Трудно представить себе дом, в котором нет ни окон, ни дверей. Для того, чтобы их сделать, необходимы конструкции, перекрывающие проемы.

В этом качестве используют железобетонные перемычки. Их основная функция заключается в передаче нагрузки от перекрытия и кирпичной кладки на боковые участки стен (простенки).

Основными материалами для изготовления перемычек являются:

• Железобетон – благодаря доступной цене и высокой технологичности повсеместно используется в капитальном строительстве;
• Сталь (двутавр или швеллер) – применяется ограниченно для перекрывания широких проемов, где на окна и двери действуют большие нагрузки.

Маркировку и габаритные размеры железобетонных конструкций оговаривает ГОСТ 948-84 . Данный строительный стандарт делит все выпускаемые промышленностью перемычки для оконных и дверных проемов на несколько базовых типов:

• ПП – плитные (ширина более 25 см).
• ПБ – брусковые (ширина менее 25 см).
• ПГ – Г-образные балочные снабжены выступом, предназначенным для опирания плит перекрытия.
• ПФ – фасадные (применяются для проемов, у которых кладка выступает более 25 см от поверхности стены).

В зависимости от величины рабочей нагрузки все сборные перемычки делятся на несущие и ненесущие. Первые воспринимают и передают на простенки вес перекрытия и вышерасположенной части стены. Вторые способны выдержать только нагрузку от стены и собственную массу.

Несущая способность железобетонных перемычек находится в диапазоне от 100 до 3 700 кг/м. Бетон обеспечивает этим конструкциям необходимую прочность на сжатие, а стальная арматура воспринимает растягивающие усилия.

Стандартный размерный ряд, вес и маркировка

Гостовские размеры железобетонных перемычек следующие:

• длина от 103 до 596 см;
• высота от 12 до 44 см;
• ширина от 14 до 38 см.

Вес данных конструкций напрямую зависит от габаритов и может составлять от 20 килограммов до 2 тонн.

Монтируют железобетонные перемычки на цементный раствор. Резка этих конструкций с целью подгонки не допускается. При большой толщине стены проем перекрывают несколькими брусковыми перемычками, укладывая их параллельно одну к другой.

Разобраться в широком ассортименте этих изделий помогает специальная маркировка. Она состоит из трех групп буквенно-цифровых обозначений, разделяемых тире.

Первая цифра обозначает гостовский номер сечения. За ней идут две буквы, обозначающие тип перемычки и две цифры ее длины (в дециметрах). Вторая группа цифр несет информацию о расчетной нагрузке в кН/м. Третья группа символов маркировки является служебной и содержит данные о степени плотности бетона, наличии монтажных петель, степени сейсмостойкости или классе арматуры.

Для примера расшифруем стандартное обозначение ЖБ перемычки: 2ПБ22-3-п:

• 2 – номер сечения (указывается в гостовской таблице);
• ПБ – перемычка брусковая;
• 22 – длина в дециметрах (220 см);
• 3 – несущая способность (расчетная нагрузка, 3 кН/м);
• п – у изделия есть монтажные петли.

Для увеличения несущей способности перемычек используется напрягаемое армирование. Такие конструкции можно отличить по типу арматуры, указываемой в конце маркировки. Например, 5ПБ21-27-АтV. В данном случае АтV – тип напрягаемой арматуры.

Ориентировочные цены и особенности выбора

Наиболее востребованная длина перемычек, используемых в жилищном строительстве, составляет от 1,2 до 2,2 метра. Ориентировочная стоимость конструкций плитного типа (ширина 38 см) составляет от 600 до 4000 рублей. Брусковые перемычки аналогичной длины можно приобрести по цене от 250 до 1700 рублей за 1 штуку в зависимости от выбранной ширины и высоты.

Марка – 3ПБ13-37. Стоимость на 2015 год 550-700 руб.

Если вам нужны сборные железобетонные перемычки над окнами, то можно остановиться на плитном варианте. Не забывайте о том, что их можно ставить только в ненесущие стены. Поскольку вес плитных конструкций в несколько раз больше брусковых (при одинаковой длине), то без подъемного крана установить их над проемом не удастся.

