент. Оно должно быть расположено на расстоянии от стены минимум в 30 см.
Шаг 8. И наконец, закройте торец желоба заглушками, который просто разрежьте пополам.

Вот как выглядит установка водостока на пластиковые крюки:

При установке водостока не зажимайте слишком сильно все детали: небольшая подвижность нужна для того, чтобы вся конструкция немного изменилась под воздействием температур.

Все желоба закрепите на кронштейнах при помощи саморезов. А чтобы потом трубы не скрутились под воздействием солнечных лучей, закрепите их при помощи усиков на кронштейнах, или же установите распорки.

На этапе финальных работ вам нужно будет задуматься о том, как присоединить вашу самодельную водосточную систему к ливневой канализации. Для этого на водосточной трубе следует сделать ревизию – это отрезок с люком и решетками, которые будут собирать весь мусор из желобов. Ведь важно, чтобы в канализацию потом пошла только дождевая вода, без всего этого добра и не забила последующую более сложную систему.

Есть также альтернативные варианты: присоединить дополнительные водоотводные трубы, а те уже будут сообщаться с канализацией или с дождеприемником. Плюс последнего в том, что он имеет клапан, который не пропускает запахи и собирает крупный мусор в специальную съемную корзину.

Некоторые тонкости и нюансы, о которых важно знать

При установке самодельной водосточной системы из канализационных труб учитывайте, что все изделия из ПВХ изменяют свои физические параметры при температурных перепадах. Поэтому очень важно, чтобы желоба могли свободно перемещаться в кронштейнах. А для этого постарайтесь, чтобы от стыка желобов до кронштейна оставалось не менее 9 сантиметров. Также и концы желобов должны быть плотно состыкованы.

Чтобы ваши водосточные трубы, сделанные так заботливо своими руками, не загрязнялись и не забивались листвой, установите сверху обычную пластиковую сетку. Воду она пропускать будет, а листья и ветки – нет:

Обладатель готовой промышленной водосточной системы обычно не задумывается об этом, полагая, что производители всегда все учитывается сами. Но когда вы делаете что-то своими руками, всегда это сделать хочется качественно, и вот о таких деталях уже не забудешь.

Почему и получается на практике, что нередко самодельные водосточные системы оказываются и прочнее, и долговечнее. Причем, отдельные умельцы еще и умудряются креативить, например, заводить при помощи водостока воду в свой гараж – ловите отличную идею:

Если вы живете в регионе со снежными зимами, установить дополнительно в желоба греющий кабель. Не переживайте о материале канализационных труб: они как раз рассчитаны на температуру выше среднего, поэтому кабель им никак не повредит.

Есть еще одно важное правило: не занимайтесь установкой водостоков при температуре ниже нуля. Ведь когда с наступлением весны температура воздуха поднимется выше, трубы попросту покрутит. В любом случае, даже просто в прохладную погоду важно просчитывать все компенсационные швы и зазоры, чтобы система потом не «играла».

Обычно это не происходит потому, что у промышленных вариантов водосточных систем есть специальные засечки внутри деталей, которые помогают правильно соединить элементы при конкретной температуре воздуха. А вот в случае с канализационными трубами, вам придется делать все по наитию.

Вопросы эстетики и стилевого единства

Есть такой интересный архитектурный элемент – горгульи. Это головы или туловища фантастических животных с раскрытой пастью, которыми обычно заканчивается водосточный желоб. Другими словами, это «ужасно милые зверьки» на вашей крыше.

Конечно, в готовой промышленной водосточной системе такие декоративные аспекты реализуются редко, больше идет акцент на практичность. Но, если вы сами делаете водосток, почему бы не спроектировать его более эффектным, согласитесь?

Высота слива для стиральной машины и расстояние до участка подключения находятся в пределах длины сливной трубы. В процессе установки оборудования в первую очередь требуется выбрать место с твердым и ровным полом около точки сброса. Высота сливного шланга стиральной машины и прокладка должны исключать пережим и перекручивание стенок, чтобы ничего не мешало свободному стоку воды.

Подключение к канализации в стене

На какой высоте должен быть сливной шланг стиральной машины

В процессе подключения системы сброса воды непременно нужно соблюдать такой показатель, как высота, независимо от того, какая приобретена модель: «Бош» (Bosch), «Индезит» (Indesit), «Самсунг», «Электролюкс».

В частном доме

На какой высоте слив для стиральной машины требуется делать:

выкачивающая помпа ограничена по мощности, то есть сливной шланг должен быть расположен на максимальной высоте 800 мм непосредственно возле стиральной машинки;
около канализационной трубы слив должен находиться на высоте 600 мм;
самый нижний участок шланга располагают на высоте 500 мм. Если не соблюдено указанное минимальное расстояние, в процессе установки сливной конструкции без сифона создастся обратный эффект. При этом все время будет чувствоваться неприятный аромат из канализации.