Брусковые перемычки – оптимальное решение для дверных и оконных проемов, расположенных в несущих стенах. Небольшие по длине конструкции можно вручную поднять на нужную высоту.

Характеристики распространенных марок брусковых перемычек

Ширина всех выпускаемых железобетонных перемычек кратна ширине кладки. По этой причине их подбор для конкретного объекта нельзя назвать очень сложным. Например, для перегородок толщиной в полкирпича (12 см) и один кирпич (25 см) на рынке представлено более трех десятков типоразмеров изделий длиной от 1 до 6 метров. Для более толстых стен (1,5 кирпича и более) промышленность производит плитные перемычки.

При покупке нужно обязательно учитывать опирание перемычек на стену – главный критерий надежности перекрытия. Если площадь опорной части окажется меньше нормативной, то может произойти разрушение материала, на который опирается данная конструкция. Для восстановления несущей способности простенка придется делать трудоемкий демонтаж перемычки, разборку и повторную кладку разрушенного участка.

В общем случае для несущей кирпичной или газобетонной стены глубина заделки (опирания) перемычки должна быть не менее 25 см. Для самонесущей стены размер ее опорной части можно уменьшить до 12 см. Перемычка над дверным проемом должна заходить своими концами на стену не менее, чем на 20 см.

Высота перемычки подбирается, исходя из расчетной нагрузки на проем. Застройщику не нужно выполнять сложные расчеты прочности, поскольку полная спецификация этих конструкций с указанием габаритов содержится в проектной документации. При самостоятельном строительстве заниматься самодеятельностью с подбором перемычек не следует. Лучше обратиться к проектантам за консультацией.

Вариант установки перемычек в несущей кирпичной стене

Технология монтажа перемычек над проемами определяется типом стены (несущая или ненесущая). В первом случае под плиту укладывают мощную железобетонную балочку. Две другие меньшего сечения ставят в середину стены. Наружная опускается на один ряд кирпича, образуя четверть.

В ненесущей стене брусковые перемычки имеют один размер. Наружную опускают на четверть, а остальные ставят на одном уровне.

Перекрытия над окнами делаются с учетом проекта дома и материала, из которого построен объект.

Перекрытия над окнами можно купить уже готовые на заводе бетонных изделий, а можно и самому сделать.

В связи с этим строители используют следующие материалы: дерево, монолит, плиты и прочие.

Если стены дома возведены из кирпича, тогда проем над окном можно сделать из перемычек (рядовых, арочных, клинчатых, сводчатых, железокирпичных). Возможно также установить уже готовые железобетонные балки и плиты, включая стальные блоки и бревна.

Рядовые и клинчатые перемычки

Кладка рядовых перемычек: а – фасад; б – разрез; в – кладка по дощатой опалубке; г – кладка на инвентарных кружалах. 1 – арматурные стержни; 2 – доски; 3 – деревянные кружала; 4 – трубчатые кружала.

Сделать проем для окон можно с помощью рядовых и клинчатых перемычек. Для этого потребуется провести кладку данных конструкций с учетом максимального пролета 1,5 м по опалубке из 40-50 мм досок. Последний материал укладывается концами на кирпичи, которые выступают за пределы проема. Если ширина окна больше, тогда посередине потребуется установить стойку с целью избегания прогиба опалубки.

Для этого по ней расстилается слой раствора максимальной толщиной в 2 см. В него монтируется арматура в виде стальных стержней диаметром в 4-6 мм. При этом следует учесть, что один стержень идет на каждые 2 кирпича толщины стены. Что касается распалубки рядовых перемычек, то эту работу следует проводить после завершения кладки через 12 дней. Для этого применяется цемент марки 25. Если подобные работы проводятся через 15 дней по окончанию кладки, тогда используется раствор марки 10 и 15. Применять плоские и рядовые клинчатые перемычки можно при пролетах не больше 2,25 м.

Арочные и клинчатые конструкции

Кладка перемычек: а – клинчатой; б – лучковой. 1 – направление опорной плоскости; 2 – замковый кирпич.

Для сооружения перекрытия над окном строители рекомендуют использовать клинчатые и арочные перемычки. Они монтируются по опалубке нужной формы и устанавливаются из поперечных рядов камней нечетного числа. Это объясняется тем, что средний ряд перемычек является замковым и должен располагаться ровно посередине оконного проема. Крайние ряды должны опираться на опорные пяты, которые выложены в кладке. Для проведения таких работ потребуется выложить обыкновенный кирпич по опалубке. Вместо тески кирпича можно использовать клинообразные швы из раствора. При этом толщина вверху не должна быть больше 25 мм, в внизу – более 5 мм. Что касается кладки самой арки, то она осуществляется на жестком растворе.

Если над окнами монтируются сборные железобетонные бруски либо плиты-перекрытия, тогда проем должен иметь 1-2,5 м. Данные изделия устанавливаются на раствор, а заделка концов в кладку – 12 либо 25 см.

Вне зависимости от выбранной конструкции, с помощью которой над окнами сооружается перекрытие, потребуется приобрести следующий инвентарь:

• бетономешалку;
• ведра;
• лопату;
• уровень;
• шпатель;
• рулетку.

Металлический уголок

Кладка перемычек: в – арочной; г – швы кладки; 1 – направление опорной плоскости; 2 – замковый кирпич; 3 – шнур; 4 – шаблон-угольник.

Для сооружения перекрытий над окнами строители рекомендуют также использовать металлические уголки. При этом толщина полки не должна превышать 8 мм. Что касается размера уголка, то этот показатель должен равняться 100 мм х 100 м. Однако перед использованием такой конструкции ее потребуется прогрунтовать.

Монтируется это изделие на кирпичную кладку так, чтобы оно не выходило за пределы четвертей внутрь стены. Вверху оконного проема потребуется также сделать четверть. В этих целях необходимо поднять бетонные перемычки на 4-5 см выше используемого уголка. При этом четверть обязана располагаться в одной вертикальной плоскости с иными аналогичными конструкциями. Но в такой ситуации кирпичи, используемые для лицевой кладки, перекроют оконный проем, выступая при этом из плоскости. Чтобы этого не произошло, лицевые кирпичи режутся при помощи алмазного круга. Таким образом они уменьшаются в ширине, что позволит выложить ровный ряд.

Для проведения подобных работ потребуются следующие инструменты:

• уровень;
• рулетка;
• болгарка;
• алмазный круг.

Армирование оконного проема

Над окнами сделать перекрытие можно с помощью арматуры. Для этого к соответствующим прутьям, которые идут с двух сторон оконного проема, привариваются три арматуры толщиной 12 см. Таким образом, вокруг окон образовывается металлический каркас. Заливается бетоном только то пространство, которое находится над окнами. При необходимости можно на прутья прикрепить сварную сетку.

Далее потребуется соорудить опалубку. Для этого с двух сторон на стенку фиксируются доски либо фанера с помощью металлических стяжек. Дно данной конструкции можно сделать при помощи металлических уголков. Над окнами лучше использовать керамзит, гранулы которого имеют минимальный размер. В таком случае данный материал сможет легко проникнуть через установленную сварную сетку. Для того чтобы керамзитобетон не способствовал образованию пузырей, рекомендуется подпереть дно сделанного ящика при помощи двух упор регулируемого типа. Еще одним важным моментом в данном вопросе является то, что до отливки не следует их сильно напрягать. Достаточно только засыпать керамзит и дать время керамзитобетону уплотниться снизу. По истечении трех дней опалубка демонтируется и переставляется на следующее окно.

Доброго времени суток дорогие читатели!

Сегодня вы узнаете: как можно очень легко сделать перемычки железобетонные над окнами и дверями самому. Это будет не только дешевле но и удобнее. Ниже вы прочтете подтверждение моих слов.

В этой статье вы узнаете:

Какую арматуру надо закладывать в ж/б перемычку.

Как сделать опалубку для перемычки.

Приблизительный расчет перемычки на прочность.

Разновидности перемычек.

1) Совсем немного нужной теории.