Схема подключения

Высота канализации для стиральной машины

Если высота слива для стиральной машины в канализацию меньше этого минимального уровня, то помпа стиралки быстро поломается. Многие изготовители техники не советуют удлинять шланги больше 2 м. Также не следует использовать материалы плохого качества, поскольку выкачивающая помпа будет медленно работать или выйдет из строя.

Ошибки при присоединении сливного шланга к канализации

Один конец слива, который расположен на высоте 600 мм от пола, нужно подключить к канализационному отводу. Затем следует закрепить манжеткой размером 3,5х4,5 см внахлест с ним. В процессе установки в отвод слив не должен быть расположен в воде.

Иногда канализационный отвод не имеет защитного клапана. При S-образном подсоединении такого эффекта добиваются за счет воздушного зазора.

При выборе установки высоты розетки под стиральную машину нужно учесть два фактора.

Нормативная высота подсоединения шланга

Варианты организации слива в канализацию

Устанавливать стиральную машину с вертикальной или горизонтальной загрузкой можно несколькими способами:

Сделать слив воды в мойку либо ванну – самый легкий способ. Организовать этот слив может даже начинающий мастер, который в первый раз подключает стиральный агрегат.
Установка слива к сифону. Такой вариант является наиболее оптимальным, он выбирается чаще всех.
Точка подключения слива стиральной машины находится непосредственно в отводе канализации. Этот метод самый сложный, подключение сливной трубы таким образом обычно поручают мастеру.

Кроме сложности подсоединения слива на высоте, у каждого способа существуют свои достоинства и недостатки. К примеру, слив воды в мойку либо ванну нельзя назвать надежным. Крепление к сантехнике может ненадежно держаться. В этом случае потоп гарантирован.

Этой публикацией мы открываем серию статей "разводка труб в ванной", где будет затронут вопрос монтажа черновой сантехники в ванной, санузле. Первым этапом идет проектирование и монтаж канализации.

Почему канализация? Да потому, что от нее зависит вся последующая разводка. Если трубы водоснабжения протянуть в любую точку санузла обычно не представляет сложности, то с канализационными немного сложнее. От сливных труб зависит наличие или отсутствие коробов, из-за необходимости соблюдать уклон в сторону стояка нужно учитывать все мелочи, в том числе высоту, и расположение ванны. Другими словами, вся разводка черновой сантехники напрямую зависит именно от канализационных труб.

Планирование (размеры сантехприборов)

Вообще данный этап частично переплетается с планированием и дизайном санузла в целом, но попробуем изложить все по порядку.

Еще на стадии создания проекта (даже если это всего лишь картинка в голове), нужно проанализировать возможность установки ванной или унитаза, душевой кабины и прочего. Ведь установка унитаза обязательно требует прокладки трубы 110 мм., а следовательно возведения коробов или иных мероприятий по скрытию этой трубы. Как не крути, трубу D110 никак нельзя спрятать в штробу и придется считаться с таким немаловажным моментом.

Зачастую в новостройках делается недопустимо высокий отвод вертикального стояка и если соблюдать требуемые уклоны канализационных труб, то попросту вывод на ванну (например) будет располагаться выше дна и это будет грубейшей ошибкой. Поэтому придется подумать о переделке общего, вертикального стояка.

В целом, планирование заключает в себя понимание процесса всего монтажа канализации еще на этапе дизайн-проекта. Для начала понимания определим стандартные размеры, требуемые для тех или иных сантехприборов.

Унитаз . В целом, высота вывода под унитаз не так важна - существует большое разнообразие фановых труб, с помощью которых можно без проблем . Если же есть задумка спрятать все трубы в короб вместе с фановой трубой, то нужно отталкиваться от конкретной модели чаши унитаза.

На картинках ниже приведены усредненные размеры многих унитазов. Информация дана для общего представления и при проектировании все-таки рекомендуется учитывать размеры конкретной модели.

У моделей с прямым сливом, высота оси выпуска от пола составляет в среднем 175-180 мм.

При планировании следует учитывать так называемую "комфортную зону унитаза" - расстояния слева и справа для удобного использования, чтобы при сидении ноги не упирались в стены или иные предметы. Опытным путем установлено, что зазор в 25 сантиметров по бокам удовлетворяет требования "пользователей" даже крупной комплекции.

Ванна . При организации сливного отверстия канализационной трубы под монтаж сифона ванны, важно учитывать максимальную высоту этого слива. Высота слива никак не должна превышать высоту дна ванны в точке крепления сифона, иначе отвод воды будет очень плохим или остатки воды будут стоять на дне.