Ж/б перемычки бывают несколько видов:

Несущие – б/у (балка усиленная), может воспринимать нагрузку от плит.

Не несущие – б (произносится “бэшка”, расшифровывается – балка), воспринимает нагрузку от выше стоящей стены.

Карандаш – самая тонкая и слабая перемычка (не несущая). В основном используется на тонких перегородках (в пол кирпича 120 мм), для перекрытия дверного проема.

Прогоны – это обычная перемычка, только огромная (несущая).

Ригеля – тот же прогон (несущий) только имеет полку на которую опираются (ложатся) плиты или другие ж/б конструкции.

2) Определяем вид перемычки которую необходимо залить над окном.

Окна, которые нам необходимо перекрыть находится в гараже:

На гараже будет легкое перекрытие – деревянное, по этому перемычки на окнах будут испытывать не большую нагрузку и их можно сделать не несущие (бэшки) – это немного удешевит строительство.

Кроме того, по всему периметру гаража будет сделан ж/б пояс, который не только свяжет гараж, но и распределит нагрузку. По этому на окнах можно делать не слишком мощные перемычки.

3) Делаем перемычку для лицевой кладки.

Для лицевой кладки мы использовали в качестве перемычки обычный уголок 75 мм – это минимальный уголок. Лучше всего использовать уголок с большей полкой 100 мм.

Вертикальная полка уголка прячется во внутрь – между лицевым кирпичом и забутовочной кладкой, чтобы ее не было видно:

Обратите внимание, ребро уголка должно быть заподлицо с четвертью окна. То есть плоскость уголка находится в одной плоскости с тыльной стороной лицевого кирпича.

Это необходимо для того, чтобы когда будет вставляться металлопластиковое окно, оно прилегало в плотную к четверти окна и к уголку, чтобы не было дырок.

Четверть в окне делаем 50 мм.

4) За и против.

Заливать перемычки на месте (в проеме) или отдельно на строй площадке?

Мы делали и так и так. Но все же проще всего поставить опалубку непосредственно в проеме (оконном, дверном) и залить перемычку бетоном. Этот способ немного дешевле для застройщиков и легче для строителей. Ниже выясним по подробнее.

Если заливаем перемычки в низу:

Мы заливаем ж/б перемычки в низу, а потом тащили руками и монтировали в оконном проеме – это тяжело. Очень редко используем кран для монтажа перемычек.

На один оконный проем нам необходимо изготовить две перемычки, толщиной 150 мм каждая. Толщина забутовочной кладки в нашей статье 300 мм – шлакоблок 200 мм и утеплитель (мин вата) 100 мм.

Если заливать перемычки на месте (непосредственно в проеме):

Когда мы заливаем ж/б перемычки на месте, то мы ее делаем ОДНУ, на весь проем.

При таком способе возникает немного больше сложностей с опалубкой, но ниже мы рассмотрим некоторые хитрости которые упрощают выставление опалубки в проеме.

5) Делаем опалубку для ж/б перемычки.

Опалубку делаем из обрезной доски толщиной 20 – 25 мм. Из доски сколачиваем шиты.

Намного проще и быстрее в место гвоздей использовать саморезы и собирать опалубку шуруповертом. После использования опалубки, собранной на саморезах, ее также легко разобрать шуруповертом.

Первый шит устанавливаем в оконном проеме горизонтально, снизу ставим подпорки:

На фото выше горизонтальный щит получился заподлицо с забутовочной кладкой (шлакоблок). Можно сделать, чтобы щит немного торчал от забутовочной кладки, тогда вертикальная опалубка будет ставиться не сбоку, а сверху.

Кладем сверху деревянного щита сетку из арматуры и прикручиваем саморезами вертикальную доску к горизонтальному щиту:

Чтобы щит не отходил от окна (чтобы его не выдавил бетон), вы можете видеть на фото выше, как мы его привязали вязальной проволокой к кладочной сетке, в трех местах и натянули ее.

6) Утепление ж/б пермычки.

Так же важно вставить утеплитель между лицевым кирпичом и ж/б перемычкой. В нашем примере мы вставили тот же утеплитель, что и в стены дома – миниральную вату, толщиной 100 мм.

Утеплитель вставляем в опалубку и заливаем бетоном.

Но есть один недостаток такого утеплителя между перемычкой. Когда будет вставляться металлопластиковое окно, монтажная пена будет вжуматься в мин вату (вверху). То есть верх окна не будет хорошо закреплен монтажной пеной.

Второй недостаток это то, что с боков (откосы) мы запечатали забутовочным кирпичом. Потом придется утеплять откосы, так как холод будет проходить через забутовку

Запечатали по бокам кирпичом для того, чтобы когда будет вставляться окно, то монтажная пена с боков упрется в забутовочный кирпич и окно будет хоть за что-то держаться.

Если со всех сторон выпустить утеплитель (мин вату), то тогда при монтаже пластикового окна пена провалиться в мин вату и окно плохо зафиксируется.

Самый лучший вариант утепление ж/б перемычки.

На фото выше вы можете видеть как мы выпустили утеплитель полностью по всему периметру окна. Утепляли дом пумпаном (экструдированный пенополистирол). Толщина утеплителя 30 мм.

Толщина пластиковой рамы 70 мм. Когда будет вставляться окно, то монтажной пене будет за что зацепиться и окно хорошо будет держаться в оконном проеме.

Этот откос утеплять не надо так как мы не разрываем утеплитель как в первом варианте.

Вывод.

Второй вариант самый удачный:

Окно в проеме хорошо будет держаться.

Утеплитель в окне не прерывается и нет необходимости утеплять откос.

7) Какую необходимо использовать арматуру для перемычки?

Так как в нашем примере перекрытие будет легкое – деревянное, то слишком мощную перемычку делать не надо. К тому же по всему периметру наружных стен мы делаем ж/б пояс, который воспримет всю нагрузку на себя.

По этому для этой перемычки вполне достаточно использовать две жилы арматуры (рабочая арматура) диаметром 6 – 8 мм, которая ложиться в длину.

Арматуру между собой вяжем обычной вязальной проволокой, сваркой не надо. Внешне сетка из арматуры похожа на приставную лестницу (смотрите фото выше).

8 Подпорки для опалубки.

Очень частая ошибка многих – не придают серьезного значения давления бетона.

Так как бетон достаточно тяжелый, в среднем 2,3 тонны м3, то надо максимально внимательно отнестись к подпоркам щита, чтобы бетон не выдавил опалубку вниз! Если произойдет смещение опалубки, то это сложно устранить, проще в начале сделать все правильно.

Обратите внимание, что подпорка по середине немного смещена ближе к окну (фото выше), так как внутренний край горизонтальной опалубки прикручен к вертикальной опалубки и провисать не будет.

9) Заливаем ж/б перемычку.

Для перемычки обычно используем марку бетона 200. Состав бетона: одно ведро цемента, два ведре песка, пять ведер щебенки. Как легко и правильно приготовить бетон можно узнать .

Вибрировать бетон электрическим вибратором не обязательно. Обычно мы используем в качестве трамбовки обычную палку.

Снимаем вертикальную опалубку на следующий день и продолжаем строить стену дольше.

Небольшая хитрость если вы сняли опалубку сбоку (вертикальная опалубка.

Нюанс: арматура для перемычки (сетка) не должна касаться деревянной опалубки! Арматура должна находиться в бетоне.

Лучше всего когда рабочая арматура находиться на 20 мм выше низа перемычки. Обычно перед тем как заливать бетон мы подкладываем кусочки кирпича (сколка) под арматуру (сетку), толщиной 20 мм, а только потом заливаем бетон.

10) Четверть в окне.

Так же важно сделать в окне четверти. Это необходимо, чтобы окно не продувалось сквозь щели и спрятать монтажную пену.

В данной статье мы сделали четверти в окне по пять сантиметров с трех сторон – бока и верх и 2 сантиметра внизу, в том месте где будет находиться подоконник.

Как ни странно, но сегодня многие не делают четвертей в окнах? Сделать четверть в окне очень просто.