У большинства ванн высота от пола до дна может составлять 13-15 см. Несложно сосчитать, что для ванны с "просветом" в 15 см., канализационная труба 50 мм. должна располагаться не выше 12,5 от пола (высота по оси трубы, верхний край находится на высоте 15 см.), по факту же лучше делать слив немного ниже, по возможности.

Учитывая то, что необходимо соблюдать уклоны труб, максимальная высота оси сливного отверстия в 12, см. - достаточно низкая. Случается, что из-за слишком высоко установленного тройника вертикального стояка, нет никакой возможности соблюсти все уклоны и вывести слив на ванну не выше ее дна . В этом случае рассматриваются варианты с переделкой вертикального стояка и опусканием тройника или уменьшением уклона горизонтальных труб. Бывали случаи, когда для ванны возводился "подиум" в 10 см. для обеспечения нормального стока - этот вариант скорее исключение.

Уклоны . Для расчета уклонов горизонтальных канализационных труб принято следовать указаниям СНиП 2.04.01-85. Однако из-за недостаточного объема отводимых вод, в расчете нет смысла. Поэтому в данном документе следует руководствоваться следующими нормативами:

В тех случаях, когда выполнить условие (33) не представляется возможным из-за недостаточной величины расхода бытовых сточных вод, безрасчетные участки трубопроводов диаметром 40-50 мм следует прокладывать с уклоном 0,03, а диаметром 85 и 100 мм - с уклоном 0,02 .

Из своего опыта хочется добавить: для водоотведения нескольких сантехприборов (умывальник, ванна и кухонная мойка) вполне достаточно соблюдать уклон в 1-1,5 см. на 1 м. трубы D50. Безусловно, правильным будет соблюдение 3 см. на 1 м., но иногда это проблематично (как в случае с ванной и высоким тройником).

Умывальник . Принято считать, что на умывальник по умолчанию делается вывод канализации из стены на 50 см. от пола. Однако этот размер более применим к умывальникам с тумбой ("мойдодыр"), для раковины на ножке совершенно не обязательно поднимать вывод от горизонтальной трубы. Стоит заметить, что не у всех тумб предусмотрен размер 50 см от пола по оси трубы. Некоторые умывальники рассчитаны на иную высоту выпуска.

Стоит заметить, что для качественной установки "мойдодыра" нужно соблюдать высоту канализационного выпуска, чтобы верхние ящики тумбы не задевали обвязку раковины. Поэтому желательно узнавать монтажную высоту заранее. Если же водных данных нет - делать на высоте 50 см. от пола.

Было бы нечестным умолчать тот факт, что для установки тумбы-умывальника можно предусмотреть вывод возле пола, когда трубы закрываются горизонтальным коробом, а тумба частично подпиливается.

Для раковины в ванной можно использовать трубы от D32, но все-таки лучше смотреть на диаметр в 50 мм., а меньшие размеры приберечь для сложно решаемых, нестандартных ситуаций.

Слив на стиральную машину . Для стиральной машинки совсем не критична высота выпуска канализации, ну... если не выводить ее под потолок (шутка). В проштробленной стене, в коробе, возле пола или на уровне верхнего края машинки - главное чтобы это было удобно технически и смотрелось эстетически. Для слива подойдут трубы D40 и D50. Вполне возможно использовать и D32, но тогда, теоретически, во время слива в данной трубе может образовываться небольшое давление и это может привести к протечке в манжетных соединениях труб.

Комплектующие для монтажа канализационных труб

Рассмотрим различные уголки и стыки для пластиковых труб канализации, при помощи которых производится монтаж.

Тройник 90 градусов, диаметры: 32, 40, 50, 110 мм. Одна из основных и часто встречающихся запчастей. Используется для организации отвода на унитаз и в прочих решениях. Зачастую приходится слышать от "очень опытных" сантехников, что выпуск на унитаз не должен входить горизонтальный лежак (трубу) под углом 90, иначе будут постоянные засоры. Со всей ответственностью могу заявить: это не так - в моей практике имеется великое множество подключений унитаза таким тройником и во время эксплуатации нет никаких намеков на засоры.

Вообще, у сантехников существует правило: по возможности не делать на "каналье" углы 90, лучше поставить два уголка по 45 . Это действительно так и стоит придерживаться этого правила, однако в случае с унитазом, в 9 из 10 случаев технически удобнее сделать подключение именно тройником 90 градусов. И ничего страшного в этом нет!

Муфта переходная эксцентриковая 110-50 мм. , именуемая в народе "бутылочка". Предназначена для перехода со 110-й трубы на 50-ю. В канализации санузла применяется, как правило, после организации вывода на унитаз - далее 110-й диаметр без надобности и монтаж продолжается пятидесятым.

На фото выше мы видим узел в сборе: крестовина 110-110-110-50 и "бутылочка". Таким образом организован вывод на унитаз, продолжение лежака D50 налево и вывод D50 вверх. Верхний вывод в приведенном примере используется под слив стиральной машинки.