Если у вас есть выбор делать четверть в окне или нет, то лучше всего ее сделать!

Вывод:

Себе бы я делал ж/б перемычки на окнах и дверях по месту, заливал бы непосредственно в проеме. С учетом того, где находиться данная перемычка и какую нагрузку она будет испытывать.

Окна всегда бы делал с четвертями.

Наружные стены всегда бы делал с ж/б поясом – он воспримет на себя нагрузку от перекрытия и распределить ее. Благодаря ж/б поясу уменьшиться нагрузка на перемычки железобетонные .

При возведении стен здания одной из важнейших инженерных задач является правильное оформление оконных и дверных проемов. И для решения этой задачи нам не обойтись без такого элемента как брусковая перемычка.

В нашей статье мы расскажем об основных разновидностях перемычек, их маркировке по ГОСТу, а также опишем особенности установки в разных ситуациях.

Информация о детали

Конструкция и разновидности

Как мы отметили, перемычки являются деталями оконных и дверных проемов. Основная задача любого такого элемента — перекрытие верхней части проема и распределение нагрузки от несущей конструкции, расположенной выше.

Обратите внимание!
Чтобы минимизировать риск деформации, связанной с различными коэффициентами упругости, теплопроводности и усадки, перемычки чаще всего выполняют из тех же материалов, из которых возводится сама конструкция.
При этом, естественно, несущая способность детали должна быть увеличена.

По конструкции данная деталь может быть как несущей, так и ненесущей:

• Несущая поперечная балка, расположенная над проемом, воспринимает нагрузку от перекрытия, которое размещается над окном или дверью. (см. также статью )
• Ненесущая балка испытывает нагрузку только от кладки, которая размещается выше, т.е. в пределах одного этажа.

Классификация подобных элементов может основываться как на материале, из которого изготовлена перемычка, так и на ее конфигурации .

По материалу выделяют такие группы:

• Железобетонные плиты и балки – самая распространенная разновидность. Представляют собой балки из армированного бетона с высокими механическими показателями. Широко применяются в капитальном строительстве ввиду их технологичности.
• Металлические перекрытия – используются для перекрытия широких проемов, а также там, где на окно или дверь воздействует значительная нагрузка. Чаще всего собираются из прокатного профиля (двутаврового или швеллерного).

• Кирпичные — достаточно сложны в изготовлении, потому в частном строительстве задействуются сравнительно редко. Как правило, представляют собой кладку из рядового кирпича, которая собирается в установленной опалубке.
• Деревянные – брусья или доски большой толщины. Могут использоваться как при возведении , так и в кирпичных зданиях, а также в конструкциях из газо- и пенобетона.

Также, говоря о конструкции перемычек промышленного производства (сюда в первую очередь относятся бетонные изделия), специалисты разделяют их на плитные и брусковые:

• Перемычка брускового типа монтируется в несущих стенах в том случае, если стеновая конструкция воспринимает нагрузку от расположенного выше перекрытия. Эта разновидность перемычек является наиболее востребованной.
• Конструкция плитного типа устанавливается в самонесущую стену, на которую не передается вес плит перекрытия.

Маркировка и размеры

Как мы отмечали выше, в промышленном и жилищном строительстве чаще всего используются бетонные детали брускового типа. Перемычка брусковая по ГОСТу должна иметь ширину не более 250 мм, а ее длина определяется габаритами перекрываемого проема. Как правило, используются детали длиной от 1500 до 6000 мм.

Каждая перемычка должна быть соответствующим образом промаркирована. Маркировка содержит информацию об основных характеристиках элемента, и потому, даже не видя саму балку, мы по ее артикулу сможем определить, пригодна ли она для использования в той или иной ситуации.

Рассмотрим особенности маркировки на примере такой детали как перемычка брусковая 2ПБ -16 — 2 П.

Цифровые и буквенные индексы обозначают следующее:

• 2 – характеристика поперечного сечения перемычки.
• ПБ – тип детали (ПБ – брусковая, ПП – плитная).
• 16 – длина в дециметрах. Данный элемент имеет размер 1600 мм.

Обратите внимание!
Фактический размер может отличаться от номинального на величину от 6 мм (для балок до 2500 мм) до 10 мм (для плит и брусков длиной 4000 мм и более).

• 2 — класс прочности бетона, из которого был изготовлен элемент.
• П – индекс, указывающий на наличие петель для переноски блока с помощью автокрана.

Как видите, информации вполне достаточно, чтобы сделать выгод о возможности использования элемента для перекрытия оконного проема.

Оформление оконного проема

Заливка в опалубку

Если вы строите дом своими руками, то рано или поздно вам придется столкнуться с задачей перекрытия оконных проемов. Решить эту задачу можно несколькими способами, и ниже мы постараемся привести их краткое описание.

Первый способ предполагает устройство перемычки из железобетона по заливной технологии.

Инструкция в данном случае такова:

• На первом этапе в оконный проем устанавливаем опалубку. Для опалубки используем доски, толщина которых должна быть не менее 25-30 мм.
• Опалубку опираем на вертикальные деревянные брусья, которые размещаем внутри самого проема.

• Внутрь опалубки укладываем арматурную сетку, изготовленную из стальных прутков диаметром около 6-8 мм.

Совет!
Арматуру стоит укладывать на небольшие подпорки, которые обеспечат зазор между металлом и нижней плоскостью залитой бетонной балки.

• Дополнительно усилив опалубку поперечными брусками, начинаем заливку бетонной смеси. В качестве наполнителя лучше всего использовать щебень (соотношение цемента, песка и щебня в растворе – приблизительно 1: 2: 4,5).
• Бетон тщательно трамбуем, чтобы избавиться от пузырьков воздуха.

Как показывает практика, снимать опалубку и приступать к кладке кирпича по такой перемычке можно уже через 48 часов.

Укладка готовой детали

Использование готовых бетонных перемычек позволяет существенно сэкономить время и упростить работу. Правда, стоит отметить, что цена изделия в данном случае будет несколько выше, а для подъема деталей на высоту желательно иметь в своем распоряжении кран.

Если вас это не пугает, то работа проводится по такому алгоритму:

• Вначале, исходя и габаритов проема, подбираем размеры брусковых перемычек таким образом, чтобы края балки заходили в стену минимум на 250 мм (этот параметр называют глубиной заделки).
• Затем возводим кладку таким образом, чтобы сформировались перекрытия.
• Под перемычку укладываем слой раствора толщиной около 20 мм.
• Бетонную деталь опускаем на выбранное место и осаживаем до нужного уровня. Выступившие избытки раствора удаляем мастерком.
• При необходимости формируем перекрытие над проемом из нескольких таких деталей.

Дальнейшую кладку кирпича или строительных блоков можно проводить сразу же после завершения осаживания и выравнивания перемычки.

Вывод

Перемычки брусковые — по ГОСТу они должны изготавливаться из железобетона высокой прочности — являются обязательным конструктивным элементом практически любого оконного проема.

Конечно, как мы уже отметили в статье, подобную деталь можно сделать и самостоятельно, но если финансы позволяют, то лучше воспользоваться фабричным изделием. По крайней мере, вы будете уверены в его механических свойствах, а значит и в надежности ваших окон и дверей. Видео в этой статье в дополнение к вышеизложенному покажет некоторые нюансы по этому вопросу, смотрите!

Эта статья будет посвящена следующей теме: «Оконные и дверные перемычки » . Что же это такое и почему мы посвящаем этому вопросу целую статью?

Обычно оконные проемы начинаются на высоте 100 см от цоколя. После изготовления стяжки, проведения работ по утеплению пола и настила самого пола, высота начала оконного проема уменьшается ориентировочно до 80-85 см. Мы при строительстве своего дома отошли от принятых размеров и начали изготавливать оконные проемы для комнат на высоте 65 см от цоколя после кладки трех рядов , а на кухне — на высоте около 88 см. после кладки четырех рядов блоков. Высота оконных проемов составила шесть рядов блоков в комнатах и на кухне, и пять рядов блоков — в ванной.