Во время приобретении крестовины нужно быть внимательным: они различаются на левые и правые.

Помимо крестовины и бутылочки существует множество вариаций переходов со 110 мм. на 50 мм. Большинство из этих соединителей различаются на левые и правые . Некоторые примеры ниже:

В отличие от тройников 110 мм., для диаметра 50 мм. и меньше лучше использовать плавные углы 45 градусов - технически нет никаких препятствий для использования двух углов по 45 вместо одного 90.

Независимо от диаметра трубы (32, 40, 50 или 110 мм.), углы 45 и 90 градусов не единственные. Существуют углы 30, 67, 87 градусов. Благодаря им решаются различные монтажные задачи, когда по задумке нужно повернуть трубы на угол, отличный от прямого.

Стоит заметить, что в последнее время появилось великое множество вариаций углов и переходов, показать все существующие - практически не возможно.

Все чаще встречаются канализационные трубы и фитинги белого цвета. Они отлично стыкуются с серыми и отличаются только цветом толщиной стенок. Стенки этих труб более толстые, поэтому движение сточных вод происходит более бесшумно.

Теперь обсудим крепление труб. Стандартно существует два вида кронштейнов для крепления канализационных труб - регулируемые и нерегулируемые.

Нерегулируемые пластиковые клипсы используются преимущественно для крепления на стены, ведь нет возможности создавать уклон при креплении на пол. Хотя "смекалистый" мастер найдет способ закрепить клипсы на полу, на разной высоте - при безвыходности можно крепить клипсы на бруски разной толщины.

Размеры хомутов стандартные, под трубы D32, D40, D50 и D110.

Больший простор для действий дает хомут трубный на шпильке: регулируемый в небольших пределах диаметр, регулируемая высота крепления на пол или крепление на стены. Эти крепления весьма универсальны и подходят для любых труб, не только канализационных. Размеры, подходящие для пластиковой канализации:

"1" (регулируемый диаметр 32-36 мм. для крепления D32)

"1¼" (38-43 мм. для крепления D32 в раструбе и для D40)

"1½" (47-51 мм. для раструба D40 и для D50)

"2" (57-61 мм. для раструба D50)

"4" (110-116 мм. для D110)

Шпильки у данных хомутов встречаются разной длины, с резьбой М6-М10. Порой удобно приобретать длинную шпильку отдельно и делать нужную длину самостоятельно.

Крепления стоит располагать возле раструбов (или на раструбах непосредственно). Обычно достаточно одного крепления на одно горизонтальное колено. При закреплении на раструбе (как на первом фото публикации), собранные трубы будет сложно разобрать без расслабления хомутов, нужно это учитывать.

Особенности монтажа

Собственно большая часть информации уже рассказана, остается только собрать приобретенные комплектующие в соответствии с проектной задумкой.

Трубы собираются от стояка (вводной трубы) в сторону потребителя. Другими словами, первыми монтируются трубы, которые ближе к точке слива в общедомовой стояк.

В каждом соединении труба должна входить в раструб предыдущей примерно на 50 мм. Если манжет в раструбе слишком плотный и не получается вставить отвод, то нужно смазать манжет жидким мылом или моющим средством - дело пойдет гораздо легче.

Режутся пластиковые трубы любыми подручными средствами: болгаркой, ножовкой по металлу. Можно даже делать отрезание обычной ножовкой по дереву. Главное очистить резанный край от всевозможных заусенцев - заусенцы внутри трубы будут провоцировать засор, а заусенцы снаружи - не дадут нормально собрать детали.

Некоторые мастера практикуют нанесение силикона на манжеты собираемых деталей - якобы стык получается еще более герметичным. Хочется заметить, что манжетные соединения, которыми снабжена любая канализационная пластиковая труба, отлично справляются со своей задачей без силикона . Поэтому все-таки рекомендуется воздержаться от самодеятельности.

В некоторых ситуациях нужно закрепить две детали между собой, чтобы в процессе эксплуатации одна не вышла из другой. Категорически нельзя этого делать при помощи саморезов, которые некоторые мастера закручивают в торец раструба. Торчащий внутри трубы острый кончик самореза будет собирать волосы и провоцировать засор. Если по каким-либо причинам собранный узел испытывает механическое напряжение "на расстыковку" - нужно закрепить обе части при помощи кронштейнов или иных крепежных приемов.

Для формирования и контроля требуемых уклонов труб очень удобно пользоваться лазерным уровнем. Соорудив горизонтальный луч немногим выше горизонтального лежака, можно контролировать уклон, подставляя рулетку на контролируемые участки и сравнивая расстояния от трубы до луча.

На этом в принципе и все. Основные моменты монтажа канализации в ванной мы рассмотрели, возможно что-то и дополню со временем.