Высота дверных проемов составила 10 рядов блоков, что вместе с составило около 210-215 см от начала кладки.

Теперь над оконными и дверными проемами необходимо уложить перемычки . Сделать это можно несколькими способами:

• приобретение и установка готовой перемычки (железобетонной или армированной из газобетона), изготовленной на промышленном предприятии. Этот способ имеет как плюсы, так и минусы. Готовая перемычка сокращает время строительства, но приводит к его удорожанию за счет производства на заводе и доставки на объект, а также возникают сложности в поиске готовых перемычек подходящих по длине и ширине к существующим проемам;
• U-образные блоки из газобетона. ;
• самостоятельное изготовление перемычек методом несъемной опалубки;
• самостоятельное изготовление перемычек методом деревянной съемной опалубки. О том, как сделать опалубку, мы подробно рассказали . Преимущества этого метода: съемная опалубка ускоряет строительство, позволяет получить отливку высокого качества. Также съемная опалубка позволяет выдерживать значительные нагрузки там, где бетонный состав оказывает давление на конструкцию.

Мы изготавливали перемычки двумя способами. Оконный прием небольшой ширины в подсобном помещении мы перекрыли тремя арматурными стержнями диаметром 12 мм, а сверху уложили блоки. В этом случае мы одновременно решили две проблемы: для оконной перемычки и армирование, собственно, самой перемычки. Арматурные стержни по обе стороны от проема (по 50 см) защищены от коррозии раствором. Блоки, как обычно, скрепляются между собой раствором для кладки (или клеем, если Вы выбрали его для кладки).

Большие по длине оконные и дверные перемычки мы изготавливали методом съемной опалубки. Сначала изготовили съемную опалубку, затем с помощью распорок закрепили ее над проемом. Боковые стенки опалубки и боковые распорки крепили к блокам с помощью обычных гвоздей. Как съемная опалубка, так и вылитая затем перемычка должны заходить на несущую стену по обе стороны минимум на 20 — 25 см. Это предотвратит «проседание» перемычки и образование трещин.

Затем на высоте минимум 5 см от нижней части опалубки и на расстоянии минимум 5 см от боковых сторон опалубки укладывается сетка из арматурных стержней диаметром 12 мм., т.к. в нижней части перемычки нагрузка на разрыв максимальна. Для этого под арматурную сетку по все длине подкладываются фрагменты кирпича или щебенка. Арматура контролируется уровнем.

Затем в подготовленную опалубку заливается бетон марки М200 или выше. Пропорции бетонной смеси — с добавлением 5 частей щебенки. После заливки необходимо сразу же уплотнять бетон для ликвидации пустот (можно использовать обрезок арматуры).

После затвердевания получившейся железобетонной перемычки, а это от 3 до 5 дней в зависимости от погоды, разбирается опалубка, если она мешает кладке последующих рядов. Нам пришлось разобрать опалубку через несколько дней, так как необходимо было продолжить строительство. Впрочем, необходимость в опалубке отпала: бетон хорошо схватился, перемычка была готова.

Распорки убираются только через месяц. Во время строительства мы использовали несколько съемных опалубок.

ВАЖНО! Какой высоты должны быть оконные и дверные перемычки? Существуют формулы для расчета минимальной высоты и минимальной ширины железобетонной перемычки (балки). О том, как правильно рассчитать эти размеры, мы рассказывали в статье .

После разборки опалубки оконные перемычки и дверные перемычки при необходимости (если высота получившейся перемычки меньше высоты блока) наращиваются рядом кирпича или частями блоков до необходимой высоты. Этот способ позволит использовать остатки блоков. Кладку последующих рядов блоков можно продолжать сразу после разборки опалубки. Однако с нагрузкой на оконные и дверные перемычки, связанной с укладкой плит перекрытий, следует повременить в течение месяца.

Подпишитесь на БЕСПЛАТНЫЙ БОНУС «Восемь приктических приемов, которые необходимо применять при кладке стен из блоков» и кладка стен при условии соблюдения определенных правил и знания секретов кладки, не будет представлять для Вас никаких трудностей.

← Вернуться